kiminero

Czy to ma sens? Może obieg jest odwracany przy częściowo skręconym mieszaczu? Chyba jest to możliwe przy tych średnicach, tym bardziej że klient wspominał o stukach na zaworze różnicowym. Sugerowałoby to, że odwrócony obieg podnosi kulę zaworu a pompa CO z powrotem ją domyka. Opisywany problem pojawia się tylko przy działającej pompie boilera. Dalej mnie to nie przekonuje w stu procentach, bo pompy są tej samej mocy i CO na trójce, CWU na jedynce. Ktoś cokolwiek wymyśli poza tym dodatkowym zaworem zwrotnym?

Witam! Mam prośbę o ocenę tego schematu: Jest to wierne odwzorowanie istniejącego układu. Mieszacz "Wita", calowy z ręczną nastawą. Kocioł na paliwo stałe - górno/dolnego spalania, sterownik ze sterowaniem pompy boilera i CO. W rozpalaniu pompa boilera nie pracuje. Uruchamia się dopiero po zamknięciu pierwszego cyklu i wyłącza po osiągnięciu temp zadanej cwu. Nie pracuje również gdy temp płaszcza jest niższa od temp zadanej cwu, czyli jest wyłączona przy etapie wygaszania. Klient narzeka, że przy niewielkim nawet załadunku kocioł potrafi zagotować wodę (mieszacz jest skręcony między 3 a 4, przy skali 0-6). Instalacja jest wykonana ze stali, grzejniki: 6 stalowe + 3 żeliwne, na 4-ech termostaty. Czy cokolwiek byście zmienili w tym układzie? Czy spotkał się ktoś z takim algorytmem sterownika, w którym po osiągnięciu temp zadanej kotła (tu ustawione 55), dmuchawa wyłącza się w przedziale 55-60, przy czym nie zauważyłem żadnej powtarzalności. Ponowne załączenie dmuchawy do trybu praca, też nie ma stałej wartości wskazań wyświetlacza. Sterownik nie ma możliwości regulacji parametru histerezy. Czyżby sam ją sobie wyliczał? Jeśli tak to na jakiej podstawie? Sterownik na kotle to Luksus Pro firmy Elster. Za wszelkie uwagi z góry dzięki!

Witam! Szukam opini użytkowników sterownika Lusus Pro firmy Elster, wersja do obsługi pompy CO i CWU. Czy ktoś miał z nim problemy? U mnie podczas procesu rozpalania kocioł przeciąga temperaturę zadaną o kilkanaście stopni lub ją zagotuje. Moc dmuchawy 40%. Niżej nie daje rady na węglu. Po pierwszym cyklu kocioł stabilizuje się, ale zdarza się, że w ciągu dnia bez logicznej przyczyny temperaturę znowu przeciągnie. Na etapie wygaszania wyświetlacz potrafi też ni stąd ni z owąd pokazać 85 stopni, czyli próg awarii. Jestem na etapie ustalania przyczyny i główne podejrzenie padło na czujnik temp płaszcza, który zamówiłem u producenta, chcę się jednak zorientować czy ktoś ma doświadczenie z tym sterownikiem. Mam też pytanie do automatyków. Czy samodzielne przedłużenie przewodu czujnika CWU z 4 do 5 metrów wpłynie na jego odczyty? Połączenie zwykłą kostką elektryczną, czujnik trzy przewodowy. Będę wdzięczny za wszelkie info.

Spróbuj zamknąć wszystkie grzejniki na "gorącej" stronie domu i sprawdź, czy reszta się rozgrzeje. Jeśli tak, to nie jest to problem zapowietrzenia i trzeba będzie zaprosić instalatora żeby wyregulował obieg pod kątem przepływu.

