marcin

Obawiam się, że nie obejdzie się bez większych przeróbek. Idealnym miejscem wydaj się "skrzyżowanie" zasilania i powrotu - jednak jak widzę pompę masz tuż przed piecem - a ona powinna być za zaworem 4d. Bojler powinien być podłączony przed zaworem 4d. Z tego co wiem montaż pompy na powrocie nie przeszkadza.

Odpowiem na ostatnie pytanie. Sterowanie zaworem 4d za pomocą sterownika i siłownika z pewnością jest bardziej komfortowe, ale też oczywiście kosztuje. Jeżeli sterownik pokojowy podepniesz do pieca piec będzie pracował w trybie grzanie/blokada, co będzie powodowało, że gdy w domu będzie ciepło i piec (i kaloryfery) będą się wychładzać. Ani to dobre dla pieca ani dla komfortu cieplnego w domu - aczkolwiek ekonomiczne. Rozwiązanie ze sterowaniem zaworem 4d powoduje, że piec cały czas utrzymuje zadaną temperaturę a sterownik za pomocą zaworu 4d utrzymuje zadaną temperaturę kaloryferów - sterownik pokojowy może "kazać" sterownikowi zaworu 4d obniżyć temperaturę na kaloryferach. Odbywa się to bez uszczerbku na ekonomii spalania. Ostatnio testuję sterownik zaworu 4d z czujnikiem pogodowym - teraz dopiero jest ciekawie, bo temperatura na kaloryferach zależy od temperatury na dworze - termostat pokojowy może nakazać obniżenie tej temperatury o zadaną ilość stopni gdy w domu jest już nagrzane. A na piecu cały czas 68 stopni.

Niestety w tym zakresie nie mam wiedzy. Rozważ jednak jeszcze jeden aspekt - podczas zmiany biegów pompy zmienia się jej charakterystyka (nie tylko prędkość przepływu wody, ale także wysokość jej wynoszenia) - może to spowodować, że woda np. nie dotrze w wyższe partie instalacji.

Co prawda posiadam kocioł węglowy na eko-groszek, ale poprę zdanie adama. Ilość wody w instalacji ma moim zdaniem znaczenie drugorzędne - wpływa przynajmniej teoretycznie jedynie na bezwładność instalacji. Być może nowoczesne piece gazowe nie mogą z takimi instalacjami pracować - ale jaki jest tego powód - nie wiem, ale być może właśnie nakłonienie ludzi do wymiany instalacji ;) Sam obecnie jestem na etapie wymiany grzejników z żeliwnych na "płytowe" - robię to generalnie dlatego, że chcę zamontować zawory termostatyczne i niejako przy okazji te grzejniki też wymieniam (ich wiek zbliża się do 30 lat). Instalację puki co zostawiam w spokoju i także myślę, że wymienię ją ze względu na jej wiek.

Mam pytanie: czy Twój pomysł jest nastawiony na komfort czy na oszczędności? Pytam bo właśnie myślę co możesz przez to zyskać. Słyszałem od pewnego instalatora, że generalnie najekonomiczniej jest jak woda krąży w instalacji dość szybko (wtedy też temperatura powrotu jest wyższa co również pozytywnie wpływa na piec - to już sam sobie dopowiedziałem - nie wiem czy to prawda). Jeżeli miał on rację to ograniczanie prędkości pompy może w tym wypadku nie mieć sensu ekonomicznego. Z drugiej strony ciepło wytworzone przez piec nie ucieka w kosmos bo zawsze pozostaje w domu... także sam nie do końca bym się zgodził z tym instalatorem. Nie wiem czy masz już sterownik zaworu 4d? Ja posiadając takowy (obecnie nowy, pogodowy - wkrótce coś o nim napiszę) naprawdę nie myślę już nic ulepszać :D A pewnie się da... Oczywiście jak najbardziej mój post nie ma na celu odwodzić Cię od pomysłów - zresztą do tego brak mi przygotowania merytorycznego - ale zawsze warto rozważyć wszystkie za i przeciw :) Pozdrawiam maniaków automatyki (przeciwników oczywiście też ;) ). Marcin

Ja ostatnio właśnie wymieniałem deflektor - wytrzymał 2 sezony grzewcze - z tej półokrągłej strony zrobił się praktycznie płaski, a na koniec urwał się haczyk ;) Nie jest to droga rzecz, ale faktycznie trzeba wymieniać.

