yozik

Z tego co piszesz wynika że woda w zładzie jeszcze się nie odgazowała co może powodować lokalne zapowietrzenia. Zostaw odkręcony korek odpowietrznika bojlera- jak złapie powietrze to wysyczy. Co do kapiącego zaworu bezp. przy bojlerze to niestety może kapać chyba że zastosujesz naczynie wzbiorcze na WU przy wejściu do bojlera ( zimna woda ogrzewa się w bojlerze, rośnie jej objętość a co za tym idzie i ciśnienie no i z zaworu kapie aż do momentu gdy cała objętość się zagrzeje a wtedy znowu ktoś wyleje trochę ciepłej wody, napłynie zimna i proces zaczyna się od nowa ).

Witam. Ja u siebie mam dwa zbiorniki 80L.-(poziomy z grzałką ) i 300L biwalentny. WU podłączone do dużego następnie przechodzi do "80"-ki. Cyrkulacja miesza wodę między całą 80 a króćcem cyrkul. 300 włączana sterownikiem różnicowym( może być solarny ). Jeśli chodzi o obieg grzewczy to zasilanie wchodzi do 80 następnie przez TZM do 300 i z powrotem do pieca. Zawór termostatyczny mieszający ( TZM ) w tym miejscu zamontowałem ze względu na piec Camino który klękał co chwilę przy włączaniu pompy ładującej ( mała pojemność wodna Camino, duża moc wężownicy 300) oraz do podniesienia temp. powrotu drugiego pieca na groszek.INST._CO.pdf

Jeśli chodzi o grzanie grzejników to daj jakiś schemat albo fotki instalacji koło pieca to może coś pomożemy ale zdarza się że niektóre zawory 3-D trochę przepuszczają mimo niby pełnego zamknięcia- czasem jest to zaleta. Jeżeli chodzi natomiast o częste pobieranie węgla to podejrzewam że masz ustawioną zbyt krótką przerwę przedmuchu- w zależności od węgla 10-15 min. Czas przedmuchu ok. 5 sek. Jeśli na sterowniku masz ustawioną temp. 60 st. to po cyklu pracy może ona się podnieść nawet do 65-67 gdy piec jest słabo obciążony np. tylko bojlerem. Co do ustawień czasów podawania i przerwy podawania w czasie pracy to w zależności od węgla i obciążenia pieca proponowałbym od wartości 10/50 sek. przy pracy "LATO" do 15/40 sek. "w sezonie". U siebie ostatnio eksperymentuję z ustawieniami 25sek./ 8min. dla funkcji "LATO" ale zdarzało się że włączałem grzejniki no i cały czas grzeję w łazienkach oraz bojler( właściwie 1,5 bojlera) ok. 200l i zasobnik 150kg idzie już 15 dzień i myślę że do środy dociągnie ( 5 osób, dom 100m2, 8cm styro.).

Piotrek może wyraziłem się niejasno ale chodziło mi o to aby w sytuacji awaryjnej- brak prądu- możliwe było grzanie a oczywiście w trybie LATO zawór odcinający zatrzyma cały obieg jaki by on nie był.

Do Piotrka aut... . Dając pompę i zawór tak jak na rysunku nie blokujemy obiegu grawitacyjnego ( bez pompy- obieg przez zawór różnicowy ), nie dławimy istniejącego połączenia z naczyniem wzbiorczym, z włączoną pompą mamy obieg z mieszaniem i regulację temp. zasilania.///// Proponowałbym pompę bojlera załączać termostatem z ustawioną temp. pieca min. 45st. co zapewni podniesienie temp. powrotu do pieca a w razie jego wygaśnięcia zostawi jeszcze trochę ciepłej wody do mycia. Pompę CO można włączać ręcznie w razie potrzeby grzania.

Uczeń a może tak inst_3_D.pdf.

Schemat O.K. tylko bojler podłącz bezpośrednio przy piecu przed ewentualnymi przewężeniami, zawór 4-D przynajmniej 5/4. obieg kotłowy nim. 28-Cu.

Proponowałbym przynajmniej części instalacji zapewnić możliwość pracy grawitacyjnej. Może nieco komplikuje to układ ale masz jakieś zabezpieczenie i pewność że jak np. padnie trafo-stacja ( jak tej zimy u mojego wujaszka - od piątku do poniedziałku wieczorem nie było prądu ) to Ci tyłek nie przymarznie do stołka.

A gdy padnie pompa?

A co będzie jak sobie porządnie napalisz w piecu a wyłączą prąd?(!!!).

Orzech jakiś argument to jest ale przepisy mówią wyraźnie fi wewn 25mm. Weź pod uwagę że rurę tą nazywa się też rurą bezpieczeństwa i poza samym łączeniem naczynia wzbiorczego z piecem celem utrzymania słupa wody to w razie sytuacji awaryjnej ma ona sprawnie odprowadzić wodę i parę z obiegu. PP 25 wydaje mi się ciut za cienka ( fi wewn. 18 ) bo na piony podłogówki to nie szczędziłeś 32(chyba) :P

Jak się boisz o miedź na klatce czy w piwnicy to zrób z ocynku - "mało atrakcyjny" i wytrzymały na uszkodzenia (o co w takich miejscach nie trudno).