Zanim zaczne dalej męczyć cię pytaniami, upewnię się co do jeszcze jednej kwestii. Pompa wyposażona jest zapewne w odpowiedni filtr siatkowy. Jak często go kontrolujesz i jaka jest ilość osadu zbierającego się na siatce? Objawy jakie wymieniłeś prawie zawsze generowane są niedrożnością filtra pompy. Brak swobodnego przepływu przez jego siatkę w połączeniu z ssaniem pompy daje słyszalny efekt szumu i wrażenie zapowietrzenia. Fachowo nazywane to jest efektem kawitacji pompy, która radykalnie obniżając ciśnienie na wejściu (podciśnienie) "wysysa" z wody całe zawarte w niej powietrze, nawet to w postaci mikropęcherzy! (im niższe ciśnienie i wyższa temperatura tym mniej powietrza może rozpuścić woda) Jakby tego było mało, z doświadczenia mogę zapewnić, że filtry pomp zainstalowanych na wyjściu kotła, zachodzą brudem kotłowym w tempie geometrycznym, dlatego tak ważne jest ich regularne czyszczenie. Brudny filtr to brak odbioru wytworzonego ciepła a to sprawia, że kocioł szybko się rozgrzewa i ma dużo większą bezwładność. To z kolei prowadzi do miejscowego podgotowywania wody na ściankach kotła lub jego rusztach wodnych. Tak więc wszystko to pasuje do twojego opisu i w połączeniu z twoją informacją o wcześniejszym prawidłowym funkcjonowaniu instalacji, to będzie albo ten filtr, albo pompa. Na marginesie - kocioł w układzie zamkniętym! Mam nadzieje, że jest wymiennik pośredni! Jakie masz zabezpieczenia instalacji? Do niedawna było to prawnie niedopuszczalne. Od niedawna możliwe tylko dla kotłów z wężownicą schładzającą! Kolejne pytanie, to na jakie ciśnienie jest atestowany kocioł? Sprawdzić koniecznie! Wracając do tematu, to spróbuj też uruchomić układ bez siatki filtra. Po prostu wyjmij ją i poobserwuj jak się będzie zachowywała instalacja. Daj znać o efektach. Pozdrawiam, kiminero

No więc skończyła się ta pompa, czy rozprowadza ciepło? To się troche wyklucza! Jeśli jednak ciepło rozprowadza, to problem po stronie instalacji. Najlepiej jakieś zdjęcie okolic kotła, a na początek odpowiedz na pare pytań: 1. Czy kocioł posiada sterowanie? Jeśli tak, to na ile ustawiona jest temperatura? 2. Czy pompa ma obejście grawitacyjne zaworem różnicowym? 3. Jakie masz grzejniki i jakie posiadają zawory? 4. Czy zawory grzejnikowe są tego samego typu na każdym grzejniku? 5. Czy problem pojawił się nagle? 6. Czy zmieniałeś cokolwiek w instalacji. 7. Naczynie otwarte, czy zamknięte? 8. Jak jest odpowietrzana instalacja? No to tyle na początek...

Zbiornik wyrównawczy: temat wałkowany tu dziesiątki razy, poszukaj i poczytaj. Szkic nie jest bardziej czytelny. Te trzy grzejniki w strefie "środkowej" to na piętrze czy parterze? Dlaczego podpięte są z osobnej nitki? Jak chcesz sterować tym układem? Zapomnij o grawitacji. Zawór różnicowy OK, ale zagrzeje tylko boiler. Swoją drogą opisałeś go jako "z. kulowy". Masz zamiar założyć zwykły zawór kulowy? Piętro rozdział górny, parter rozdział dolny? To nowy dom, czy remont? Można wykorzystać przestrzeń posadzki, czy nie? Dużo pytań, mało podpowiedzi. Spróbuj zadać bardziej konkretne pytania lub popracuj nad szkicem, tak by odzwierciedlał faktyczny rozkład przyszłych elementów instalacji.

Porady mają dotyczyć ... czego?

"Dzwonić" w grzejniku będzie również w przypadku odwrotnego podłączenia grzejnika, tzn. powrót w miejscu zasilenia i odwrotnie. Wtrąciłem to w oparciu o własne doświadczenia, a miało to miejsce na instalacji PEX, grzejniki alu, zamknięta z termostatami, podłączenie prostopadłe. Po rozpaleniu jeden z grzejników zaczął "wariować". Dzwonił jakby miał dzięcioła w środku. Ostatecznie pękła (!!!) iglica zaworu termostatycznego. Po wykryciu przyczyny i zamianie przyłączy było OK.

Jeśli masz instalację zamkniętą to w jakim celu co tydzień upuszczasz z niej wodę? Uzupełniasz ją później? Pytanie w którym miejscu instalacji masz ten zawór w sosunku do manometru? Moja rada, to montaż naczynia otwartego. Będzie i bezpiecznie i zgodnie z przepisami.

