yozik

Pompka podłogówki powinna być za zaworem mieszającym pogłogówki!!!

Krisk napisz jaki jest koszt projektu instalacji CO i CWU dla średniego domku ( 160m2 ). A tak marginesie to niestety zwykle bywa tak że takie instalacje robi jakiś kolega kolegi niejaki pan Franek który no ma przecież papiery spawacza i nikt mu nie będzie k...a mówił jak ma to robić.

Jak na picu trzymasz temp. 42-44 st. to pewnie piec długo nie pociągnie więc zanim kupisz ten wkład to może przyjrzyj się lepiej swojemu piecowi-bo może okazać się że wkład będzie musiał poczekać.

Sterownik 7p1 nadaje się jedynie do sterowania pompą CO( przy zadanej temp. załączy ją). W zestawie z siłownikiem zaworu trójdrożnego może jedynie służyć do przekierowania czynnika na inny obieg po przekroczeniu określonej temp. Jako regulator temp. podłogówki się nie nadaje.

Typowy układ rozdzielaczowy jest w zasadzie układem pompowym więc trudno oczekiwać od niego pracy grawitacyjnej. Zostaje jedynie zaopatrzyć się w UPS'a do pompki CO na wypadek braku prądu.

Dobrze byłoby dać jakieś fotki albo rysunek instalacji to można by coś wywnioskować. Trochę za mało szczegółów. Ale tak jak piszesz "Wyjście gorącej wody z kotła, pompka, zawór trójdrożny, mieszający Esbe 20 43 stopni. Następnie rozdzielacz" to coś mi nie gra. A gdzie pompka obiegu podłogówki? Więcej szczegółów( czytaj obrazków, fotek)!!!

Żeby pompa wylała wodę z naczynia to układ musiałby być mocno zapowietrzony(!) albo odkręcony zawór napełniający wpięty przed pompą. Jeśli zakręcisz zawory przy grzejnikach to za zaworami powstanie podciśnienie i pompa nie będzie miała co tłoczyć czyli wody nie wyleje. Poza tym jeśli mają być zawory termostatyczne przy grzejnikach to nie ma sensu stosowania żadnych zaworów mieszających bo może zaistnieć sytuacja że taki zawór nie będzie w stanie wyregulować wstępnie temp CO ze względu na mały przepływ. Lepiej zastosować pompę kotłową- której rolę może spełniać pompa ładująca zasobnik- celem wyrównania temp. w obrębie pieca. Schemat który przedstawiłem umożliwia regulację temp. CO przy pracującej pompie CO i oczywiście odkręconych grzejnikach, umożliwia obieg grawitacyjny przy pompie wyłączonej- bez reg. temp. CO oraz niczym nie dławi połączenia z istniejącym naczyniem wzbiorczym. Pompa zasobnika CWU może spełniać funkcję pompy kotłowej. Ja tak mam i bardzo sobie chwalę to rozwiązanie.

Aj nie ten guzik!!! Miał być jeszcze ten rysunek inst_3_D.pdf.

Proponuję zawór 3-D w takim układzie

Jeśli chodzi o redukowanie na 1" to możesz to zrobić zaraz przy piecu. Przy tej mocy i układzie typowo pompowym 1 cal w zupełności wystarczy. Jeżeli przy piecu są osobne króćce gdzieś obok powrotu i na górze to proponowałbym bojler podłączyć grawitacyjnie bo inaczej pompka będzie go studziła gdy w piecu będzie wygasać. Można też zasilanie bojlera dać trochę " pod górkę" z odpowietrznikiem i sterownik pompki ustawić np. na 45st. to jeszcze trochę ciepłej wody w nim zostanie. Rurki do grzejników 16 mogą być chyba że któryś z grzejników jest wyraźnie większy. Format rysunków można wyraźnie zmniejszyć np. przez "wydrukowanie" ich przy pomocy programu darmowego PDFCeator . Jest to wirtualna drukarka do standardu PDF. index.php__Obrazek_BMP__276....pdf to jest Twój rysunek "ważący" 80 razy mniej.

