kiminero

Rozbierałeś go? Pod koroną nadmuchową jest kanał napowietrzający, który przed sezonem warto z ziaren popiołu wyczyścić. Sama korona ma nawirecone otwory nadmuchowe, które musza być drożne. Są?

Jaki masz palnik? Rozebrałeś go na części i udrożniłeś wszystkie otwory nadmuchowe? Żmijka i rura podawcza były OK (zwoje nie wytarte, brak wżerów na rurze)? Upewnij się, że żar nie schodzi poniżej korony palnika.

Możesz, ale zwykle takie cuda mają rację bytu w układach bufora. Po prostu wydajne podgrzewanie przepływowe wymaga dużego zapasu mocy, a kociołek węglowy może bardzo szybko się wychłodzić i z podgrzewu CWU nici. Z podobnych powodów kotły gazowe dwufunkcyjne częściej dobiera się pod kątem zapotrzebowania na CWU niż CO. Dla CWU kotły te zawsze pracują na mocach maksymalnych, dla CO modulują w dół. Zauważ, że wiele buforów ma opcję wężownicy CWU, która również grzeje wodę przepływowo, ale jest to możliwe właśnie dzięki akumulacji energii w buforze. "Strata" wynikająca z podgrzewu CWU jest uzupełniana przez kocioł w czasie o wiele dłuższym niż trwał pobór CWU. Kocioł by podołać takim skokowym potrzebom energetycznym musiałby "czuwać" na wysokich temperaturach roboczych i mieć jakieś sensowne sterowanie pompami. Według mnie dla wymiennika CWU musiałaby być osobna pompa, by zapewnić maksymalny przepływ po stronie pierwotnej.

7 msc woda stała w temp dodatniej (35 było), to nie ma bata, bakterie są.

Pamiętaj o spuszczemiu tej gorącej wody nie jednym, ale wszystkimi kranami z wodą ciepła. Chodzi o wygrzanie i zabicie bakterii również we wszystkich przewodach CWU. Powtórz operację 2-3 razy.

A zawory powrotne pootwierane? Te białe kapturki na belce powrotu.

Sprawdź dokładnie czy wszystko co powinno być otwarte na rozdzielaczach, jest otwarte. Jeśli rozdzielacz żyje i płynie woda w kierunku podłogi, to powinieneś widzeć ten przepływ na rotametrach (przepływomierzach, czyli wyskalowanych wskaźnikach w postaci przezroczystych rurek na rozdzielaczu). Zazwyczaj skala to 0-5 l/min, a przepływ 1-2 l/min jest OK.

Nie pomylono przypadkiem kolejności przewodów siłowników (są trzy: wspólny, zamknij, otwórz)? Otwarcie siłownika to zazwyczaj 100% (10 na skali), a tu jest odwrotnie. Najlepiej jednak zostawić problem instalatorowi, bo jak sam piszesz nie "oddał" jeszcze instalacji do użytku.

Ten hydraulik nie rozumie działania Przepony CWU, ani reduktora ciśnienia. Reduktor owszem pilnuje stałego ciśnienia, ale tylko od strony wodociągu, czyli jak dostawca aplikuje 5 bar na wodomierz, to reduktor ustawiony na 3 bary pilnował będzie takiego poziomu ciśnienia za zaworem. Nie pomoże on jednak jeśli rozgrzewający się boiler podniesie ciśnienie wody w instalacji CWU. Przepona CWU z kolei jest urządzeniem, które posiada wewnątrz gumową "gruszkę" wypełnioną gazem o ciśnieniu wstępnym zazwyczaj 4 bary. Jeśli ciśnienie w rozgrzewającym się boilera wzrasta i nie jest niwelowane naturalnym rozbiorem wody ciepłej przez krany, to przyrost objętości wody kompensuje się poprzez "ściśnięcie" tej gumowej gruchy w naczyniu CWU. Dlaczego to działa? Ponieważ gaz jest ściśliwy, a woda nie. Bez naczynia CWU jedyną drogą ujścia przyrostu objętości rozgrzewającej się wody jest zawór bezpieczeństwa i jego "kapanie". Jest to jak najbardziej normalne i porządane, chociaż wielu denerwujące i niezdrowe dla zbiornika, stąd naczynia CWU. Reduktor może być potrzebny jeśli wodociągi faktycznie bardzo wysokie ciśnienie mają w sieci. Wtedy wrto go mieć.

Zawór zachowuje się mądrzej od fachowca. Jego zadaniem jest upuścić wody gdy ciśnienie jest za wysokie. Najlepiej z opcji powyżej wybrać opcję nr 3. W żadnym razie nie kasować zaworu, ani nie liczyć na cofanie sie wody do sieci (a jak zawór ktoś zamknie?). Rozwiązaniem jest montaż naczynia wyrównawczego CWU dobranego do pojemności boilera (standardowo 8-12l załatwia sprawę).

