Skocz do zawartości

arthi

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    1045

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    6

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez arthi

  1. arthi
    Temperatura spalin to przede wszystkim informacja dla nas z jaką mocą może pracować kocioł, jeśli jest powyżej 200 stopni, to kocioł z pewnością pracuje powyżej mocy nominalnej. Im wyższa temperatura spalin tym większ strata. NIe jest prawdą powielana tu przez wielu teoria, wyższa temperatura na kotle, wyższa strata kominowa. To jaką teperaturę utrzymujemy na ktole, czy to będzie 40 czy 90 stopni, nie ma znaczenia, co więcej im wyższa tym lepiej. Co istotne, temperatura spalin może być jednakowo wysoka lub jednakowo niska dla jednejej jak i dla drugiej temperatury. Plomien w palenisku ma nawet ponad 1000 stopni bez wzgledu na to, czy na kotle utrzymujemy 40 czy 90. legol1 musisz prawdopodobnie zmniejszyć maksymalną moc dmuchawy + zwiększyć histereze tj. dojście do zadanej. Sytuacja gdy tempertatura spalin jest wysoka, moze pojawiac się w momencie gdy do kotła, powraca stosunkowo chlodna woda, np. gdy wlacza sie pompa CWU, a sterownik szybko chce osiągnąć zadaną, co zmusza go do pracy powyżej mocy nominalnej.
  2. arthi
    Dziwne te zawory, może warto skontaktować się z producentem celem wyjaśnienia? Trudno mi uwierzyć, żeby to było normalne zachowanie. Za moje danfoss click zawor + glowica placilem okolo 50zl i nie ma najmniejszego świszczenia, pojawiał się wyłącznei suzm w instalacji, ale tylko przy starej pompie, a w nowej elektroniczenj jak pisalem wczesniej. Dobrze, ze zmniejszenie biegu pompy rozwiązało częsciowo problem, ale sprawdziłbym jeszcze jedną rzecz... Czy zaworu są prawidłowo zainstalowane? Na korpusie zaworu powinna być strzałka wskazująca kierunek przepływu czynnika. Niby taka oczywista rzecz, ale w Polsce instalatorstem najczęsciej zajmują się ludzie, którzy wcześniej nie mieli nic z tym wspólnego i nawet nie próbują poszerzać swojej wiedzy.
  3. arthi
    Po lewej - jedna pionowa kreska.
  4. arthi
    Ustaw termostaty na trochę powyżej 3 tam gdzie chcesz mieć 22 stopnie, na 4 w lazienkach czyli tam gdzie chcesz mieć 24 i przede wszystkim nie ustawiaj żadnego na 1 i 2. Pompa na I bieg. Skoro u mnie dziala na I biegu i obsłuży 19 grzejników całkiem sporych, to tym bardziej u ciebie 12. Ustawiajac termostat na 1, grzejnik nie grzeje, czyli jesli z 12 zamykasz defacto 5, to masz swój hałas i świszczenie.
  5. arthi
    Nie czytałem dokładnie tematu, uparłeś się na autoadapt, u mnie autoadapt się nie sprawdził, czasami szumiało, zwłaszcza pod koniec palenia, gdy głowice otwierały częśc grzejników. Ogólnie ten autoadapt musi się dopasować, w pierwszych dniach to w ogóle była porażka, szum jak diabli. Aktualnie calkowicie zrezygnowałem z auto, pompa pracuje zawsze na I biegu. Sprawdziłeś? Pierwszy bieg, też ma jakąś modulację potrafi zejśc z 7W do 5W. Gdy bawisz się pokrętłem, to hałas pojawia się na wszystki czy tylko niektórych? Co to znaczy według ciebie, nie grzeje jak powinien? Wszystko zależy od tego jaką masz temperaturę zasilania, im niższa tym, mniejsza moc grzejnika. Prawidłowo dobrany grzejnik i wyregulowana instalacja, góra cieplesza, dół chłodniejszy. Ogólnie dziwna sytuacja, u mnie w ostatnich dniach praktycznie 90% grzejników było zamkniętych niemal całkowicie, a mimo to szumu żadnego nie było. Z tego co zaobserwowałem I bieg ma bardzo niską wydajność, zdziwiłbym się gdyby mimo to pojawiał się gwizd.
  6. arthi
    Cyfry na głowicach (plastikowych pokrętłach) to zupełnie odrębny temat i nie ma nic (no prawie) wspólnego z szumem. Wyobraź sobie, że zamiast 3 masz 20 stopni, a zamiast 4 24. Głowica poprzez zamykanie lub otwieranie dopływu reguluje temperaturę w pomieszczeniu, do tych wartości. Przekręcając na 1 praktycznie zamykasz dopływ wody, bo 1 odpowiada mniej więcej 12 stopniom, z kolei przekręcając na 5 otwierasz maksymalni, bo ta wartość odpowiada tmperaturze 28 stopni. Dopóki w pomieszczeniu nie będzie 28 stopni, dopóty głowica nie dopuści do zakmnięcia zaworu. Nastawa wstępna, to pokręto, śruba, różnie wygląda... pod głowicą, ustala sie maksymalny przepływ przez grzejnik, im bliżej kotła tym niższy numer im dalej, tym wyższy.
  7. arthi
    Jestes pewny, ze rozmawiamy o nastawach wstepnych? Zobacz jeszcze raz co napisałem wyżej cyfry na głowicy termostatu, to nie nastawy wstępne na zaworze termostatycznym, to dwie zupełnie różne rzeczy. Z tego co napisales, praktycznie jestem pewny, ze mylisz jedno z drugim. Cyfry na glowicy opowiadają pożądanej w pomieszczeniu temperaturze i tak 3 to 20 stopni, 4 - 24 jakoś tak, zależy od głowicy, 1 to chyba 12.