Generalnie jako "gospodarz" forum chyba nie powinienem wypowiadać się w tym temacie, ale uważam, że dyskusje o stylu dyskusji mało wnoszą do tematów i są średnio potrzebne ;) Generalnie więc nie zamierzam krytykować, lecz postawić małą diagnozę i zaproponować rozwiązanie. Cóż - już miałem nieco zaoponować czytając tekst o braku wiedzy na tym forum. Jednak każdy ma prawo do własnej oceny. Oczywiście jak każdy wolałbym aby krytyka danego rozwiązania była zawsze poparta dowodami, jednak musimy chyba zaakceptować styl wypowiedzi himaniego, bo jak widać taki on po prostu jest :D Tak więc więc dużo luzu i do przodu :) Kolego himani: oczywistym jest, że forum jest jednak skarbnicą wiedzy - lepszej, gorszej, czasami obalanej przez tych, którzy wiedzą lepiej - taka jest idea forum jako "platformy" wymiany doświadczeń i myśli. Twoje posty budzą kontrowersje dlatego, że nie wpisują się one w tą ideę - bo stwierdzając, że coś jest do bani należy ZAWSZE poprzeć to argumentem, warto dodać poradę czy swoją wersje rozwiązania. Inaczej będzie jak jest... Będziemy się buntować bo szukamy tu głównie porady a nie tylko ogólników typu "źle" lub "dobrze" lub "zwróć się do fachowca" (a niestety część Twoich postów tak właśnie wygląda). Gdyby wszystko robili fachowcy (i robili to dobrze) to nasze forum (i wiele innych) w ogóle nie miałoby racji bytu. Jeżeli więc zdecydowałeś się do nas dołączyć postaraj się, aby Twoje posty zawierały oprócz ocen także porady. Pozdrawiam Marcin

Na przykładzie charakterystyki mojej pompy (HALM HUP 25-6.0U 180): Biegi to cyferki w okrągłych kółkach. Widać, że im wyższy bieg tym większy przepływ, ale i zdolność podnoszenia wody (albo inaczej przepływ na danej wysokości). Na biegu pierwszym pompa (moja) ma 2 około razy mniejszą wysokość podnoszenia niż podana w charakterystyce pompy oraz woda na określonej wysokości krąży 2-3 razy wolniej. Przynajmniej tak ja interpretuje ten wykres. Na stronie Grundfosa możesz znaleźć tego typu informacje na temat Twojej pompy.

U mnie (i z tego co wiem w większości pieców tego typu) nie ma zupełnie możliwości przymykania wyjścia do komina - regulacji ilości powietrza dokonuje się właśnie za pomocą dmuchawy. No ale skoro w Twoim piecu nie ma takiej możliwości to może tędy droga. No i jeszcze jedno - nie sugeruj się konkretnymi wartościami (chyba, że masz ten sam piec) - ja podaję je raczej poglądowo. Co piec to inne wartości - również paliwo ma znaczenie.

Mam co prawda inny piec, ale producent powiedział mi, że płomień powinien lekko "obmywać" deflektor spalin (nie wiem czy masz, ale to takie coś co wisi 20cm nad paleniskiem).

A może do podgrzania cwu też kocioł na ekogroszek...

250kg ekogroszku w 2 tygodnie jak rozumiem? Jak dla mnie wynik bardzo bardzo w porządku jak na taki piec i powierzchnię. Ja ogrzewam 200m nieocieplone (+bojler 200 litrów) piecem 25kW i w tym czasie spalam około 380kg ekogroszku.

Możesz napisać ile czasu masz już ten sterownik? Mam ten sam i chciałbym się dowiedzieć, kiedy mogę się spodziewać problemów z panelem.

Generalnie nie jest to powód do niepokoju (chyba, że wydostanie się przez klapę) - po prostu część powietrza zamiast do komina idzie do zasobnika - zależy to oczywiście m.in. od ciągu oraz od konstrukcji palnika. Ja na poprzednim w ogóle nie miałem dymu w zasobniku - teraz po zmianie palnika na Brucer dym jest, ale przez szczelną klapę się oczywiście nie wydostaje. Pozdrawiam Marcin

Dzięki za zwrócenie uwagi - teraz jest godzina na edycję. Pozdrawiam :(

Tutaj w dalszym poście bardzo precyzyjna odpowiedź: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...=cyrkulacja+cwu Pozdrawiam Marcin

Pomogę - proszę przeczytać forum, poszukać trochę. Odpowiedzi na te pytania były już wielokrotnie udzielane. Tak więc co do naczynia - tak - musi być wpięte tak, aby między nim a piecem nie było żadnej armatury. Natomiast co do pytania pierwszego - proszę poczytać dział Istalacje CO i CWU i samodzielnie znaleźć odpowiedź. Zaręczam, że dość szybko się to uda, a przy okazji można się dowiedzieć innych ciekawych rzeczy. Generalnie nie czepiamy się tego, ale jest to taka niepisana zasada na forach - najpierw czytamy, szukamy, a potem dopiero zadajemy pytanie (zwłaszcza gdy jest ono na tyle proste i często zadawane jak te). Pozwoliłem sobie uzupełnić o taką prośbę zasady naszego forum. Pozdrawiam Marcin

Dodałem punkt 10: 10. Przed zadaniem pytania rozejrzyj się po forum, czy przypadkiem ktoś już nie uzyskał na nie odpowiedzi. Zadawanie po raz dziesiąty tego samego pytania jest dla stałych bywalców forum bardzo irytujące, tym bardziej, że wyszukiwanie nie jest aż tak trudne.

