Robercikus

Komin uległ degradacji i może będziesz musiał nie tylko inwestować w kocioł, ale też w remont komina.

No to dziwnym trafem nie odnosisz się do tego, co ja piszę... Nie powiedziałem, że należy ufać tanim hydraulikom, tylko trzeba wiedzieć co mają zrobić fachowcy - i to przed robotą, a nie po. Ufanie papierom kończy się tak, że inwestor w efekcie płaci nie za to, co mu jest tak naprawdę potrzebne. Przecież projektant, ani wykonawca nie będzie mieszkał w tym domu, traktuje zatem sprawę na tyle dogłębnie, by uchwycić obowiązujące normy, ale na tyle pobieżnie, by nie uchwycić konkretnych, indywidualnych potrzeb klienta. Później okazuje się, że porozmieszcza grzejniki standardowo nie wiedząc, że klient chce sobie w specyficzny sposób urządzić dane pomieszczenie. Z drugiej strony trudno o każdy detal pytać projektanta i też, żeby projektant o wszystkie nietypowe modyfikacje wypytywał inwestora. Wszystko wychodzi w praniu w trakcie budowy. Stąd twierdzę, że rozsądny inwestor musi mieć maksymalną ilość spraw przemyślaną i nie zdawać się na tak tanich, jak i drogich hydraulików, tylko maksymalnie zgłębić wiedzę i każdą decyzję podejmować sam. Chyba, że nie żal mu tych stu tysięcy i zatrudni sobie inspektora nadzoru inwestorskiego, a i tak wówczas nie będzie miał pewności, że za jego plecami wszystko będzie 'według życzenia'. Przy inwestycji na tyle dużej, ważne jest, by jednak tak właśnie było - zgodnie ze sztuką budowlaną i... według życzenia inwestora! To w końcu jego pieniądze i jego dom, zatem to on ma i powinien decydować, a nie postronni ludzie od papierów, czy od cegieł i rurek, jak dom ma być ostatecznie wybudowany.

W tym sezonie jakoś mniej, te wspominane 4 tony na rok, to jak prawdziwa zima jest i śniegu po pas, a mrozy dwucyfrowe. Teraz zostało mi jeszcze dużo węgla, ale nie wiem ile, bo ciężko to zmierzyć - z tona będzie z czterech kupionych latem ub roku.

U mnie schodzi ok 3,5 do 4 tony węgla plus trochę drewna do piecyka kaflowego. Całość - zima/lato - zamykam kwotą ok 3,5 tys. Dużo to czy mało? W górach, chyba nie aż tak dużo na taki dom.

Tak... uważam, że im więcej inwestor sobie przemyśli przed rozpoczęciem budowy, czy nawet projektowania, tym łatwiej będzie mu później uporać się z mnóstwem utrudnień, z głupotą urzędników i radosną tfurczością instalatorów włącznie. Projekt i tak musisz kupić, bo to nakazuje prawo, ale modyfikacje tego projektu są już jak najbardziej w gestii inwestora - to on wydaje własne pieniądze, na swój własny dom i on tam będzie mieszkał. Kto w takim razie ma mieć ostateczne słowo co do tego, jak zrobić instalację? Jasne, że jak jest mądry inwestor, to wszelkie modyfikacje będzie wprowadzał w oparciu o ogólnie dostępną wiedzę i w porozumieniu z osobami znającymi się na rzeczy. Nie znaczy to jednak, że nie ma on przed budową dokładnie rozważyć typ i rodzaj kotła, rodzaj instalacji, ilość i lokalizację zaworów i pompek. To jak najbardziej słuszne i pokuszę się o stwierdzenie, że nierozsądny jest ten, kto ślepo wierzy papierom. Tyle się zdarza fuszerek w tych projektach, że głowa boli, a tu rozchodzi się nie o zakup pary butów, tylko rzecz w wydaniu kilkuset tysięcy złotych, coby mieszkać przez co najmniej kilkanaście do kilkudziesięciu lat.

A widziałeś kiedyś budowę domu jednorodzinnego, na której wszystko - kropka w kropkę - jest tak, jak na papierze? Szczególnie taką, gdzie inwestor sam nadzoruje prace budowlane...? Zapewniam Cię kolego... nie jest przesadą myślenie o takich 'drobiazgach', przed rozpoczęciem prac. Po, to będzie już musztarda po obiedzie i im lepiej się inwestor przygotuje do tematu, tym mniej go później zaskoczy. Fachmajstrzy bywają naprawdę ciekawymi indywiduami i trzeba ich nadzorować na każdym kroku. Wiem coś o tym :-)

