kiminero

Tak jak wyżej napisano mogą to być złogi żelaza, bo 100% żelaza na hydroforniach nie zbiją. Często mam okazję widzieć płukanie zbiorników filtracyjnych hydroforni i powiem wam, że zupa pomidorowa leci. Zbiornik odżelaziacza w trakcie pracy pompy głębinowej jest intensywnie napowietrzany w celu wytrącenia żelaza. idzie to później na złoża filtracyjne, które co pewien czas należy płukać, ale nie wszystko są one w stanie zatrzymać. Konserwator ma nad sobą regularne wizyty sanepidu i dopóki mieści się w widełkach, to jest OK. Gdybyś miał własne ujęcie i hydrofor, to byś dopiero złogów żelaza uświadczył. Możesz też zajrzeć do spłuczki WC, która po kilku latach ma na ściankach czerwony nalot. Odkłada się on, ponieważ w trakcie napełniania woda ma spory kontakt z powietrzem. Nawet kapiąca na brzeg wanny bateria potrafi zostawić pomarańczowy ślad. U ciebie w zbiorniku to raczej odłożyło się żelazo z wody wodociągowej połączone z nalotem kamienia na wężownicy. Skokowe zmiany temp wężownicy i jej rozszerzalność mogły po prostu złuszczyć ten nakład w formie płatów. Tak tylko gdybam, bo nie wrzuciłeś fotki tej "rdzy".

Za to możesz skusić się na wspaniały produkt jakim kusi @Nelson. Anodę wg tego co o nich wiem i czytałem, należy kontrolować minimum raz na 12-18 msc i po stopniu jej bieżącego zużycia da się określić trwałość. Trwałość wraz z wiekiem zasobnika będzie prawdopodobnie spadała, bo i mikropęknięć będzie w emalii przybywało. Mogę sobie wyobrazić, że w pierwszym roku użytkowania zasobnika solidnie pokrytego emalią oraz zabezpieczonego właściwej pojemności naczyniem przeponowym, anoda może zużyć się nieznacznie. Po prostu nie ma ona potrzeby działania. Z wiekiem zasobnika pojawią się mikropęknięcia wynikające ze zmian naprężeń obudowy i anoda zacznie "pracować". Tak jak naturalne dla klienta jest zwracanie uwagi na naczynie przeponowe kotła i zachowanie jego manometru (duże wahania alarmują o za niskim ciśnieniu wstępnym przepony), tak niewielu kontroluje to ciśnienie w naczyniach przeponowych CWU. Jeśli gaz z przepony ujdzie, to naczynie nie kompensuje wahań ciśnienia w zbiorniku CWU i dochodzi do gwałtownych jego zmian. Tego emalia nie lubi i pęka. Druga ważna kwestia, to zapewnienie solidnego połączenia anody ze zbiornikiem. To ma być ogniwo elektryczne, więc nawijanie pakuł czy teflonu taki obwód przerywa i anoda nie działa. Korki stalowe z przykręconą anodą są uszczelniane oringiem i niczego poza nim nie należy używać. Korki plastikowe mają anody, które łączą się z obudową zbiornika przewodem elektrycznym i zadbać należy o jego dobre połączenie. Nie przykręcisz kabelka - anoda nie działa. Raz byłem u klienta coś w kotłowni przerabiać i zgadało się o anodzie. Zasobnik Buderusa stał od lat 10 i nikt do anody nie zaglądał, więc zajrzeliśmy. Pręt anodowy zużył się może w 20 procentach i po uprzednim oczyszczeniu wrócił na miejsce. Stan emalii na zbiorniku wzrokowo idealny, bez ognisk korozji, widocznych pęknięć itp. Wniosek z tego taki, że im lepsze zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika, tym mniejsze zużycie anody.

Laddomat?

Ciekaw jestem o ile więcej można upchnąć w buforze ładowanym pompą. Dla ładowania grawitacyjnego bufora stojącego obok kotła na tym samym poziomie, wraz z rozgrzewaniem będzie spadał przepływ grawitacyjny. Tym samym czas "dojścia" do temp 80-90 będzie dłuższy, a uwarstwienie będzie większe, co przełoży się na niższą temp średnią. @sambor, ile czasu zajmuje twojemu DS pełne naładowanie bufora i jaką uzyskujesz różnicę temp góra dół?