Zobacz na cenniki i na możliwości wykonawstwa. Plastik najtańszy, miedź estetyczna i łatwiejsza do spoinowania w trudno dostępnych miejscach. Ocynk- jak ktoś ma trochę siły i miejsca to też da radę. Estetyka nieco "gierkowska".

Orzech ta rurka to aby nie za cienka? Fi wewn. min. 25mm! no i przynajmniej ze stabi.

MiastoTG no czego się czepiasz. Ma podłogówkę to i musi mieć podmieszanie do niej, chce mieć ciepłą wodę do mycia a chłodniejsze grzejniki to zawór 4-D też nie zaszkodzi. Moim zdaniem to całkiem przyzwoicie.

Nie chodziło mi o przelew tylko o rurę z pieca do naczynia.

Wykonanie całkiem całkiem... tylko gdzie jest rura do naczynia wzbiorczego? Bo mniemam że układ otwarty?

Kaskadowe połączenie -bardzo dobry pomysł. Man coś podobnego u siebie tyle że jeszcze kolektorki nie podpięte( kasa ). Normalnie woda przepływa z jednego do drugiego a na wypadek gdyby twmp. w tym pierwszym byłaby wyższa niż w tym drugim ( stan- kolektory szaleją a brak rozbioru ) to mam pompę cyrkulacyjną między nimi podłączoną do sterownika różnicowego - może być tani solarny- który włącza ją w celu wyrównania temp.

Wistan u mnie jest tak:INST._CO.pdf pompy na powrocie zawory częściowo też. Teraz pompy dałbym na zasilaniu...

Napisz coś więcej o średnicach, narysuj co w "ścianie". Jeżeli do tej pory CO działało bez pompki to czemu nie miałoby tak działać dalej?

Samouk moim zdaniem można by nieco ograniczyć "prądożerność" tego układu przez wykorzystanie pompy ładującej zasobnik CWU również jako pompę kotłową . Ja u siebie zrobiłem tak że na ładowaniu zas. CWU mam zawór terostat. zawór 3-D i wejście ciepłe jest z pieca wejście zimne jest z wyjścia wężownicy zas. a mix przez pompę wraca na powrót do pieca. Temp. ustawiona na tym zaworze to 50st.. Daje to taki efekt że powrót do pieca jest niemal zawsze powyżej 45st.( przeważnie niewiele poniżej temp. pieca - 65st.), piec szybko osiąga swoją temp. a przy okazji ze względu na moc wężownicy zasobnika piec nie jest tak obciążany przy dużych rozbiorach CWU. Oczywiście Ty nie musiałbyś dawać termostatycznego zaworu 3-D tylko zwykły i ustawić go tak żeby temp. powrotu była bezpiecznie wysoka. Ogólnie taniej na starcie i taniej w eksploatacji.

Gostekj podstawowa sprawa czy węgiel jest suchy?! . Zobacz na szyber , jak otwarty to przymknij na połowę. Ja mam Bobraka (suchego) jak "Mufka". Czas podawania teraz 11 sek. , czas przerwy 65 sek. Wentylator na 4 z 6, przysłona otwarta na 1/3. Piec w zeszłym tygodniu (7 dni) wchłonął 7 zestawów węglarka-wiaderko po farbie 10L z czego po czyszczeniu miałem jedną kopiastą węglarkę popiołu. Temp. na piecu 65st. na grzejniki ok. 40st. (zawór 3-D). Piec SEKO 17kW, dom stary ocieplony, 200L(80L + część 300L) bojler, 5 osób.

Układ z zaworem 4-D jest mniej prądożerny ale bardziej wymagający pod względem wykonawstwa no i trochę gorzej pracuje grawitacyjnie. Natomiast układ z zaworem 3-D jest bardziej "idiotoodporny" pod względem wykonawstwa, lepiej pracuje przy grawitacji, ma bardziej przewidywalne działanie i lepszy rozkład temp.( pompa kotłowa ) ale niestety żeby działać poprawnie potrzebuje PRĄDU. Część prądu można zaoszczędzić wykorzystując pompę ładowania CWU jako pompę obiegu kotłowego robiąc regulowane obejście na ładowaniu bojlera.

Zawory klapowe za pompami niepotrzebne, mam wątpliwości co do zaworu różnicowego przy pompie CO- jak obieg nie ma szans pracować grawitacyjnie to też zbędny.

Jeżeli w układzie zamkniętym to koniecznie wężownica schładzająca i zawór bezp. bo jak to mówią "jest dobrze dopóki jest dobrze". Teoretycznie takie piece mają rozbudowane zabezpieczenia ale zawsze trzeba wziąć pod uwagę że może zdarzyć się coś nieprzewidzianego.