Do podłogówki sensownie jest zastosować zawór mieszający termostatyczny i wtedy wszystko pójdzie na jednym zaworze - pompka potrzebna. Natomiast jak chcesz ograniczać ilość pompek, to nie zaczynaj od najważniejszych, tylko od tych mniej istotnych. Pompka na cyrkulację cwu, to gadżet, a w dodatku dość kosztowny, bo nie tylko zużywa prąd, ale jeszcze powoduje znaczące straty ciepła, bo woda w zasobniku permanentnie się wychładza, a to z kolei zwiększa zużycie opału. Co do podłogówki, to może ona być spokojnie samodzielnym źródłem ciepła w domu - znam nawet takich, co to zrobili ogrzewanie oparte na niej w stu proc i nie mają w ogóle grzejników. Sprawdza się rewelacyjnie, a ciepło z podłogówki - dobrze zrobionej - jest o wiele bardziej przyjazne ludzkiemu organizmowi, niż każde ogrzewanie wysokotemperaturowe. Ochrona powrotu jest sprawą kardynalną i na tym nie oszczędzaj. O działaniu ecoal nic nie powiem, bo mam inny, ale co do letniego grzania cwu, to niestety chcący, żeby wszystko działało sprawnie, pompki raczej powinny pracować. Chyba, że tak sobie zrobisz instalację, że będzie miała mały obieg - kotłowy i będzie on pracował grawitacyjnie, to kocioł da radę bez pompek, kiedy nie ma dużego odbioru ciepła. Ja tak mam i na lato pompki wyłączam. Wszystko działa bez problemu. U mnie pompka cwu jest równolegle z pompką obiegu kotłowego i wyłącza się oraz włącza w zależności od temperatury wody w zasobniku.

Zależy gdzie chcesz się budować. Jak na równinie Polskiej :-), to ten 10 kW powinien Ci wystarczyć, jak gdzieś w górach, to może być chwilami ciut mało i jeszcze zapas na grzanie cwu musi być. U mnie w skrajnym momencie, kiedy na zewnątrz miałem minus 35 stC, zapotrzebowanie na moc grzewczą było ok 16 kW plus te kilka kW na grzanie cwu. Co do schematów, to do mnie bardziej przemawia drugi, ale ma więcej pompek. Zresztą na etapie budowy nie oszczędza się dwóch, czy czterech stów na instalacji, po to, by potem zrobić bambusowe podłogi. Co do zużycia energii elektrycznej, to jasne, że warto o tym pomyśleć, ale jest mnóstwo innych rzeczy zużywających energię, które pracują czasem bez sensu - są pompki o znikomym zużyciu prądu - kilka watów - które same dobierają sobie moc w zależności od potrzeb. Szczerze mówiąc, to nie trzymałbym się tak sztywno tych schematów, tylko zrobił instalację skrojoną na dom. Na etapie projektowania i budowy masz duże możliwości modyfikacji koncepcji i... ja radzę Ci: Zrób koniecznie dużo podłogówki - nie pożałujesz :-). Sam budowałem i szkoda, że nie zrobiłem więcej - mam ok 60 m2. W takim przypadku schemat się trochę zmodyfikuje, ale naprawdę warto.

Wiecie co... jakieś dwa lata temu na grupie pl.misc.budowanie porównywałem koszty grzania u siebie - górski klimat, dom jak w stopce i grzanie węglem, z kolegą, który miał dom podobny wielkością do mojego, tylko, że podpiwniczony, lepiej ocieplony, ale za to w łagodniejszym klimacie - woj śląskie gdzieś koło Raciborza. Zima wtedy była dość ostra - tam mróz dochodził do dwudziestu paru stopni, u mnie o dziesięć więcej. I... Z kosztami ogrzewania - ja węglem, a on PC - szliśmy łeb w łeb. Jak komuś chce się szukać, to pewnie gdzieś w archiwach zapiski się znajdą.

Jednak obniżanie temp sprawy nie poprawia. Wręcz przeciwnie - dochodzi jeszcze jeden znaczący czynnik niszczący kocioł.

I... nie będzie on działał dostatecznie dobrze w okresie, kiedy jest najbardziej potrzebny - między listopadem, a lutym - bo wtedy dni są najkrótsze i słońce operuje najniżej oraz jest stosunkowo dużo dni z pełnym zachmurzeniem. Czyli mówiąc krótko: Kiedy trza dużo ciepła, bo brakuje go ze słabo i krótko świecącego słońca, to ktoś chce z tegoż słońca pozyskiwać resztki energii... Utopia !!!