Masz źle wykonaną instalację typu otwartego. Na drodze do naczynia jest ten nieszczęsny ZR. Jeśli uległ awarii i nie przepuszczał wody, a równocześnie filtr był niedrożny, to mogłeś słyszeć uderzenie hydrauliczne przeciskającej się pary (szukała drogi do naczynia). Filtr czyścisz po uprzednim zamknięciu zaworów obejścia pompy. Pompa ma być wyłączona. Pompa pewnie przetrwała jeśli tłoczy prawidłowo. Przenieś pompę na powrót, a jako zawór różnicowy użyj zawory zwrotnego klapowego (montaż w poziomie). Wówczas do naczynia droga stale otwarta, a pompa nigdy tak wysokiej temperatury nie dostanie. P.S. Dla pewności wrzuć szkic układu.

Kula zaworu mogła się przykleić a filtr pompy może być zabrudzony. Wyczyść filtr pompy i sprawdź czy ZR działa (czy słychać uderzenia kuli po uruchomieniu pompy na biegu trzecim). Jak uderzenia nie słychać, to trzeba użyć specjalistycznego narzędzia o nazwie "młotek" i pierdyknąć z czuciem w obudowę ZR. Zazwyczaj pomaga. Jest ryzyko, że 120 mogło zniszczyć ZR (odkształcić kulę), a i pompa ma max temp 110. P.S. Jak na układzie masz grzejniki z termostatami i wszystkie się pozamykały, to grawitacja nie miała szans. Bez swobodnego obiegu nie ma mowy o wystarczającym obiegu grawitacyjnym. Nawet sprawny obieg mógł nie nadążyć z odbiorem ciepła jak kociołek ostro pogoniłeś.

Te zawory tylko z pompą działają prawidłowo. Jeśli masz układ w pełni grawitacyjny (bez pompy) i taki ma pozostać, to ochrona powrotu jest ci niepotrzebna. Ewentualnie napisz czy poza wymianą kotła chcesz coś modernizować w kierunku sterowania układem.

Nie porównywałbym silników spalinowych do kotłów, które są nieporównanie mniej skomplikowane. Jeśli nawet producent kotła, który na super węglu dostał klasę 5.napisze w DTR, że dane poziomy emisji są spełnione tylko dla opału tej jakości, to oznacza to, że konstrukcja innego kotła z klasy 3. nie mogła tych parametrów osiągnąć pomimo równie jakościowego węgla. Dlaczego miałbym nie podejrzewać, że opał o gorszej jakości będzie spalał się z podobnym rozrzutem parametrów dla tych dwóch kotłów? Prawdopodobnie kocioł klasy 5 spadnie nagle do klasy 3., ale to samo spotka jego konkurenta, który też w klasyfikacji poleci w dół. Dlaczego ten "gorszy" w badaniach kocioł miałby osiągnąć lepsze parametry spalania na gorszym jakościowo opale? To wbrew logice. Kotły klasy 5. mają "narzędzia" by węgiel spalać "czysto". Jeśli nie da im się takiej możliwości to cud oczywiście nie nastąpi i będzie spalał "brudno".

Taka logika prowadzi donikąd. Chcesz udowodnić wyższość wszystkożernego kotła? To jest chyba dyskusja o różnicach w emisyjności różnych klas kotłów, a nie ich zdolności do spalania PET i innego śmiecia (to by był odpowiednik tego oleju po frytkach). Każde "komplikowanie" konstrukcji ma jakiś cel. W kotłach idzie się w kierunku ograniczenia emisji w stosunku do sprawności. Najpierw człek palił ogniska gdzie popadnie zanim odkrył, że lepiej obłożyć ognisko kamieniami, bo nawet gdy zgasło, to nadal kamienie emitowały ciepło i to był krok w kierunku lepszego wykorzystania energii spalania. Tych kroków od tamtej pory przybyło i nadal przybywa. Po to robi się badania laboratoryjne by oszacować "wielkość" tego kroku (i czy oby na pewno jest to krok do przodu).