  8. arthi
    Zawor bezpieczenstwa podlacz sobie do jakiegos odplywu, albo chociaz wykonaj odplyw do wiatra, w razie w.... Tam za termometrem masz zawor zwrotny? Moższ to sprawdzić rozpaląc w piecu przy wyłączonej pompie, czy za zaworem rura robi się ciepła, czy dopiero po wystartowaniu pompy. Na twoim miejscu zaopatrzyłbym się UPS, bo instalacja wygląda jakby przy braku zasilania nie było gdzie oddać ciepła. Z podajnikiem jest o tyle niewielki problem, że gdy staje dmuchawa, nie ma powietrza, a pali się stosunkowo niewielka ilość węgla, ale jednak. Inna sprawa, czy pisząc nastawa wstępna wiesz dokładnie o czym mówisz? Cyfry 1-5 na głowicy odpowiadają temperaturze jaką chcesz uzyskać w pokoju. Zobacz poniżej załączone zdjecie, nastawę wstępną regulujesz pokrętłem, pierścieniem pod głowicą. Nastawa wstępna nie reguluje temperatury tylko przepły. Tutaj akurat nastawa wstępna to też jest od 1 do 5, z kolei 0 to pewnie nastawa neutralna, na dandosach jest od 1 do 8 i N. Druga rzecz. Nie wiem jak w twoich zaworach, ale w moich danfoss, niska cyfra oznacza mały przepływ, wysoka duży i N nastawa neutralna. Ustaw pompę na I bieg.
  9. arthi
    Przeciez miał na zasilaniu, nie bezpośrednio, przez zawór, ale jednak. Zresztą jeśli zabrakło by w końcu wody, to kocioł przetopiłby tak czy inaczej, woda w kotle jest nosnikiem ciepła i jednocześnie izolatorem. Gdyby nie płaszcz wodny, obudowy kotłów miałby kilkaset stopni -> koza, kominki. Z kolei para z pewnością miała ujście, nie wiem skąd wątpliwosci, gdyby było inaczej, to w naczyniu byłoby pełno wody wypchanej przez ciśnienie, ewentualnie nie byłoby kotłowni. Mam poważnie wątpliwosci, czy pozostawijać gotujący się kocioł, nawet w instalacji z prawidłowo podłączonym naczyniem, urchoniłaby to nas przed szkodami.
  10. arthi
    Okiennka zamknij, to 10 minut roboty, trochę zaprawy i połówki cegły, nie zaszkodzi, a na pewno pomoże. Jestem ciekaw, którędy wylatuje dym. Rozwiązanie zagadki jest jedno grzejesz komin, wyrzucasz sadzę na dach.Na dobrą sprawę skoro żaden z was nie ma chęci palić od góry, to wysokie oboroty dmuchawy są jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Sprawność przy takim paleniu i tak jest bardzo niska, ale przynajmniej komin nie bedzie się zapychał.
  11. arthi
    A porpost problemu, to u siebie odkryłem przypadkiem ciekawą funkcję sterownika, o której sam kiedyś myślałem, może w innych też jest... Otóż w momencie przekroczenia temperatury alarmowej, u mnie było to 85 i nie zareagowaniu na to, poprzez wyłączenie alarmu, włącza się pompa CWU, która z kolei nabija podgrzewacz wody do maksymalnej ustawionej serwisowej temperatury dla cwu 75, normalna temp cwu to 45 stopni. Tym sposobem część ciepła jest rozdysponowana, proste i skuteczne.
  12. arthi
    Prównajmy teraz do tego napisałeś wyżej: maksylanie: 35-40kg vs 60kg temperatura wewnatrz: 24-25 vs 21,5 Ile jeszcze takich nieścisłości? Powierzchnia, inne? Z pewnością to drugie bliższe jest prawdy. Na spalanie ma wplyw doslownie wszystko, to z czego jest wybudowany dom, ilosc okien, liczba mieszkanow. Kocioł jeśli nie wdmuchuje ciepła do komina to akruat najmniejszy problem. Tak mu doardzasz, a nie odniosles sie do najwazniejszego, wyraźnie pisze, że ma 70 na zasilaniu, a w domu zimo. Taka informacja nie ma nic wspolnego z kotlem, oznacza, ze grzejniki zostaly zle dobrane lub nie grzeja tak jak powinny, zbyt mocno skryzowane, zle nastawy wstpene. Przy obecnych temperaturach trzymajac 70 na grzejnikach nawet w nieocieplonym domu, powinno być ciepło... o ile... budynek nie stal długo pusty, nie ma wilgoci. Magia styropianu, że niby niepotrzebny? Inaczej jest "magia" styropianu, nie ma magii kotla, jesli nie popelniamy jakis kardynalnych bledow. Z zaciekawieniem, będę śledził temat.
  13. arthi
    Nieocieplony? Skonc wasc, wstydu sobie oszczędź ;) Pisząc komuś takie rzeczy, po prostu podsycasz niepotrzebnie mitomanie, że to kocioł wpływa na spalanie, a kocioł jest naprawdę tylko wisienką na torcie. W ostatnich dniach było stosunkowo dużo na minusie, więc te 60kg jest bardzo realne skoro budynek nieocieplony. To, że w domu zimo nie musi miec nic wspólnego z kotłem, po pierwsze źle dobrane grzejniki to raz, a dwa zbyt niska temperatura zasilania. Jak zimno, podnieść temp zasilania, jak dalej zimno to dodać, żeberka. Spalanie, no cóż.... Dzisiaj było i jest stosunkow ciepło, dalej sypiesz dwa worki?
  14. arthi
    Zaraz, zaraz, jesteś abolutnie pewny, bo chyba czegoś nie wiem? Przecież jeśli zamknie wyjście na grzejniki, a jest taka możliwość, to kaplica, co innego termostatyczny zawór trójdrożny.
  15. arthi

