kiminero

W jakim celu jest ten 3d tuż za kotłem?

Jak widać już "pozamiatane". Jakiś problem? Coś nie działa? Mamy zgadywać? To może naczynie. Wpina się je bezpośrednio w kocioł, tak po bożemu. Rozwiązań rozprowadzenia instalacji inaczej niż ty to zrobiłeś też pewnie byłoby kilka, tylko po co jeśli działa twoja wersja. Grzej, obserwuj i ciesz się ciepełkiem. Nie ma co wyważać otwartych drzwi.

Biomasę spalać najlepiej w wysokich temperaturach a do okiełznania wytworzonej energii to tylko zbiornik akumulacyjny. Wtedy ma to sens. Do bezpośredniej współpracy z instalacją tego typu kotły się nie nadają.

Miałoby to sens, gdyby boiler był pusty, a raczej jest w nim jakieś 3-4 bary ciśnienia sieciowego. Jeśli już to woda przelewałaby się naczyniem. Ta podłogówka jest jakoś podejrzana. Byłoby to naprawdę interesujące jeżeli jest w stanie zaabsorbować i odparować (bo co innego?) 10l dziennie. Chętnie dowiem się co jest faktyczną przyczyną i będę śledził temat.

Może i tak wygląda ale grawitacja nie zadziała. Te schematy 4d wydawały mi się podejrzane gdy tylko je zobaczyłem parę lat temu (chodzi o "grawitacyjne" przyłączenie boilera). W końcu montując kolejną instalację z 4d zrobiłem to tak jak sugeruje to przywołany tutaj schemat. Tak więc boiler bez pompy, asekuracyjnie przyłączony rurą stal fi 25, asekuracyjnie również zawory fi 32 na wyjściach wężownicy, by nie robić kryzy. Wpięcie bezpośrednio z kotła z trójnika 50/25/50, tak samo powrót. No i teraz efekty. Instalacja grzejnikowa OK. Działała bez zarzutu w pełnym zakresie regulacji 4d (instalacja miedź, główna rura zasilająca 28). Teraz boiler. W miarę rozgrzewania się kotła dopuki nie ruszyła pompa, grawitacja od razu parła w boiler, na instalację "symbolicznie" - wiadomo 4d + małe przekroje i minimalne spadki a raczej poziomy. Gdy pompa w końcu ruszyła rura zasilająca boiler zrobiła się zaskakująco szybko zimna. Nie letnia, nie stopniowo stygła - zrobiła się zimna! Czekam... Kocioł się rozgrzał i wyłączył (60 sC). Na tym etapie zasilanie boilera zaczynało się robić letnie, czyli jednak... :( I tu się mylą ci, którzy myślą, że grawitacja zadziałała na odcinku boilera! Pompa grzejnikowa nie tylko skutecznie ją wyeliminowała, ale też odwróciła obieg przez boiler! Rura powrotu gorąca, rura zasilania silnie schłodzona! Eksperyment ten robiłem u znajomego i dałem sobie kilka dni na obserwację. Boiler rozgrzewał się ale potrzebował na to dużo czasu. Nawet niewielki pobór ciepłej wody powodował jego szybkie wychłodzenie. Cały czas też funkcjonował obieg odwrócony i do tego mało wydajny (duża różnica temp zasilania i powrotu). Podsumowując. Nie ma czegoś takiego jak współistnienie w jednej instalacji obiegów grawitacyjnego i wymuszonego. To się nie uda! Proszę potraktować ten post jako element wymiany doświadczeń. Jeśli ktoś ma inne doświadczenia z tą metodą, chętnie poczytam o warunkach w jakich udało się zachować grawitacyjny charakter obiegu CWU. P.S. Schemat z powyższego linka pokazuje boiler poziomy z poziomą wężownicą spiralną. Jak taką wężownicę skutecznie odpowietrzyć? :)

Jak napisał Mecenas chodzi o efekt akumulacji ciepła. Posiadając dwu taryfowy licznik rozgrzewasz płytę grzewczą (te 20 cm betonu) przez noc, kiedy prąd tani, a korzystasz ze zgromadzonego ciepełka w dzień. Wpisz w Google "fundamentowa płyta grzewcza" i poczytaj. Dużo za, dużo przeciw, jak przy każdym prawie rozwiązaniu. Decyzja po twojej stronie.

:) :) :) Zajrzałem tu żeby sprawdzić czy żyjesz no i... jak tu czytam to masz się dobrze :) Proponuję noworoczne postanowienie: zapoznać się z elementami instalacji mojego domku (wszystkimi :) ) oraz z zasadami ich funkcjonowania. Z wiedzą, którą teraz posiadasz to jest i śmieszno i straszno :( Kolega gasnik całe życie mieszkał w bloku czy jak? Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku! kiminero

Przy tej ilości szczegółów, które podałeś... :( Równie dobrze mogłeś napisać: "Mam silnik, akumulator i wszystkie koła. Powie mi ktoś jak to wszystko złożyć?" Moja rada: szukaj, czytaj, "grzeb" w temacie przez kolejny miesiąc. Jak już uznasz, że wiesz czego chcesz, naszkicuj swoją wersję ze wszystkimi elementami, które mają się w niej znaleźć. Chętnie wtedy pomogę. Pochwalę lub skrytykuję. Metoda pytań szczegółowych to zła metoda dla początkującego.

O ile nie wymieniałeś wody w obiegu zbyt często lub nie dopuszczałeś jej co drugi dzień, to wewnątrz wężownicy nie będzie zbyt wiele kamienia. Masz przecież dużo cieńsze rury w instalacji, które już dawno powinny zarosnąć. Przy twardej wodzie stawiałbym na duże ilości kamienia w samym boilerze i na zewnętrznych ściankach wężownicy. Na pewno widziałeś nie raz jak szybko i grubo potrafi zarosnąć grzałka czajnika. Wężownica jest "grzałką" boilera. Jeśli dłuższy czas rozgrzewania ci przeszkadza, to wymień boiler na nowy. Swoją drogą dogrzanie w 40 min to dobry czas (pytanie ile litrów) a 20 min - to już rewelacja, więc nie jest tak źle :(

Założenie większej pompy to nie jest rozwiązanie. Przy tym przekroju wyjścia prędzej zacznie kawitować niż tłoczyć. Kolega wyżej dał ci jedyną sensowną radę. Czego spodziewałeś się tworząc taką instalację? Większość kotłów posiada wyjścia minimum 1'' (te małe) a generalnie to 1,5-2''. Nie bez powodu! Ty chcesz przetłoczyć zład kotła przewodem 16mm! Zajrzyj do kształtki PEX 16mm i zobacz jak dużą kryze one stanowią. Pole przekroju gdzieś w okolicach 0,5 cm2. Z tego też powodu stosując PEX do celów ogrzewnictwa, należy zastosować metodę rozdzielaczową a nie trójnikową. Stopniowanie średnic na PEX-sie w systemie trójnikowym mija się z celem, gdyż jest bardziej kosztowne od rozdzielacza. Na 80 sC ten PEX pochodzi może ze pare lat. Później zaczną się problemy, głównie z przeciekającymi kształtkami jeśli użyłeś tych skręcanych. Stosowanie technologii PEX bez systemów obniżania i nadzoru temperatury pracy jest ryzykowne. Czas pokaże jak będzie po 10, 15, 20 czy 25 latach. Ciągle nowa technologia PEX każe ufać informacjom producentów. Polecam lekturę np. tego: http://www.uponor.com.pl/uponor_cms/wp-con..._poradnik_i.pdf Ciekawe informacje na stornach 3 i 14. Kto czyta, nie błądzi!

Reguła jest taka, że wszystkie grzejniki powinny się równomiernie rozgrzewać przy rozruchu i trzymać podobne temperatury w trakcie pracy. Bez liczenia oporów przepływu to tylko metoda prób i błędów. Jeśli masz duże zacięcie do rozwiązania tego "kwiatka", może odetnij drabinkę na zaworach, zdejmij ją i zamontuj "do góry nogami" :) Jeśli jest zator wewnętrzny na poziomych żeberkach to zacznie grzać górna połowa dla odmiany. Jeśli nadal gorące będą tylko żeberka dolne, to problem po stronie instalacji, montażu (?) Jak już będzie zdjęta drabinka można też zaszaleć i podłączyć ją za pomocą powiedzmy dwóch węży PEX w taki sposób, aby była na wysokości pozostałych grzejników... Jaki to ma sens nie wiem ale... :( różne rzeczy widziałem.

OK. Kocioł na STOP i dopuszczaj powoli wodę obserwując manometr. Jak masz blisko wodomierz rzuć okiem ile wejdzie do momentu gdy się zatrzyma lub na manometrze dojdzie do 1 bara. Jeśli naczynie jest drożne i mówimy o zbiorniku otwartym, to do 1 bara nie powinno dojść. Inaczej masz zator! Nie wolno palić! Z tego co piszesz wnioskuję, że nie znasz się za bardzo na instalacji CO i jej elementach, dlatego mam ostatnią radę. NIE EKSPERYMENTUJ! Wezwij fachowca. Zdrowie i życie ważniejsze a w tej sytuacji nie podejmuję się "pomagania" na odległość.

Napisałeś: "Instalację odpowietrzałem chyba z 10 razy na zimnej jak i na letniej wodzie." Jeśli z odpowietrznika górnego drabinki leci woda, nie ma opcji aby po całości nie grzała. Zamykałeś pozostałe grzejniki zostawiając tylko drabinkę? Żadnych zmian? Skoro góra nie grzeje, to brak tam przepływu. To fakt. Albo powietrze, albo niedrożność albo 1 kwiecień... Chciałbym wiedzieć czy to nowy problem, czy pojawił się teraz.

Masz jakikolwiek zawór bezpieczeństwa na instalacji? Jeśli nie, to zanim zaczniesz szukać ewentualnego miejsca przemrorzenia natychmiast upuść trochę wody z instalacji, zaworem spustowym a najlepiej z dala od kotła odkręcając częściowo półśrubunek na grzejniku lub chociaż odpowietrznik. Nie ma żartów dopuki nie wykluczysz zamrożenia! Jeśli faktycznie nie słyszysz napływającej przez zawór dopełniania wody, to możliwe, że jest już po stronie instalacji ciśnienie wodociągowe! Nie znam przyczyny dlaczego grzejnik nie grzeje, ważniejsze dlaczego nie przelewa się woda z naczynia!

Jest możliwość podłączenia drabinki góra-dół na próbę? Jeśli nie niedrożność to co? Dowiesz się przynajmniej czy to kwestia przyłącza.

Kocioł też jest ze stali :( Rury nie są żródłem kamienia, a ich chropowata powierzchnia tylko go absorbuje. Dla pewności, że za X lat coś się od nich nie "oderwie", załóż dodatkowy filtr siatkowy przed rozdzielaczem.

Czy ta drabinka posiada przyłącza boczne? Jeśli tak, to musisz ją tak właśnie przyłączyć. Prawdopodobnie ma fabryczną przegrodę w połowie wysokości belki posiadającej boczne przyłącza. Dlatego po podpięciu jej dołem, grzeje tylko połowa dolna. W górnej nie ma krążenia. Dla pewności zdejmij drabinkę, wykręć półśrubunki i spróbuj wsunąć do pionowych belek pręt o długości 1m. Jeśli jest przegroda, to w jednej pręt wejdzie tylko do połowy. Taka mała teoria...

Ta "grawitacja" przy tych średnicach i metodzie przyłącza grzejników to pomyłka. Jaki był cel zakładania zaworu różnicowego? Pompa 60-tka powinna obgonić grzejniki w miarę równo po całości. Doprecyzować by trzeba, czy w pomieszczeniach jest właściwa temperatura i czy termostaty nie odcinają przepływu. Czy coś może być skopane? Zamist 3d raczej 4d dla ochrony powrotu kotła lub obieg kotłowy. Czasem zawór różnicowy "puszcza" w obie strony i bypass pompy mieli wodę.

Z tego co wiem stosowanie rur ocynkowanych w instalacji CO się nie stosuje. Dlaczego? Ja tam jestem praktyk i słucham co teoretycy mówią, a mówią tak: "ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli: -temperatura wody nie przekracza 60st.C, -prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody, -brak miedzi w instalacji. A dlaczego nie wolno? Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk-żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych." Co do schematu, to ten zawór różnicowy może zostać. Grzejniki nie mają szans ale boiler niech sobie hula nawet bez pompy. Jak ci wyłączą prąd na dłużej niż dobe, to zmarzniesz ale przynajmniej ciepła kąpiel będzie (jeśli wody w kranie nie braknie :( ). Pozdrawiam

Ta teoria rozpuszczonego powietrza jest nierealna, inaczej wszystkie instalacje po pierwszym napełnieniu wodą sieciową byłyby tak "niezaspokojone", że się tak wyrarażę :( Czasem za nieuzasadnione ubytki wody w instalacji odpowiadają nieszczelne odpowietrzniki automatyczne, te na grzejnikach i na instalacji. Ale tyle wody????? Masz duży ZW. Sprawdź czy nie krąży w nim woda. Czasem sposób podłączenia do tego prowadzi i dużo tej wody odparowuje przez odpowietrzenie zbiornika. I tu wracamy do: ale tyle wody?????? Dla mnie to przeciek (na kotle lub na instalacji). Skoro coraz mniej tej wody ubywa, to po prostu powoli zarasta on kamieniem kotłowym lub innym syfem. Jest nadzieja, że w końcu się "zamknie" i po problemie. Czy robił ktoś wogóle próbę szczelności na dużym ciśnieniu? Jeśli nie, to raczej by należało. Trzeba wykluczyć najbardziej prawdopodobną przyczynę i dopiero później szukać dziury w całym :)

Wszystkie instalacje grzewcze jakie do tej pory wykonałem standardowo zaopatrzone są w zawór bezpieczeństwa na kotle. Również te otwarte, a raczej szczególnie te! Namawiam do takiego podejścia jakie reprezentuje iryd56. Wydatek to żaden a spać można w miare spokojnie. Nie rozumiem dlaczego montaż zaworu bezpieczeństwa w instalacjach otwartych nie jest prawnym wymogiem. Przecież instalacje te posiadając często wyniesione pod dach zbiorniki wyrównawcze, są zawsze narażone na zamarznięcie. Obecność nawet dziesięciu zabezpieczeń nie zwalnia oczywiście nikogo z obowiązku myślenia!

Ohy i ahy zachowamy jak pochwalisz się efektami działającego układu. Na tą chwilę podrzuciłeś teoretyczny schemat z propozycją parametrów (bardzo dokładną propozycją!). Gdyby metoda wysterowania układu oparta na elektrozaworach była najlepszą, miałbyś tu rady poparte doświadczeniami, a tak my niedowiarki musimy męczyć się bez nich. Jeszcze raz zapytam o zabezpieczenie zasobnika cwu przed za wysoką temperaturą. Zasilasz wężownicę boilera wodą o temp 82 sC (o ile jak sam piszesz nie okaże się, że jest jednak za wysoka, puki co jest 82). Z czasem do tej samej temperatury dogrzejesz wodę użytkową w boilerze (napisałeś o 75 sC w dolnej jego części). Stąd było moje pytanie o zabezpieczenie przed... poparzeniem się. Napisałem też, że musiałeś to przewidzieć i rozwiązać. To co zaproponowałeś opierasz na własnym doświadczeniu z instalacją w domu rodzinnym, jeśli dobrze zrozumiałem. Mam też wrażenie, że większość parametrów instalacji włącznie z mocą kotła, wielkością bufora i poszczególnymi ustawieniami wybrałeś na metodę "wydaje mi się". Tak też widzę twoją obsługę kotła w przyszłości. Miną 2-3 sezony zanim nauczysz się jak grzać żeby nie przegrzać lub nie zmarznąć. Jak już to opanujesz to i tak każda zmiana warunków to będzie wizyta w kotłowni i zmiana ustawień. Do tego dojdzie czas "przeszkolenia" członków rodziny. Gdzie tu komfort? I nadal uważam , że 4d komplikuje układ. Czepiam się, wiem...

dudikof chyba wyjechał na święta a ja mam kolejną wątpliwość. Mianowicie wg założeń jw. trudno mi sobie wyobrazić, że nie będzie dochodziło do zjawiska miejscowego podgotowywania wody na ściankach i rusztach kotła. Czy mógłby wypowiedzieć się ktoś, kto w podobny sposób pali w kotle? Ciekawi mnie też faktyczna temperatura spalin na wylocie kotła. Spodziewam się, że będzie wysoka a to chyba zaliczyć trzeba do strat? Czy wzrost sprawności kotła może to zrównoważyć? Moje wątpliwości związane są z doświadczeniami gdy paliłem jeszcze w zwykłym śmieciaku. Gdy nie upilnowałem właściwego momentu, kociołek dochodził do 80 sC i gnał dalej. Gdzieś około 85 zaczynało w nim "syczeć" a 90 to już zaczynało pomału bulgotać. Z czasem stopiła się też plastikowa (!?) gałka regulacji szybra, wyniesiona ok. 10 cm ponad nim.

Kolega Marek ma prawdopodobnie na myśli, że pompa grzejnikowa jest w złym miejscu w stosunku do zaworu 4D. Niepotrzebnie zrezygnowałeś z poprzedniego rozwiązania korekty temp na grzejnikach. Zastąpiłeś zawór 3d zaworem 4d co nie ma sensu, bo funkcja ochrony powrotu kotła została już rozwiązana wcześniej. Zastosowanie 3d jest lepsze. Masz doświadczenie z podobnym układem sterowanym elektrozaworami? Zastanawia mnie twoje przekonanie, że zapanujesz nad bezwładnością kotła. Nie wiem jakiej mocy będzie to kocioł i jak dobrałeś jego moc w stosunku do zapotrzebowania budynku oraz planu ładowania bufora. Napisz coś więcej na ten temat. Jednoczesne zaspokojenie zapotrzebowania budynku w ciepło, podgrzanie 300l zasobnika cwu i doładowanie bufora 800l na noc, wymaga sporej nadwyżki mocy na kotle. Byłoby pięknie gdybyś podał jak to wszystko policzyłeś. Jeśli mam rację, to latem, gdy jedynym odbiornikiem ciepła będzie boiler, wyhamowanie dużego kotła po rozbujaniu go do 80-85 sC będzie jak zatrzymanie lokomotywy.

Pomyśl o zabezpieczeniu cwu przed za wysoką temperaturą (chyba, że już to rozwiązałeś).