Cały biznes opiera się na marketingu, a ten uwielbia nowinki i każe za nie dodatkowo dopłacać. Jak ktoś patentuje nowy pomysł podnoszący sprawność kotła o 5%, to jednocześnie cenę produktu podnosi o 25%. Poza tym badania i certyfikaty muszą być porównywalne stąd unormowane paliwo do badań oraz warunki badania. Wyniki należy z dużym prawdopodobieństwem ekstrapolować na gorsze warunki pracy kotła i tyle. Jeśli kocioł w laboratorium osiągnął lepsze wyniki od drugiego, to prawdopodobnie jak te same kotły będą spalać tak samo złe paliwo, to i tak ten pierwszy zrobi to lepiej. Pewności nigdy nie będzie, a już na pewno nie w warunkach "polowych" (eksploatacji).

@mak pisał o potrzebie ochrony powrotu jeśli ten grawitacyjny układ wspomagać będzie pompa. Nie ma przeciwwskazań do pracy kotła automatycznego z układem grawitacyjnym, ale jak jest pompa to obieg jest wymuszony (nie ma znaczenia ewentualna możliwość obiegu grawitacyjnego).

TIMON pisał o pompie P/P, czyli pompa ciepła powietrze/powietrze. Jest to najprostsza wykonawczo wersja PC. Dla domu o tej powierzchni grzechem byłoby zabieranie cennych m2 na "legalną" kotłownię węglową. Masz pewnie projekt i rodzi się pytanie co w nim zaprojektowano jako źródło ciepła oraz czym to ciepło będziesz rozprowadzał (grzejniki, podłoga)? Twoja kotłownia może zwyczajnie nie nadawać się na kotłownię węglową. Węgiel wydaje się "najgorszym" z rozwiązań dla Ciebie. Lepiej już pellet. Kotły dla tego paliwa pracują tylko gdy jest taka potrzeba, a zagotować wody po zaniku napięcia się nie da. Ciekaw jestem na ile wyceniasz swój czas, bo kocioł z podajnikiem fajna rzecz, ale w żaden sposób nie da się o nim powiedzieć, że jest bezobsługowy. Inne wady, o których się zapomina to: - mimo wszystko głośna praca układu nawęglania (w małym domu może denerwować, zwłaszcza w nocy), - potencjalne źródło czadu i innych "zapachów dymnych", - pył węglowy (nie do wyeliminowania), - paliwo o zmiennych parametrach (większość zadowolonych użytkowników automatycznych kotłów węglowych i tak klnie na dostawców węgla), - musi być komin o właściwych parametrach ciągu - musi być pomieszczenie na opał (suche) - Zachód zagląda nam już głęboko w oczy i należy się spodziewać stopniowego wprowadzania restrykcji ekologicznych, które obejmą również małe przydomowe kotłownie węglowe (bezpośredni czy nie, to na jedno wyjdzie). Skutkiem będzie wzrost kosztu tej metody produkcji ciepła. Nie zdziwię się jak za 10 lat będziemy płacić podatek "kominowy" np. Na etapie , na którym jesteś można jeszcze wszystko na papierze "przemyśleć". Grunt to nie dać się zaskoczyć post factum. Sprawdź dokładnie ile Twój dom potrzebuje energii wg wyliczeń projektowych i weź poprawkę na fakt, że są to wyliczenia dla warunków -20 za oknem i +20 w środku, tymczasem połowa sezonu grzewczego ledwo poniżej zera schodzi. Zorientuj się czy twoja gmina/powiat nie ma programu wsparcia dla ekologicznych metod ogrzewania. Jeśli mimo wszystko wybierzesz węgiel, to... zastanów się nad pelletem.

Dosyć niefortunne jest to obejście powrotu ponad wejściem. Dużo lepiej będzie to chodziło jak przerobisz ten powrót prowadząc go dołem (wytnij kanał w posadzce, połóż rurę powrotu i ją zaizoluj). Naczynie lepiej wpiąć wg uwag powyżej, ale nie sądzę aby pomogło to na zapowietrzanie. Podejrzany jest też ten odpowietrznik na powrocie, który może wprowadzać powietrze na pompę CO. Proponuję wyłączyć pompy na kilka minut, odpowietrzyć grzejniki, zakręcić odpowietrznik powrotu i uruchomić układ. Jakiekolwiek odpowietrzanie tego powrotu nad drzwiami tylko przy wyłączonej pompie! Najpewniejsze będzie przełożenie powrotu.