    Szybkie Spalanie Wegla

    arthi odpowiedział(a) na dominiik1 temat w Opał

    W takim kotle, nie ma podkładania, gaśnie zapalasz od nowa. Paląc jak do tej pory puszczasz węgiel kominem i stąd te spalanie. Dotychczsowe dwie tony to zdecydowanie abstrakcja dla takiej powierzchni.
  16. arthi
    Przecież piec jest cały, więc poza odpowiednim wyszkoleniem palacza i po prostu wykonaniu niezgodnie ze sztuką, system otwarty zadziałał w tym przypadku. Zresztą nawet wówczas niewiele ma to wspólnego z załączonym efektem końcowym, tam musiało być grubo ponad 100 stopni. Mimo wszystko, trudno będzie rozwikłać tę zagadkę, prąd jak twiedzi był, woda w instalacji była, rozumiem, że przed wyjściem grzejniki były ciepłe. Zostaje tylko lewe powietrze, ewentualnie zamknięte przez termostat na amen grzejniki po twoim wyjściu.
  17. arthi
    Dzięki, właśnie mi przypomniałeś, że muszę bezwględnie zainstalwoać UPS. :) W takiej konfiguracji, zresztą moim zdaniem w każdej: 1. bezwzględnie termometr z manometrem 2. zawór bezpieczeństwa 3. termometr przylgowy jakikolwiek, na powrocie za zaworem, na zasilaniu za zaworem, skad masz wiedzieć co się dzieje z ciepłem? Te drzwiczki na dole szczelne? Nie masz termostatów na grzejnikach? Nie zawiesiła się klapka przy dmuchawie? Ktoś instrował ciebie, że tym zaworem 3d tak kręcić sobie nie można? W pewnym momencie możesz całkwicie odciąć zasilanie grzejników tworzać obieg zamknięty w kotle. W środku jest coś na kształt grzybka, który w zależności od ustawienia zamyka poszczególne wloty. Te zdjęcia to jest koronny przykład tego jakich mamy instalatorów. Coś zrobią, nadomiar złego, niezgodnie ze sztuką i teraz ucz się sam obslugi. XXI wiek, a rzeżby jaką masz w kotłowni nie powstydziłby się Auduste Rodin.
  18. arthi
    Gdybym wiedział wcześniej, w końcu jakaś rzetelna odpowiedź! Niestety mam tego jeszcze jakieś 4 tony, to jaki polecasz? Sprawdizłem dokładnie według RI czyli spielkalność dla wujka OII - ri 36, OI murcki - 9-18 to by się zgadzało, bo wujekiem praktycznie nie da sie palić, trochę dalej kwk myslowice wesoła od 9-12. Póki co zainstalowałem termometr, który informuje mnie ile jest na kotle W kwestii dymu, czekam aż sąsiad przyjdzie i powie czemu nie palę od kilku dni ;) Fiedel jakmi węglem palisz, bo widzę, że nie masz takich problemów.
  19. arthi
    Chyba rzeczywiście opał nie opada tak jak powinien, choć aktualnie po zablokowaniu pompy cwu temperatura zasilania stopniowo rośnie. Wydawało mi sie, ze zmiana opału z kwk wujek na kwk murcki rozwiązał problem, ale widocznie nie...
  20. arthi
    Czujnik mam na czopuchu i jest roznie, w zaleznosci jak szeroko otworzy sie klapa pp -> czytaj wlaczy sie pompa CWU, tak od 150 do 240. Gdy mialem 15Pa to przy obecnych temperautrach temp na czopuchu byla niska okolo 100-120 stopni i kociol nie potrafil się rozbujać. Zauwazylem, ze nie mozna tak jednorazowo ustawic RCK na jedno ustawinie, przy umiarkowanych temperaturach bylo 10, potem 15, a od kiedy przyszly mrozy przestawilem na 25. Generalnei nawiększą bolaczką jest dla mnei to, że bojler wysysa po prostu cieplo kotla! Niby takie oczywiste, ale nie spodziewałem się, że może to być aż taki problem, przez bojler kocioł nie potrafi dojść do zadanych 70.