Jeśli to Purmo, jeśli zawór wygląda jak zamontowany fabrycznie, to skontaktuj się z dystrybutorem Purmo, podaj mu typ grzejnika i orientacyjny czas zakupu grzejnika. Powinien ci pomóc. Inna opcja: powędrować do sklepu mającego w ofercie Grzejniki Purmo typu"V" i dokupić pasującą do niego fabryczną głowicę. Na 99% będzie pasowała i do twojego.

W instalacjach typu zamkniętego stosuje się zabezpieczenie 2,5 bara (1,5 bara to praktycznie ciśnienie robocze tego typu instalacji). Jakim cudem po zagotowaniu wody niczego nie rozerwało, jeśli jak twierdzisz zawór bezp. nie zadziałał?

Ostatecznie można wykręcić zawór z grzejnika i z nim powędrować do sklepu.

Ani jedno, ani drugie. O prawidłowym montażu naczynia otwartego na tym forum było wielokrotnie. Zachęcam do poszukania i poczytania. W twoim rozwiązaniu przy zagotowaniu wody duża jej część zostanie z układu wyrzucona, znacznie silniejsze będą też udary hydrauliczne. Jeśli rura bezpieczeństwa wpięta będzie w górę naczynia, zaś rura wyrównawcza połączy spód naczynia z powrotem kotła, to w momencie zagotowania wypychana przez parę woda wtłaczana jest do naczynia z góry i prawie w całości wraca do układu rurą wyrównawczą. Efektu cyrkulacji nie będzie pod warunkiem wpięcia rury bezpieczeństwa po stronie ssawnej pompy. Nie do końca zrozumiałem, czy te dwa grzejniki mają grzać tylko w momencie postoju pomp? Obieg wymuszony, jak sama nazwa wskazuje wymusza za pomocą pomp obieg wody w instalacji. Częściowe pozostawianie obiegu grawitacyjnego nie zafunkcjonuje. Co do wpiętej w powrót rury wyrównawczej, to jest tylko moja sugestia, opcja do rozważenia. Można ją pominąć, tak jak to ma miejsce chyba w ponad połowie istniejących instalacji. Wszystko będzie działało, bo nikt nie zakłada, że współczesne sterowane kotły mogą zagotować wodę.

Lepszy już schemat B, z małymi zmianami. Grawitacja na rozdzielaczach jest nierealna, więc zaw. różnicowy jest niepotrzebny. Chyba, że są jakieś grzejniki podpięte poza nimi. Nawet jeśli, to zastosowanie zaworu 4D po drodze zakłóci grawitację na tyle mocno, że i te grzałyby kiepsko. Z kolei pompa na obiegu boilera zdecydowanie tak i tu można zastosować zaw. różnicowy, który zapewni bezpieczną pracę kotła przy zaniku napięcia. Ważne, by zainstalować zawór zwrotny na obejściu pompy, tak aby po jej wyłączeniu przez sterownik (po nagrzaniu wody użytkowej do temp. zadanej), pompa grzejnikowa nie odwróciła obiegu w boilerze. Jeśli uważasz, że bioler poradzi sobie na grawitacji, to rozumię, że już coś takiego robiłeś? Moim zdaniem przy tak małym zasobniku ilość wody podgrzanej na grawitacji będzie niewystarczająca. Rozdzielacze lepiej przyłączać do kotła rurą miedzianą lub stalową bez redukowania średnic. Aby obsłużyć 6 obwodów, PEX 20 pracował będzie na wysokich przepływach, czytaj większe szumy na przewężeniach złączek.

Tak to widzę: Rura odpowietrzająca oczywiście zostaje.