Rozumiem, że Twoje plany wynikają z obawy o bezpieczeństwo rodziny co jest jak najbardziej zrozumiałe. Ten podstawowy wymóg spełni prawidłowo wykonany układ otwarty, gdzie żadne gotowanie nic nie zrobi. Dla kotła z podajnikiem zasadność bufora jest co najmniej dyskusyjna. Pisałeś o jakimś opale, który pozostał i w związku z tym planujesz zdublować układ zasilania i postawić bufor. Mocno bym się zastanowił jaka ilość opału w "komórce" jest warta wydania tych dodatkowych pieniędzy na rozbudowę kotłowni. To są zawsze rozmowy o kwestiach subiektywnych i zrozumiem jeśli mimo wszystko uznasz to za opłacalne według Ciebie (niekoniecznie w sensie finansowym). Ja uważam, że bez dostępu do taniego lub darmowego opału nie ma sensu komplikowanie układu. Sporo cennych informacji znajdziesz tu: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/bufor-ciepla/

@sambor jak widzę zawsze na bieżąco. OK, doczytałem, wątpliwości "niewiernego Tomasza" pozostały. Zarzuciłeś to komuś na "testy"?

No @disaster... katastrofa. Strasznie to przekombinowane. Według mnie podgrzew CWU wymiennikiem nie wypali i chciałbym przeczytać jaka tu fizyka za tobą stoi. Pomijam fakt szybkiego zarośnięcia kamieniem. Jedną pompa tego nie pogonisz jeśli planujesz 3D na grzejniki. Jak miałby mieszać? Wywal ten wymiennik a za kasę na niego kupisz prosty boiler. Za buforem ma być 3D i za nim pompa. Tematów z buforem jest sporo u nas i trzeba najpierw poczytać, a nie babole tworzyć. Nie pamiętam tematu z poniższym schematem, ale jest on godny polecenia: Zasilanie bufora dajesz po swojemu z dwóch źródeł. Osobiście grawitacyjne ładowanie bufora bym sobie darował, bo baaaaardzo długo na powrocie kotła będzie za niska temperatura. Dla każdego kotła własna pompa i separacja zaworami zwrotnymi oraz obowiązkowe zabezpieczenie ochrony powrotu. Inaczej kociołki rude Yeti skonsumuje. Układ solarny oczywiście pomijasz, a na obieg "kranowy" CWU dodajesz cyrkulację. Pomyśl, pokombinuj i wrzuć poprawiony schemat. Ten Twój skończy jako... disaster.

Jak się klient uprze, to nie ma przebacz... Tam jeszcze stacja uzdatniania stoi i centralny odkurzacz wisi. Wszystko na jednej ścianie, chociaż kotłownia nie jest mała. Z tym bojlerem żaden patent, podłoga była zajęta i tyle. Jakby ktoś chciał tak zabudować, to uwaga na miejsce dla anody pod sufitem. Jak za wysoko wisi zasobnik, to nie wyjdzie skubana. W razie "w" można się ratować anodą łańcuchową.

Możesz zakładać. Chodzi o to skąd ten pomysł na tak dużą pompę? Nigdy z jej możliwości nie skorzystasz, więc kasa wydana bez sensu.

Na brak prądu najlepszy układ podtrzymania napięcia. Poza tym na śmieciucha to tylko fachowo zrobiony układ otwarty i niech się gotuje do woli. Zawór różnicowy nie jest urządzeniem do odbioru nadmiaru ciepła. Może i się otworzy przy zaniku prądu, ale istotnego przepływu przez niego nie będzie, przeciwnie, gorąca woda (>90) będzie miała większe szanse na dotarcie do wrażliwej części układu, czyli rur PEX. Przykładowy schemat z 4D (DTR ecomax800): Przykładowa realizacja: Zarówno 4D jak i jego strona kotłowa jest w średnicy 6/4". Odległości i "zakręty" zredukowane do minimum. Takie wykonanie pozwala na grawitacyjny obieg kotłowy zaworu, ale jest kilka "ale". Nadaje się to do układów opartych głównie na grzejnikach, podłogówka o niewielkiej powierzchni. Po drugie na kotle musi być utrzymywana stała "nadwyżka" temperatury, aby było czym powrót podgrzewać. Kiedy warunki te nie są spełnione, to 4D działa kulawo lub wcale, co zmusza do zastosowania pompy kotłowej zaworu, co z kolei stawia pod znakiem zapytania jego sens. Każdy układ niestety trzeba rozważyć indywidualnie przed wykonaniem, a na pewno przed jakimikolwiek zakupami.

Dokładnie tak jak piszesz: "najpierw prosto, a potem dwa razy w lewo"... Bardziej skrótowo się nie dało? Wieczorem wykopie ci z forum schemat "jak ma być" (płytko będzie). Teraz obowiązki wzywają.

Naczynie bezpośrednio w kocioł. Ile razy można powtarzać? Albo żadnego tematu kolega nie raczył przeczytać, albo uznał, że hydrauliką nie należy się przejmować. Obstawiam to pierwsze, bo 4D też wbrew wałkowanym poradom chce zamontować. 4D jak tylko najprościej i najbliżej kotła ma być. Najlepiej to schemat rysuj, albo szukaj na forum; wybór jest. Piszesz o rozdzielaczach, więc po co ci ten 2" zawór różnicowy? Grawitacji nie będzie, a problemy z ZR i owszem. Ten ZR na CWU też chybiony. Boiler piszesz daleko. Sterownik na dwie pompy skoro już mają być. Dlaczego taka duża pompa na CO? Liczysz na obieg grawitacyjny a pompie nie wierzysz?

Nie ogarniam pytania??? Co ma temperatura na zewnątrz do temperatury wewnętrznej jaką uznamy za komfortową? Jak chce mieć 24 w łazience, to mam gdzieś ile jest na zewnątrz. Jak jest 23,5 to grzejnik ma mi te 0,5 stopnia uzupełnić i tyle. Czy on to zrobi zasilany wodą 90 sC czy 30 (bo tak policzyła pogodówka) to jest sprawa wtórna. P.S. Może tobie chodzi o zasilanie z sieci miejskiej. Tu jest inna kwestia wyboru punktu średniej dobowej/okresowej, kiedy następuje wyłączenie układu. Tak samo różnicowanie dobowe względem temperatury zewnętrznej, jeśli pogodówka jest źle dobrana do budynku (zła krzywa grzewcza), to może być sytuacja niedogrzania pomieszczeń, ale to już kwestia doregulowania.

Malowanie nie ma sensu. Najrozsądniej jest mieć drugą żmijkę w zapasie na wypadek potrzeby wymiany w środku sezonu. Chyba, że masz pod nosem sklep z częściami do podajników lub do producenta blisko.

Antek wstawił posta z dużymi odstępami, żeby łatwiej czytało się między wierszami. Tyle razy był częstowany w swoich tematach sarkazmem, że się chłop zaraził i sam innych teraz częstuje. Pamiętaj tylko Antek, że nadużywanie tego "narzędzia" może się skończyć banicją do kraju postów śmieciowych. Sam parę razy już tam wylądowałem, czyli jednak Wielki Brat nie śpi i obserwuje. Jak już przyjdzie ochota na zawoalowaną drwinę to trzeba się uzbroić w tarczę "merytorycznego akapitu" i wtedy "cenzor" ma dylemat. A propos, malowanie zbiornika od wewnątrz było złym pomysłem zwłaszcza, że przygotowanie powierzchni do takiego malowania było utrudnione. Należało przepłukać, odkazić i użytkować póki nie przerdzewieje. Jeśli teraz czujesz smak farby, to nikt ci nie obieca, że to nie jest szkodliwe dla zdrowia. P.S. Mogłeś też domontować anodę magnezową.

Do montażu poziomego lepiej nadają się zawory zwrotne klapowe, ale dobry ZZ kulowy też powinien działać. Jak widać producent dopuszcza taki montaż. Przy pompie na zasilaniu naczynie ma być wpięte przed pompą.