Proponowałbym lekko podkuć, zrezygnować z tego przyłącza v i jedno wejście zrobić ze śrubunka kątowego i złączki na pex a to z syfonem to z pexa na cu i ładnie ze wzniosem dojechć do półśrubunka do drugiego wejścia. Miedzią będzie estetyczniej i bez piriepałow.

Teoretycznie jak raz odpowietrzysz ten lewar to nie powinien się zapowietrzać, grzejnik wyłapie powietrze.

Jeśli chodzi o różnicę między instalacją grawitacyjną a pompową to polega on na sposobie "napędu" instalacji. W grawitacyjnej woda podgrzana w piecu ma mniejszą gęstość i jest wypychana z niego ku górze a na jej miejsce napływa cięższa zimniejsza z grzejników i znowu jest podgrzewana. I ta właśnie różnica gęstości wody spowodowana różnicą temp. powoduje wymuszenie obiegu. Żeby działało to sprawnie i w ogóle żeby działało trzeba zachować odpowiednie przekroje rur oraz odpowiednio je ułożyć zachowując spadki od pionu ( rura wzbiorcza np. ) do zasilania grzejników i od powrotów grzejników do powrotu pieca. Natomiast instalację pompową napędza pompa( póki się kręci :) ). Rurki mogą być cieńsze prowadzone właściwie dowolnie( oby bez miejsc w których może zbierać się powietrze ), łatwo je ukryć i ogólnie instalacja wygląda dużo estetyczniej i nowocześniej od grawitacyjnej. Jest też znacznie prostsza i tańsza w wykonaniu. ALE... jak prądu zabraknie to szkliwo samo schodzi z zębów, nie trzeba wcale nimi szczękać a przy rozhajcowanym piecu stałopalnym to można nawet się trochę rozgrzać idąc po niego sąsiada. Tej zimy u mojego wujka była taka sytuacja że padł trafo na słupie i to było w piątek ( na dworze -10 ), w sobotę przejechała energetyka i stwierdzili że trafo i że ściągną dopiero na poniedziałek. I jak obiecali tak zrobili ok. 21.00 w poniedziałek prąd już był. W tym czasie wujek kilka razy zagotował wodę w piecu bo piec 25kW a instalacja typowo pompowa i na niby grawitacji pracował tylko jeden grzejnik. I tak to prawie cała 6-cio osobowa rodzinka siedziała w tym jednym pokoju a wujek to rozpalał to uspokajał piecyk. To tyle do przemyśleń celem zachęcenia do instalacji grawitacyjnej. Jeśli chodzi o ten zawór przy pompie to jego zadaniem jest umożliwienie pracy instalacji grawitacyjnej gdy pompa nie pracuje ALE... instalacja musi być grawitacyjna. W instalacjach pompowych takich zaworów się nie stosuje. Zaś jeśli chodzi o wysokość montażu rozdzielaczy to zazwyczaj montuje się tuż nad posadzką -dolny 30-40 cm. nad - tak aby łatwo było podejść z pexem. Można dać go na parterze i z niego zasilać i parter i piętro. Można też zasilający rozdzielacz zamontować pod sufitem na piętrze i z niego zasilać i piętro i parter a powrotny dać w piwnicy nieco nad piecem i w nim zebrać wszystkie powroty z grzejników i już masz obieg grawitacyjny który w razie braku prądu czy awarii pompy Tobie da ciepło a picowi zabezpieczenie.

INST._CO.pdf ja mam jak na schemacie. Ale jest to obstawione jeszcze układem terowania. Piece przełącza zawór z siłownikiem M nad nim. Jego sterowanie polega na tym że zawór przełącza na piec na którym jest więcej niż 45st. z priorytetem Camino. Ale gdy temp. w Seko przekroczy 80st. ( wypadek gdy przy pracującym Seko ktoś napali w Camino ) zawór ten ustawia się na połowę umożliwiając zrzut ciepła z niego po czym wraca na Camino. W wypadku przełączania pieców za pomocą pomp i zaworów zwrotnych obawiam się że nie obeszłoby się bez zastosowania sprzęgła hydraulicznego w celu rozgraniczenia obiegów kotłowych od obiegów grzewczych.

To niech sobie inwestor przekalkuluje cenę zestawu kotła z wężownicą i dwóch bojlerów i cenę kotła bez wężownicy i bojlera pionowego np. 200l. Trzeba wziąć pod uwagę też fakt że w okresie letnim taki piec z którego ciepło nie będzie odbierane przez dłuższy czas może wchodzić w stan awarii z powodu przegrzania co w przypadku zastosowania bojlera z wężownicą jest raczej wykluczone.

Nic konkretnego nie piszesz na temat pieca. Jeśli ma to być jakiś stałopalny to proponowałbym pomyśleć nad instalacją grawitacyjną bo co będzie jak zabraknie prądu albo padnie pompa?(po piec do sąsiada? ). Co do średnic to rura wzbiorcza (od pieca do naczynia) od której możesz zrobić odejścia do rozdzielaczy i powrotna minimum 1". Przy układzie otwartym nie ma konieczności montażu zaworu bezp. ale proponowałbym dać na piecu 2 bary. Jeżeli chodzi o wysokość umiejscowienia rozdzielaczy to nie jest krytyczna trzeba pamiętać o możliwości ich odpowietrzenia oraz o odpowietrznikach przy grzejnikach.

Trochę przekombinowane. Proponuję zwykły piec na eko-groszek i do niego bojler dwu płaszczowy np. 140l z pompką ALFA 2( oszczędna). Da Ci to wystarczający komfort CWU i przy okazji zabezpieczy kocioł przed brakiem odbioru ciepła oraz wyrówna temp. w kotle.

Daj dokładny schemat tego co jest u Ciebie( nie w instrukcji ) albo fotki to może coś wymyślimy.

Cu, PP-stabi, PEX-AL-PEX

Jeśli chodzi o te dwa naczynia zbiorcze to zaszła drobna nieścisłość. Wystarczy jedno oczywiście, najlepiej podłączone bezpośrednio do pieca ale przy tym układzie podłączenia zaworu 3-D można wykorzystać już istniejące w instalacji. Bojler można podłączyć bezpośrednio do pieca grawitacyjnie bez pompki ale rozkład temp. na piecu będzie cokolwiek niekorzystny. Można zastosować zwór 4-D ale trzeba wtedy ciągnąć dodatkową rurę do naczynia wzbiorczego.

Jak zbiornik wyr. będzie na 10m wysokości to może zadziała( prawdopodobnie piec el. ma presostat i nie włączy się gdy ciśnienie będzie za małe ). Co do grzałek w grzejnikach to lokalnie można takie rozwiązanie stosować.

Możesz zrobić tak że na bojler dać osobną pompę i podłączyć ją do sterownika pieca jako pompę CO niech biega non-stop - to Ci podniesie temp. powrotu i zapewni dobre ładowanie bojlera i dać zawór 3-D i drugą pompę na CO załączaną zwykłym wyłącznikiem. Latem wyłączysz sobie pompkę CO zawór dasz na 0 i piec będzie Ci grzał tylko wodę. Dla oszczędności prądu proponuję nową pompę z LFP 25POr40C. Tu masz przykładowy schemat 3_D.1.pdf.

Popieram Kadafiego choć można stosować wężownicę schładzającą tylko żeby nie było jak spaw w piecu puści po roku to do kogo po ratunek?

Tyle metrów podłogówki powinno pracować na oddzielnej pompie z własnym układem mieszającym( ograniczenie temp. podłogówki ).

Jeżeli są w otulinach to jedyne co im może zaszkodzić to ciamajdowatość układacza styropianu :lol: Postaraj się aby najpierw ułożyć warstwę styropianu nieco grubszą od średnicy rur w otulinach tworząc rodzaj koryt a następnie przykryj styropianem do wymaganej grubości.