...turbina na czopuchu, ...rozdzielacz komorowy, ... pasy G-K, ... rekuperator skrzynkowy (...) No to dałeś koledze poważny temat do rozgryzienia <_< Można sobie wyobrazić jak mu opadają ręce! Na klawiaturę oczywiście! ;)

W grę wchodzi wyłącznie ogrzewanie powietrzne. To jasne. Mebelek faktycznie ładnie wygląda i obudowanie go blachą, jakkolwiek skuteczne w przechwyceniu ciepłego powietrza, to estetyczne raczej nie będzie. Trzeba się zastanowić jak wymusić w miarę wydajną cyrkulację powietrza pomiędzy piecem a poszczególnymi pomieszczeniami. Nagrzane powietrze gromadzi się pod sufitem pomieszczenia, w którym stoi piec. Jeśli wysokość by na to pozwoliła, można by zrobić coś takiego: Narożnik bezpośrednio nad piecem zabudowć kartongipsem tak, aby uzyskać trójkątną bryłę, która uwięzi nagrzane powietrze (może coś na kształt kuchennego okapu?). Dalej, w zależności od układu pomieszczeń, poprowadzić do nich kanały nawiewne, też z kartongipsu i ich końce zaopatrzyć w mechaniczne kratki nawiewne. Trzeba też zapewnić przepływ powietrza między pomieszczeniami w obrębie podłogi. Najłatwiej zainstalować otwory nawiewne w drzwiach, tak jak to się robi w drzwiach łazienkowych. Pomysł do twojego rozważenia. Nigdy czegoś takiego nie robiłem ani nie widziałem. Najlepiej jak poszukasz pomocy na forum związanym z kominkami. Tam zagadnienia rozdziału ciepłego powietrza jest stałym elementem.

W efektywności żadna. Jednak zakładanie zaworów dławiących na poziomych odcinkach rur generuje miejscowe przewężenie. Przy silnym zdławieniu, czyt. zawór przymknięty na połowę lub więcej, górna część dławionej rury zasilającej może czasowo "przetrzymywać" pęcheż powietrza. Podkreślam, czasowo, ponieważ cyrkulująca woda z czasem wchłania zalegające powietrze lub parę. Taka sytuacja generuje hałas w instalacji. Z doświadczenia wiem, że inaczej zachowuje się instalacja dławiona na zasileniu, inaczej na powrocie. Osobiście w razie potrzeby robię to na powrocie. Ale wielkich różnic nie ma. Jak nie masz miejsca to może być zasilenie a najlepiej nowe zawory na 1 strefie.

Jakie zawory są na "starych" grzejnikach? Jeśli w remontowanej części założyłeś nowe zawory a na nieremontowanej są zawory starego typu, np. tzw. "motylki", to nie stawiają one wodzie praktycznie żadnego oporu a pompa tłoczy tam gdzie ma łatwiej, jak słusznie zauważyłeś. Jeśli tak jest wymień te zawory. CU 22 na dwa grzejniki to aż nadto. Zwłaszcza, że to układ pompowy. Producenci grzejników zalecają też podpinanie grzejników po przekątnej gdy ilość żeberek jest większa niż 10 w przypadku grzejnika alu i 1m długości dla stalowego. To naprawdę pomaga. To też zafunkcjonuje. Zawór na powrocie. Zanim jednak go założysz potwierdź swoje przypuszczenia co do za niskich przepływów w 2 strefie. Przydław wszystkie grzejniki w strefie 1-szej. Gdy te pierwsze się od razu rozgrzeją na całości, to będzie potwierdzenie. Fakt, że zasilanie strefy pierwszej jest rozprowadzona rurą cal i ćwierć nie ma tak dużego znaczenia jeśli jak twierdzisz pobiera ona wodę z rury CU 28 i tak też jest redukowana na powrocie.

Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem "wydajniejsze". Gwarantuje ci , że nie zauważyłbyś różnicy w prędkości rozgrzewania się grzejnika nawet po podpięciu go rurą 2 calową. Zajrzyj do zaworu odcinającego termostatu. Stanowi on bardzo skuteczną kryze i zastanawianie się czy podpiąć go z 16 czy 18 nie ma sensu. Jakkolwiek to zrobisz będzie dobrze. Chcesz wyciągnąć maksimum mocy z grzejnika? Podepnij go przciwstawnie (po przekątnej). PEX to nie rura stalowa czy miedziana, które trzeba kompensować. Pomyśl. PEX to podstawowy element płyty grzejnej podłogówki, w całości i ściśle oblany betonem. Nikt się nie zastanawia jak zapewnić mu miejsce do pracy. W zastosowaniu PEX-a do instalacji grzejnikowej faktycznie mamy do czynienia z wyższymi temperaturami, jednak położony w otulinie ma wystarczająco dużo miejsca żeby się samo-kompensować.