Technicznie Ci nie odpowiem - mając na myśli przewymiarowany myślałem o kilku kW - być może nawet piec o mocy o stopień niższej także nie wchodzi w grę bo byłby za mały. Generalnie nie przejmowałbym się tym - z pewnością nie wpłynie to na ekonomikę jego użytkowania. Poza tym piec i tak rzadko pracuje przy mocy nominalnej bo przecież generalnie jest obliczony tak, aby dał radę np. przy -20 stopniach - przy -10 jest już za duży.

Moc wydaje się nieco zbyt duża, ale - zawsze warto mieć trochę w zapasie (chociażby na ew. bojler). Prawie na pewno lekkie przewymiarowanie pieca nie zaszkodzi. Zamontowanie zaworu 4d wg mnie zawsze ma sens (aczkolwiek nie jest konieczne - chyba, że wymaga tego gwarancja pieca). Nim ustalisz sobie temperaturę na grzejnikach niższą niż ta na piecu (co jest przydatne np. w obecnym okresie, gdy praktycznie 35-40 stopni na grzejnikach wystarcza, a dla pieca nie jest zbyt fajną temperaturą pracy). Zawory termostatyczne tylko przymkną ci grzejniki w już nagrzanych pomieszczeniach. Fakt, że nawet teraz cieplejsze grzejniki szybciej nagrzeją pomieszczenie, ale nie jest to komfortowe. Podsumowując polecam zainstalować i zawór 4d i zawory termostatyczne.

Może problem tkwi w sterowaniu zaworem 4d - spróbuj ręcznie przekręcić zawór 4d na pozycję "otwartą" - jeżeli pompa nie chodzi może to niewiele dać, ale może uda się jakoś przynajmniej do jakiejś bardziej "profesjonalnej" rady trochę ogrzać kaloryfery. Może pompa jest sterowana przez temperaturę wody za zaworem 4d, a jeżeli ten jest źle wysterowany to za zaworem jest zimna woda i to, że pompa nie chodzi jest normalne. Dużo postrzelałem, ale możesz tak pokombinować. Sprawdź w jakiej pozycji jest zawór 4d. No i faktycznie jak pisał kwinto wysoka temperatura na piecu jest zwykle spowodowana zbyt krótkim czasem "przedmuchu". Zjawisko to dotyczy najczęściej sytuacji w której piec oddaje do instalacji mało ciepła (u mnie np. zwiększam czas przedmuchu latem, gdy grzeje tylko cwu) - a z Twojego opisu wynika, że tak dzieje się teraz.

Nie ma problemu - to samo miałem napisać, ale pomyślałem, że mi nie na temat nie wypada :( Pozdrawiam :)

Być może wynika to z tego, że dla mnie wyjściową sytuacją była taka, ze zbyt małą ilością podawanego węgla (wcześniej eksperymentowałem w tym kierunku). Ja odniosłem wrażenie (tutaj już był to tylko jednodniowy test), że zwiększenie czasu podawania o dodatkowe 25% też nie spowodowało wzrostu zużycia. Piec szybciej dochodził do zadanej temperatury, przez co krócej pracował i wynik wyszedł na 0. Tak więc moim wnioskiem z doświadczenia jest to, że nie należy przesadzać z "oszczędzaniem" opału poprzez redukcję czasu podawania w stosunku do czasu przerwy. Węgla idzie mniej, ale piec pracuje nieproporcjonalnie dłużej aby osiągnąć zadaną temperaturę - a czasami nawet osiągnięcie zadanej temperatury jest niemożliwe.

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...&hl=konopie

Obieg grawitacyjny przy zastosowaniu zaworu 4d jest bardzo ograniczony i w wielu przypadkach po prostu nie występuje. Na logikę wydaje się, że większe szanse na utrzymanie obiegu grawitacyjnego są przy otwartym zaworze (100% wody na grzejniki) - jednak z tego co się orientuje nie ma gwarancji, że obieg wody nastąpi. Zawór 4d zamontowany w najprostszy sposób raczej wymaga obiegu z pompą.