Kolego rondelek... Skoro na mieszkanie 66 m2 idzie Ci 2,5 tony węgla i piszesz, że jest ono nieocieplone, to nie ma gwarancji, że jak zainstalujesz kocioł z podajnikiem, spalisz mniej. Pytanie co do szybkości nagrzewania się grzejników, czy wody w bojlerze, jest niezasadne, bo przy kotle stałopalnym, nie ma to znaczenia. Po prostu grzejniki grzeją tyle, ile jest wymagane, by uzyskać optymalną temperaturę, a prędkość nagrzewania bojlera warunkuje moc - czyli prędkość uzyskiwania ciepła ze spalania węgla. Jak chcesz sobie polepszyć żywot przez instalację kotła stałopalnego, to koniecznie zadbaj, by instalacja była zrobiona dobrze. Na stałopalnym kotle nie manipuluje się temperaturą, a w dodatku musi być ona ciągle wysoka. Od regulacji ciepła dostarczanego do domu są przede wszystkim zawory termostatyczne na grzejnikach i zawory mieszające w instalacji. Możesz sobie nimi kręcić ręcznie - nie potrzebna jest tu elektronika. Istnieją różne sposoby na zrobienie instalacji, ale wybierz taki, który będzie dobry dla Ciebie i Twojego kotła.

Układ zamknięty można odseparować od otwartego na kotle, płytowym wymiennikiem. Wymaga to dodatkowej pompki, ale wszystko się sprawdza i grzeje dobrze. Przy tym dość dobrze kocioł jest zabezpieczony przed korozją pod warunkiem utrzymywania na nim wysokich temperatur.

Retorta obrotowa dość dobrze się sprawdza w spalaniu słabszej jakości węgla.

Tylko, że ta klima nie zapewni buforowania ciepła i przechowywania go do wykorzystania w droższej taryfie. Sumarycznie może wyjść drożej, bo lokal swoich kilowatogodzin potrzebuje i nie ważne, czy będą one z klimatyzatora, czy z bufora. Mówię o eksploatacji, nie o kosztach inwestycji.

I jakiej rady oczekujesz? Bo nie podałeś żadnych parametrów domu, który ogrzewasz, ani też nie sprecyzowałeś oczekiwań :-)

My tu jednak mówimy cały czas o małej energetyce domowej, nie o gigantycznych blokach ciepłowniczych. Jeżeli to palenie z małą mocą - może modulując palnik oraz, jak rozumiem, obniżając temperaturę na kotłach ma być ekonomiczne, to poproszę o rzetelne badania tematu. Stwierdzenia w typie 'znajomy znajomego, co to jego szwagier jest pomocnikiem inżyniera... mówił przy flaszce...' jakoś mało mnie przekonują. Ja trzymam się zaleceń producenta mojego kotła i widzę, że jest to metoda dobra. Próbowałem stosować modulacje i różne warianty - grzeję już czwarty sezon - i z tego zmniejszania parametrów pracy, tylko same kłopoty były. Zatem jak religia, to w punktach nieudokumentowanych twierdzeń możemy o niej mówić. Natomiast jeżeli opieramy się na zaleceniach twórców kotłów, to już więcej racjonalizmu bym tu dostrzegał. I... u mnie zmniejszone parametry nie dawały wymiernych oszczędności opału, natomiast wzrastało zużycie prądu i zniszczyła mi się rura odprowadzająca z kotła do komina, zatem bilans na minus dla modulowania.

Zbożność, czy bezbożność nie ma nic do rzeczy jeżeli chodzi o energetykę węglową 8-P. Portal po prostu prezentuje racjonalne i krytyczne spojrzenie na świat - tu również na sprawy polityki energetycznej.

Poczytajcie ciekawy artykuł na temat. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9592 To daje dość dużo do myślenia - przynajmniej dla mnie, bo lubię konkrety.

Kafloczek jeden wystarczy... w razie czego rodzinka może sobie spać opodal niego hehe... Ale tak na serio, to w dzisiejszych czasach niewielu myśli o zabezpieczeniu na takie 'kryzysowe' sytuacje. Jak co gdzieś pierdyknie i prądu zabraknie, to... '...wszyscy leżymy'. Jak zostanie przekroczona ta cienka czerwona... to poczujemy duże ciepło przez chwilkę i duszyczki do nieba, ale może nie będzie takiego scenariusza, tylko ten gorszy - po tej stronie czerwonej linii. A wtedy trza się jakoś grzać :-) i bez komina ani rusz...