  21. arthi
    Jak wam aktualnei trzyma hef? Przyszly już większe morozy, w nocy nawet -17 i maksymalnie 8 godzin, do tego RCK ustawione na 25Pa, bo kocioł nie potrafił dojść do temperautry na kotle.
  22. arthi
    Może nie tyle tabelka, co po prostu każdy kto chciałby uzyskać pomoc, powinien utworzyć temat według obowiązującego wzoru np: Powierzchnia domu: 180 m2 + piwnica 60m2, w tym 16m2 ogrzewane Ocielpelnie: 10 styropian, podaszcze częściowo wełna minelana Sposób palenia: ciągły Typ paliwa: kamień węgielny, sortyment orzech, kwk murki boże dary (nie wszyscy moga wiedziec jaki dokladnie wegiel mają, wiec ograniczylbym sie do tych informacji) Typ kotła, sterowanie: HEF 18 kW, miarkownik Instalacja: grzejniki aluminiowe, zawory termostyczne (tutaj piszemy czy zawory mieszające i jakie, podgłogowe ile m2) Oczywiście powyższe odpowiednio zmodyfikowane, w zależności o działu. Wydaje mi się również, że cześć informacji powinna być widoczna w profilu, zaraz pod zainteresowaniami, obowiązkowo do wypełnienia podczas rejestracji. Unikniemy wielu pytań i wątpliwości. Pozdrawiam
  23. arthi
    Do ubiegłego sezonu miałem zwykłego grundfosa i na 1 po jakimś czasie, gdy grzane było na wyższej temperaturze, hałasowała - mam przewymiarowane grzejniki. Pewnie gdybym puszczał na grzejniki 40-45 problemu by nie bylo lub byłby mniejszy. Co do głowic z zaworami, pierwsze termostaty były instalowane około 95 roku i żadnego już nie ma, zawory rozciekły się, a same głowice już samym wyglądem odstraszały. Co do twojego odkrycia. NIższa temperatura zasilania -> mniejsza moc grzejnika -> termostat wpuszcza więcej wody -> większa powierzchnia grzejnika jest ciepła -> termostat utrzymuje ustawioną temperaturę. Z reguły - patrz instrukcja obsługi 3 - 20 stopni, 4 - 24, nie ma to związku z wielkością grzejnika, co innego nastawa wstępna.
  24. arthi
    Marcin jeśli będziesz wykonywał ocieplenie na raty, to najlepiej zacznij od ściany północnej i tej gdzie masz najmniej okien. Ocieplić z pewnością warto, to tu są najwieksze oszczędności, a nie wymiana kotła, czy modernizacja instlaacji - to tylko pobożne życzenia instalatorów. W kwestii zaworow termostatycznych, tak jak piszesz, większość grzejników praktycznie nie grzeje, ale termostaty to również konieczność instalacji pompy elektronicznej inaczej hałas w rurach. Wady termostatow, nie sa wieczne, mam juz za sobą jedną wymianę...
  25. arthi
    W podtrzymaniu to chyba nieuniknione, brak płomienia, więc choćby dlatego nie warto kupować zbyt duzego kotła. Niesądzę, żeby szamot coś tutaj zmienił choć z pewnością poprawi dopalenie przy normalnym paleniu. U mnie przy obecnych temperaturach, ilektoć patrzę na komin braku dymu, jednak wymiennik idealnei czysty nie jest. U mnie ktoś raz zapomniał, to się w ógle nie chciało palić.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję