yozik

Myślę, że się pomylił. Pompa CO to pompa kotłowa a pompa mieszacza to pompa obiegu CO za zaworem mieszającym.

Kiedyś miałem podobny problem i rozwiązałem go przekładając czujnik CWU na rurę powrotną do pieca. Może woda w bojlerze była trochę cieplejsza ale przy odpowiednich nastawach powrót był zawsze wygrzany. A z tymi 4-D tu różnie bywa.

Całkiem prawidłowy efekt- woda popłynie tam gdzie latwiej.

Witam ponownie. Sprawa się wyjaśniła. Otóż firma Tech zrobiła kolejną "kupę" w postaci następnej wersji sterownika ST-61. Zastanawiający jest już sam fakt, że taki sterownik trzeba rejestrować w sterowniku nadrzędnym ( nie znajduję żadnego logicznego uzasadnienia ) jak gdyby on sam nie mógłby tego uczynić po podłączeniu. Wystarczyłby jedynie switch 1/2 do przełączania "zawór 1/ zawór 2"- bo chyba żaden ze sterowników TECH'a nie obsługuje więcej niż dwa ST-61. Ale do tematu. Okazało się, że od początku tego roku firma TECH wprowadziła zmiany w oprogramowaniu ST-61 i nie pasują one do sterowników ktłów DEFRO ( może i innych też ) wyprodukowanych wcześniej. Oczywiście ani sprzedawca ani wsparcie tecniczne DEFRO nie raczyli o tym wspomnieć ani słowa. Dopiero przybyły na miejsce Serwisant DEFRO poinformował, że można znienić ( postarzyć ) oprogramowanie sterownika za jedyne 150zł. Chamówa na całego. Na zdrowy rozum wydawać by się mogło, że następna wersja czegoś działa tak jak poprzednia tylko lepiej albo ma więcej funkcji a jeżeli tak nie jest to powinno się to nazywać inaczej ( np. ST-62 ). To tak ku przestrodze chyba, że ktoś ma inne zdanie.

Witam. Mam pytanie czy ktoś może podłączał sterownik TECH'a ST-61 V4 do tego kotła ( w kotle sterownik DEFRO-AG )? Okazało się po zakupie tego sterownika, że kod rejestracji jest 4-cyfrowy a kocioł wymaga pięciu cyferek. Zadzwoniłem wiec do wsparcia technicznego DEFRO i zostałem poinformowany, że w przypadku gdy kod sterownika ma 4 cyfry to należy pierwszą cyfrę ustawić 0 a kolejne te, które są napisane na sterowniku. Tak też zrobiłem i "ECHO". ST-61 po włączeniu zasilania próbuje działać ale zero komunikacji z ze sterownikiem kotła. Pozdrawiam. Yozik.

Dejfit wymień kondensator przy wentylatorze, może zaczyna padać- zawsze to taniej a jeśli to nie on to będziesz miał na zapas.

Sens prosty- robisz instalkę na takich złączkach, kupujesz jeden grzejnik i wpinasz go tam gdzie akurat siedzisz. I jaka oszczędność materiału oraz energii !!! :lol:

Podtrzymuję to co napisałem. Przy dobrze wyregulowanym rozdzielaczu wszystko działa jak należy.

Układ podłogówki prawidłowo masz na rysunku przestrzennym kotłowni. Na rozwinięciu już nie. W układzie grzejników daj zawór różnicy ciśnień- jak termostaty zaczną się przymykać będzie mniej szumiało ( upierdliwe nocą ). Jeśli chodzi o sterownik to zaworem 3-D posteruje równie dobrze jak 4-D.

Generalnie nie ma znaczenia z której strony jest pompa ważne aby na belce zasilającej robiła ciśnienie a na powrotnej "podciśnienie". Może tak być że jak są porozkręcane na maksa pętle to układ nie ma siły zassać wody z kotła. Można wtedy pozmniejszać przepływy na pętlach robiąc większą różnicę ciśnień na belkach co ułatwi pobór ciepła. Andrzej daj pompę na drugi big a przepływy ustaw wszędzie na 2L i zobacz co będzie.

Tomek wydaje mi się że było coś kombinowane przy STB jako włącznik pompy . Ale może się też tak zdarzyć że przy wyłączonej pompie podł. pompa kotła ładuje wodę w belkę powrotną i temperatury mogą być dziwne i dopiero jak woda przez pompę dojdzie do belki tłocznej i zagrzeje kapilarę to obieg przydusi.

W większości przypadków temat załatwia zawór zwrotny na zasilaniu przed zaworem z kapilarą ale w niektórych kotłach montują tak zwierzęce pompy że i tak pchają w rozdzielacz. Można by zastosować zawór różnicy ciśnień i ustawić go tak żeby pompa pieca sama nie dawała mu rady tylko w połączeniu z pompą podł. Ale u Ciebie widzę też inny problem. Podłoga nagrzewa się dość długo, stygnie jednak trochę szybciej i piec sterowany termostatem pokojowym w swoich cyklach pracy może nie dogrzewać podłogi. Może się zdarzyć że trzeba będzie w tym pomieszczeniu gdzie jest termostat pok. przykręcić grzejnik dając podłodze nieco więcej czasu na nagrzanie.