DBV-1 jest zaworem temperaturowym i nie "widzi" on ciśnienia. Po siągnięciu ustalonego progu temp upuszcza wodę gorącą i jednocześnie wprowadza do kotła wodę zimną. Tu wielu widzi ułomność tego zabezpieczenia w sensie szoku termicznego. Niefajne jest też wprowadzanie dużej dawki świeżej, zakamienionej wody. W tandemie z tym zaworem powinien występować regulator ciśnienia na jego zasilaniu od strony wodociągu co jeszcze podnosi koszty. Lepszym rozwiązaniem jest wężownica schładzająca z zaworem JBV. Oba rozwiązania chronią kocioł przed zagotowaniem, a dokładniej przed przejściem wody w stan wrzenia, co prowadziłoby do gwałtownego przyrostu ciśnienia i konieczności otwarcia ZB. Nie są to więc zabezpieczenia ciśnieniowe, tylko ich uzupełnienie. Dla kotła stałopalnego nie wymyślono jeszcze lepszego zabezpieczenia niż układ otwarty.

Strasznie chaotycznie piszesz. Po pierwsze jeśli przepływ dławi boiler, to spadek ciśnienia będzie obecny na wszystkich bateriach. Czy tak jest? Zawór bezpieczeństwa nie służy do spuszczania wody z boilera i odradzam manewr, który opisujesz wyżej. Opróżnianie boilera odbywa się za pomocą zaworu spustowego, którego ci po prostu nie zamontowano. Na króciec wody zimnej najpierw nakręcasz trójnik przelotowo, dalej zawór bezpieczeństwa, wężyk, zawór odcinający. W boczne odejście trójnika zawór spustowy. Musisz postępować metodycznie. Odkręć wężyki od boilera i je zmostkuj (połącz). Przekonasz się, czy winna nie jest instalacja. Jeśli przy tym połaczeniu nie ma spadku ciśnienia, to w nastepnej kolejności zdemontuj zawór bezpieczeństwa i wstaw go pomiędzy wężyki biorąc pod uwagę przepływ od zimnej do ciepłej. Znowu sprawdzasz ciśnienie. Jak jest OK to zostaje boiler. Tu już tylko rady sambora w menu. Dokładnie obejrzyj wszystkie elementy. Czasem uszczelki wężyków podwijają się tamując przepływ, czasem blokuje się zawór zwrotny w zaworze bezpieczeństwa lub zrywa uszczelkę z grzybka. Nie bój się też wprowadzić do rurki pobierarającej wodę ciepła pręta o odpowiedniej średnicy. Niczego nie uszkodzisz, nie porysujesz.

O ile nie jesteś właścicielem tego bloku, to najpierw uzyskaj zgodę zarządcy. Nie znam konstrukcji tego stropu, więc ci nie opdowiem ile można wykuć. Skoro to akermany, to ja bym się nie odważył na żadne kucie, zwłaszcza w poprzek belek.

To typowy przykład redundancji systemów zabezpieczających. Kocioł węglowy w układzie zamkniętym jest bezspornie bardzo niebezpiecznym urządzeniem, czego dowody przynosi życie codzienne. Z tego powodu nikt rozsądny nie poprzestanie na jednym zabezpieczeniu. Najbardziej podatne na skrajne gotowanie są kotły zasypowe, bo tu cały zasyp może przejść w niekontrolowany proces spalania i coś z tą energią należy zrobić. Do tego właśnie służy zawór schładzający i wężownica. Ich zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru energii, czy to przez częściową wymianę wody na zimną, czy schładzanie tej przegrzanej. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bezpieczniejsze od zaworu bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ zawór w chwili zadziałania tylko redukuje ciśnienie, a do tego robi to w drastyczny sposób (skoki ciśnienia, uderzenia hydrauliczne w instalacji). Pytasz, czy były przypadki, że sprawny ZB i przepona nie opanowały kotła. Jeśli były sprawne, to dlaczego miałyby nie zapobiec tragedii? Jest wiele scenariuszy możliwych do wystąpienia, kiedy ZB to za mało. Szczególnie wrażliwe są tu współczesne układy oparte na pex i PP, gdzie długotrwałe wystawianie ich na temp powyżej 95 to ich "śmierć".