Jednak religia ma wiele wspólnego z nieudowodnionymi twierdzeniami nabierającymi rangi dogmatów. Wyższa temperatura na kotle to nie żadne większe straty, tylko lepsza ochrona kotła i lepsza praca płaszcza wodnego w kotle. Jeżeli Twój kocioł jest dziurawy w czasie postoju, to sobie go napraw, bo najwyraźniej jest zepsuta przepustnica przy dmuchawie - mogła się zabrudzić i nie domyka się, co powoduje niekontrolowany przepływ powietrza przez kocioł, a tym samym niekontrolowane spalanie węgla w postoju i faktyczne straty. Kiedy wszystko jest sprawne, to straty są pomijalne. Grzanie kotłowni odbywa się bardziej dzięki rurkom, niż samemu kotłowi - u mnie mimo, że trzymam temp 68 stC cały czas, obudowa kotła jest dotykowo chłodna, natomiast rurki owszem, grzeją, ale grzeją kotłownię, która jest wewnątrz domu i nie jest to żadna strata, bo i tak poprawia bilans cieplny budynku.

Cieszę się, że ktoś to wyartykułował. Jestem dokładnie tego samego zdania, a i przed budową domu byłem. Mój dom ma dwa kominy o przekroju 400 cm2 i uważam, że wchodzenie w tzw nowoczesne technologie jest dużym błędem. Spalajmy węgiel najlepiej jak się da, a nie będziemy zależni od zapędów mocarstwowych dostawców zza wschodniej granicy. Węgiel i kotły węglowe mają przyszłość !!! Teraz widać to szczególnie dobrze i oby się ludziom oczy wreszcie otworzyły. pozdrawiam

Wiem, że wierzenia religijne i inne przesądy trzymają się mocno, ale ja nie spotkałem danych potwierdzających takie tezy. Do tego dochodzi znaczący pobór prądu przy ciągłej/modulowanej pracy. Sterowalność instalacji nie ma nic wspólnego z temperaturami na kotle - chyba, że masz tą instalację totalnie skopaną, wtedy dużo lepiej jest zainwestować te parę stówek i ją poprawić, zamiast dorabiać ideologię do poglądów. Zresztą jak tam sobie chcesz - moduluj, czy nie moduluj moc - nie moja sprawa, jednak o ile nie wywalą mnie z tego forum, to _zawsze_ będę namawiał do unikania modulacji mocy palnika, bo to jest szkodliwe - jak napisałem wcześniej. Przerabiałem już ten temat i widzę skutki. Oszczędności nie było, a pewne elementy są do wymiany. Wolę jednak stosować się do zaleceń producentów, niż domorosłych doradców kierujących się przesądami. Tyle z mojej strony. pozdrawiam Robert G.

Bo taka jest idea pracy dwustanowej... W podtrzymaniu ustawia się naprawdę minimalne ilości podawanego węgla, bo podtrzymanie nie służy do grzania. Nie ma tu żadnych strat, albo są zupełnie pomijalne. Kocioł ma pracować na pełny gwizdek, a potem ma się wyłączyć i czekać, aż spadnie temperatura. To modulowanie mocy, to głupota jakaś jest. Ten rodzaj urządzeń tak, po prostu nie działa. Te wszystkie algorytmy pid i fuzzy, czy co tam jeszcze, to zwykłe naciąganie ludzi, bo jak wykazują wszelkie dostępne doniesienia, praca w takim trybie jest dla palników mniej korzystna, kotły pracują z mniejszą sprawnością, a ponadto niszczą się elementy kominów. Jak do tego dodać niską temperaturę zadaną i małą histerezę, to po trzech-czterech latach takiej pracy, remont i wymiana kotła gotowa. Chyba, że o to chodzi... I jeszcze jedno kolego Animus... albo nie rozumiesz, co się pisze, albo po prostu nie chcesz tego rozumieć. Wspominane było, że kocioł pracuje niewspółmiernie krótko w stosunku do postoju, jeżeli zwiększy się histerezę. Dlaczego? Bo ma dłuższe okresy właściwej pracy palnika, przez co bardziej efektywnie odzyskuje ciepło z procesu spalania. Histereza ustawiona na 1 stC, to jest absolutna pomyłka, bo palnik zawsze pracuje w trybie rozpalania, a w sumie nigdy w trybie właściwej pracy, bo zwyczajnie nie zdąża do tego etapu dojść.

Między innymi od histerezy. Jak masz histerezę ustawioną na 1 st, to kocioł nie tylko będzie krótko w podtrzymaniu, ale też będzie cały czas spalał nieefektywnie. Jak tę histerezę ustawisz na 6, czy 8 stopni, to okres podtrzymania będzie dłuższy, a i sama praca palnika stabilniejsza i bardziej efektywna. Jednak zawsze najważniejsze będzie aktualne zapotrzebowanie na ciepło w domu - większe zapotrzebowanie, więcej spalanego węgla, krótsze czasy podtrzymania oraz dłuższe czasy dochodzenia do zadanej temperatury. Praw fizyki nie da się przeskoczyć.