Zasada działania zaworów mieszających innych firm jest taka sama nie widzę powodu żeby na innym miało nie działać.

Można zastosować zawór różnicy ciśnień który utrzyma stałe ciśnienie na zasilaniu CO umożliwiając normalną pracę zaworów termostat. Możesz też zamontować termostat pokojowy, umieścić go w najchłodniejszym pomieszczeniu i tam zdemontować głowicę term. z zaworu grzejnika.

Ten termostat na belce podłogówki to zabezpieczenie przed jej przegrzaniem. Powinien być ustawiony na 45-50st i powyżej tej temp. powinien wyłączyć pompę podłogówki. Załączanie pompy powinno odbywać się zewnętrznie ( osobny wyłącznik, piec ). Jeśli chodzi o wygrzewanie podłogi to może trwać nawet do 3-4 godz.

Problemem nie jest zawór różnicowy tylko zawór 4-D a raczej dławienie na nim które bywa znacznie większe niż na pompie.

Cyrkulacja CWU z zaworem termostatycznym działa nieco inaczej. Wszystko jest dobrze do puki woda z bojlera ma niższą temp. od nastawionej na zaworze. Jeżeli jest większa to zawór próbuje "dolać" zimnej ale czasem nie ma skąd jej wziąć. W załączniku daję schemat cyrkulacji w której woda krąży w obrębie zaworu mieszającego jako zimna a zwór dobiera ciepłej dla utrzymania temp. umożliwiając obieg przez bojler. CYRK. Z ZAW. MIE..pdf

Jeśli to ta o której myślę to nieco za cienka - powinna być 1" fi wewnętrzne. Co do zaworu 3-D od podłogówki to jeżeli nie będziesz go wymieniał to na rurze zasilającej podłogówkę załóż termiczny wyłącznik STB na 50 st. żeby wyłączał pompę podł. Może być też taki http://allegro.pl/termostat-przylgowy-7a1-afriso-najtaniej-i1486917478.html tylko trzeba go podłączyć tak aby powyżej zadanej temp wyłączał pompę podłogówki.

Proponuję zamontować jednak dodatkowy grzejnik. Raczej należy unikać przepływu wody w naczyniu która będzie się napowietrzać i powodować korozję na stalowych elementach instalacji CO. Zdarzało mi się stosować podgrzewanie naczynia które znajdowało się na nieogrzewanym strychu ale to w ten sposób że pod śrubunkiem naczynia dawałem trójnik i z niego robiłem powrót dławiony zaworem.

Zasilanie bojlera wepnij przed zaworem 4-D. Zawór zwr. przed bojlerem daj klapkowy to pompa ładująca będzie zbędna- grawitacja. Możesz też dać pompę ładującą wtedy będziesz miał kontrolę temp. bojlera ( o ile piec ma funkcję CWU ). Zwór różnicowy przy pompie CO zbędny chyba że wymyślisz jakiś patent na automatyczne otwieranie zaworu 4-D w razie zaniku prądu. Zwór 3-D na podłogówce termostatyczny. Obieg kotłowy zrób z fi 35, zawór 4-D 6/4, reszta może być 28.

Nie wiem co konstruktor tego układu miał na myśli ale chyba jego myśli były zupełnie gdzie indziej. Pompa CO powinna być za zaworem 4-D, zawór niżej a obieg kotłowy możliwie dużymi średnicami. Ten zawór 3-D to nie jest czasem od podłogówki? Jeśli tak to powinien być termostatyczny- co będzie jak wyłączysz sobie kilka pętli? Coś nie mogę znaleźć rurki do naczynia wzbiorczego.

Jaki jest sens stosowania bufora do pieca z podajnikiem? Ile planujesz powiesić solarów na dachu? Czy przeliczałeś ile za to wszystko kupiłbyś ton groszku?

Ja mam SEKO EKO-R 17kW (nie BAWARIA ). Może urodą nie grzeszy ale stosunek CENA - JAKOŚĆ zupełnie zadowalający. Dom stary po remoncie 120m2 , 8cm wata, 5 osób. Przy mrozach 10-15st. 20kg węgla na dobę ( CO + CWU ).

Jak by Ci się chciało jednak trochę porujnować posadzkę w łazience to możesz zrobić podłogówkę na zaworze RTL- nie trzeba mieszania. Ale najprościej tak jak pisali wyżej.

Proponuję kocioł gazowy 2-f . do tego REKU + GWC . Kominek można włączyć w nawiewy REKU. Solary przereklamowane- zwrócą się za 15 lat albo nigdy.