Regulator pokojowy może służyć tylko do podglądu stanu kotła i jego czujników. Wystarczy ustawić na nim jako żądaną temp pokojową na jej wartość maksymalną (pewnie 30). Wtedy termostat nie będzie miał wpływu na pracę kotła (pompy/zaworu), a "komfort" utrzymywać będą jak dotąd termostaty grzejnikowe. http://www.techsterowniki.pl/pl/kategorie/regulatory-pokojowe/

Przed sezonem do kontroli/konserwacji palnik układu nawęglania. Musisz sprawdzić, czy powietrze dmucha w żar, czy może "ucieka" gdzieś bokami lub pod koroną. W takim wypadku im mocniej dmuchasz, tym bardziej wychładzasz kocioł. Rozumiem, że wymiennik kotła czysty, a czujnik dobrze zamocowany i zaizolowany.

Nie możesz. Stropy są elementem konstrukcyjnym i ruszać ich nie wolno.

Termostaty grzejnikowe najtaniej.

E tam... Kto by kilogramy liczył w obliczu tych oszczędności na opale... Poza tym źle do tego podchodzisz. Jak sie chałupa zawali, to per saldo do ogrzania mniej będzie, opał w komórce zostanie, a o to chyba chodzi? Nie bez znaczenia będą też uzyski z nagłego nasłonecznienia dotąd zacienionych pomieszczeń... Pomyśl tylko...

Proszę bardzo. Można, pod warunkiem, że będą na południwej połaci dachu... tak co najmniej z 500 żeberek... tylko ciasno trzeba upakować, żeby przciągów międzyżeberkowych nie było... plus, bo, żeliwo nie skoroduje.... plus, bo ostrzał moździeżowy tego nie ruszy, nie mówiąc o gradzie... plus, bo minusów nie widzę.... Jest też opcja użycia tych starych grzejników w roli pompy ciepła. Trzeba je zakopać na działce na odpowiedniej głębokości w jak największej ilości i zalać betonem. Jak działka mała, to robimy szerokie szalunki fundamentowe i po umieszczeniu tam grzejników zalewamy z gruchy. Dla oszczędności wykonujemy lane ściany betonowe również z zatopionymi w nich grzejnikami. Łączymy te w fundamentach z tymi w ścianach i całość działa nam grawitacyjne i w pełni autonomicznie. Jak dorzucimy pompę, to latem mamy klime... P.S. Głupie rozwiązania przestaja być głupie, jeśli działają...

Nie zgadzam się. Efekt jest zdecydowanie różny. Opcja 1. to regulacja wyłącznie przepływu gorącego bez ingerancji w przepływ zimny (podmieszania) Opcja 2. to regulacja proporcjonalna dwu strumieni na raz. Różnica polega na tym, że w opcji 1. za zaworem nigdy nie uzyskamy temp równej temperaturze na zasilaniu zaworu (przyłącze gorące). Jak pisałem wyżej jest to mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi. Jednocześnie uzyskanie wyższych temperatur na podłodze, takich jak by chciał kolego (50) wymaga wysokiej temperatury zasilania, co przy kotle gazowym kondensacyjnym mija się z logiką. Oczywiście takich temperatur na co dzień nie potrzebujemy i pewnie problemu nie będzie, jednak różnica temperatur kocioł-podłoga zawsze będzie musiała być utrzymywana. W opcji nr 2 jak podłoga będzie wymagać 30 stC, to i kondensat może tak pracować. Zawór po prostu będzie otwarty ma maks od strony zasilania i zamknięty od strony powrotu. Jak ktoś się boi awarii sterowania i zniszczenia podłogi, to dodatkowy czujnik przylgowy bimetaliczny w szeregu z zasilaniem pompy podłogowej.

Grunt, to zrozumieć zasadę działania i konsekwencje danego ustawienia, a później wykorzystać tą wiedzę do osiągnięcie celu.

Jeśli to kocioł kondensacyjny, to opcja 2. Zależy nam na tym, by temperatura kotła była jak najniższa z jednoczesnym zachowaniem parametrów zasilania OP. W wersji 1. będzie sytuacja podobna do do tej, którą mamy przy rozdzielaczach podłogowych z pompą mieszającą, gdzie do poprawnego działania potrzebna stała nadwyżka temp na kotle (+20).

Nie wiem co ma oryginalny mieszacz, wiem co kolega tam zamontował i pod tym kątem pisze. Podnoszenie temp kotła tylko dlatego, że 3D jest skonfigurowany tak, a nie inaczej jest nielogiczne. Lepiej go przestawić, skoro TEN typ mieszacza na to pozwala.

Nad zaworem panuje automatyka i czujniki temperatur. Wybór opcji OP jest "bezpieczniejszy" dla źródeł wysokotemperaturowych (kotły węglowe), bo podmieszanie wodą powrotną zawsze występuje i max dla podłogi 50 trudno osiągnąć. Wybór opcji na co dzień nie powinien mieć znaczenia. Nie wiem jednak jakie są założenia sterowania.