Oba sposoby podłączenia sprawdzą się z powodzeniem. Gdy na rozdzielaczu nie ma regulatorów przepływu , nie oznacza to, że nia da się ich wyregulować. Każdy z grzejników będzie miał napewno założone powrotne zawory odcinające. Jeśli okaże się, że te odległe grzejniki dużo dłużej się rozgrzewają, wystarczy na zasadzie stopniowego przydławiania tychże zaworów (powiedzmy po jeden obrót) ograniczyć przepływ na pozostałych grzejnikach podłączonych z tego rozdzielacza. I tak do skutku.

Sądziłem, że 18-ką chcesz podpinać każdy grzejnik ale jak będą po dwa na takiej rurce to nie widzę problemu. Masz też rację, że kosztowo raczej nie zaoszczędzisz. Osobiście jestem wrogiem stosowania systemu trójnikowego przy zastosowaniu PEX-a. Zawsze to ryzyko awarii (przecieku) na zatopionej w posadzce złączce, czy trójniku i usunięcie jej wiąże się z kuciem, częściowym zerwaniem podłogi i oczywiście plamami na suficie. Najbezpieczniej jest rozprowadzić wszystkie grzejniki indywidualnie z rozdzielaczy rurkami fi 16. Aha, rozumienia twojego tok, idzie słusznie <_<

Jeżeli rozdzielacze będą bez żadnego osprzętu, to lepiej fi 16. Poprawi to rozdział ciepła na poszczególne grzejniki. Przy fi 18 na odległych grzenikach mogłyby być za małe przepływy. Jeśli rozdzielacze z regulatorami przepływu to nie ma to znaczenia. Uwaga! Kocioł na paliwo stałe wymaga zabezpieczenia przed podaniem zbyt gorącej wody na instalację, jeśli zrobiona jest ona z węży typu PEX. Obowiązkowo też odcinki między kotłem a rozdzielaczami wykonane w stali lub miedzi.

Dobrze, że pomogło, ale sory, ogólnie to do d... Zawór różnicowy niepotrzebny. Ma on zapewniać obieg grawitacyjny gdy stoi pompa a tu nie ma na to szans. Skąd wziął się problem? Naczynie zdecydowanie za nisko w stosunku do wysokości, na której rozprowadziłeś instalację. Powinno być 0,6-0,8 m powyżej najwyższego punktu instalacji. Na moje doświadczenie (mogę się mylić, wszystkiego nie wiem) to było tak: Napełniłeś instalację wodą, odpowietrzyłeś i odpałka. Nie widać żadnego sterownika, więc zaczęła ci gwałtownie rosnąć temp (z braku grawitacji) a po włączeniu pompy wodę zaczęło wyrzucać naczynie. Jak wcześniej ktoś zauważył nie może ona dopływać a nie odpływać. Pompa po uruchomieniu miała dużo łatwiej tłoczyć wodę do naczynia i ją przelewać, ponieważ: a - za nisko naczynie, b - główne wyjście na instalację na oko ma średnicę fi 18, zaś do naczynia przekrojowo dwa razy większą. Teoretycznie pompa z jednej strony tłoczy, z drugiej zasysa. U ciebie wszystko popsuł odpowietrznik na poziomej rurze powrotu. Pompa tłocząc wodę chciała zassać ją z powrotów ale na drodze do grzejników bliżej kotła masz zamontowany ten nieszczęsny odpowietrznik, który w reakcji na wytworzone w rurze podciśnienie się otwiera wpuszczając do rury powietrze. W tym momencie obieg praktycznie staje. Przełożenie naczynia na stronę ssawną pompy pomogło, ponieważ pompa nie może już tłoczyć do niego wody ale raczej próbuje ją z niego wyssać. Dodatkowo radziłbym, żebyś po odpowietrzeniu instalacji zamknął korek na odpowietrzniku powrotu. Tak na wszelki wypadek. Powodzenia życzę, chociaż raczej będą kłopoty jak będziesz podgotowywał wodę. Strzelanie w rurach, zapowietrzenia i kiepskie grzanie. Obym był złym prorokiem!