kiminero

Moim zdaniem jest OK o ile to grawitacyjne grzanie nie przegrzewa pomieszczeń. Dla kotła to na plus, bo go zimna wodą nie zalewasz, a układ nie "szarpie", tylko płynnie to wszystko reguluje. Taki "efekt uboczny" jest standardem w niektórych sterowaniach pompą ON/OFF, gdzie po wyłączeniu pompy przez termostat pokojowy jest ona mimo wszystko załączana na krótko w zaprogramowanych odstępach czasowych, aż do momentu spadku temperatury poniżej zadanej na termostacie (wtedy ponownie załączana jest na stałe). Celem jest właśnie nie wychładzanie grzejników do "zera". @redo10000 ma rację, ale nie sądzę, by ta zmiana miała znaczący wpływ na polepszenie warunków pracy kotła. Tu raczej mamy przewymiarowany kocioł i "uratować" sytuacji się nie da. Generalnie to kotły węglowe są z zasady przewymiarowane przez większość sezonu (o lecie nie wspomnę) i z pewnymi rzeczami trzeba się pogodzić.

Nie. To jest zwykły zawór regulacyjny o nastawie ręcznej. Ten po prawej z głowicą pracuje płynnie wg. wskazań kapilary i w jednym obiegu może być tylko jeden tego rodzaju zawór. Inaczej wzajemnie by się zakłócały. Przypominam, że ten Danfoss to RTL z głowicą o czujce zewnętrznej (kapilara). Na głowicy masz tylko ustawić żądaną temperaturę zasilania podłogi i resztą zajmie się kapilara. W zależności od aktualnie zmierzonej temperatury albo zawór pod głowicą będzie otwarty na max, albo stopniowo będzie przymykany do momentu osiągnięcia temp żądanej. Dlatego pisałem o otwarciu bypassu na max. Da stały przepływ przez pętlę i wyrównanie temperatur. Rzecz jasna stanie się to dopiero po wygrzaniu podłogi, ponieważ wcześniej woda płynąc przez zimną podłogę odda znacznie więcej ciepła i wróci mocno schłodzona. Otwarcie bypassu zwiększy znacząco ilość wody "zawracanej" do podłogi i efekt wyrównywania się temperatur powinien być zauważalny od razu. Na szybko tego nie wyregulujesz, bo masz tylko podgląd na temperatury. Cierpliwości. Zakładam, że pętla i jej przyłącza nie są zapowietrzone,a pompa sprawna.

Ten zawór równoważący to bym odkręcił na max, aby mieć pewność, że przez pętlę masz pełen przepływ. Zawór powrotny (u góry po lewej) ustaw na 50% otwarcia. Jeśli przepływ przez pętlę jest, to temperatury muszą być zbliżone. Wtedy dopiero regulacja grzewcza. Głowica na parametr, który chcesz mieć na podłodze, np. 35 sC. Jeżeli nie da się tego uzyskać, to popuszczasz zawór powrotny (ten mały mosiężny). Jeśli pomimo otwarcia go na max dalej nie da się uzyskać tych 35 sC, to zaczynasz korygować zaworem równoważącym poprzez jego stopniowe zamykanie. Robisz to małymi krokami dając podłodze czas na ustabilizowanie.

Why? To są rury "przezierne". Musisz sobie wyobrazić gdzie trójniki, gdzie mijanki. Chyba, że gdzieś babola zrobiłem, ale nie widzę... Może chodzi ci o to, że przez powrót tego nie napełnimy? Zwrotki można za pompy wrzucić, ale to szczegół i tak jak na rys. też można sobie poradzić.

Wywal 4D, to pozbędziesz się wymogu dużych średnic i wstaw pompę kotłową: 3D na grzejniki też można odpuścić jak będą termostaty, chyba że chcesz pogodowo wszystko prowadzić.

Kolega prosi o plusy, to co miałem napisać? Dodam, że po rozgrzaniu można użyć w roli woka (cena pewnie zawiera powłokę teflonową).

Nie rdzewieje.

Przy kotle automatycznym na pelet chodzi o wydłużenie okresów pracy w warunkach optimum, a nie o odpały raz na dobę. Zauważ też, że konstrukcja kotła jest gorszym akumulatorem ciepła niż "lity" walec bufora.

Mistrzu Yoda, schemat naszkicować ty.

Kurz od podłogówki? Unosi się? Jedyna opcja to wzniecanie kurzu przez przemieszczających się domowników, ale z całą pewnością nie przez nagrzaną do 25 st podłogę. Kurzu z domu się nie pozbędziesz. Gdyby to co piszesz było prawdą, to efektem braku ogrzewania podłogowego byłaby wiecznie zakurzona podłoga. Co kto woli. Ja po prostu sprzątam i nie łudzę się, że coś poza ścierką czy odkurzaczem mnie od tego uwolni.

Zawór bezpieczeństwa uratował ci kocioł przed rozerwaniem. Jak nie zadziała, to masz remont kotłowni w najlepszym przypadku. Wygooglaj sobie "eksplozja kotła co". Obrazy mówią same za siebie.

Nie ma filterków. Zbiornik, rura wzbiorcza lub rura przelewowa ZAMARZŁY! Poważna sprawa i natychmiast działać! Farelka, promiennik, grzejnik olejowy, cokolwiek...

Nie. W twojej sytuacji nie da się prowadzić ochrony powrotu, możesz wyłącznie sterować temp posyłaną na układ odbioru. Chcąc podnosić temp powrotu trzeba pompę wpiąć jak na schemacie wyżej (przed zawór). Wtedy nie regulujesz temp układu odbioru.

DTR do ręki i ustawić. Jak pokrętło odpadło, to widzisz trzpień zaworu i jego wypłaszczenie informuje cię gdzie znajduje się mieszadło: Jak DTR poszło na podpałkę, to: instrukcja-rozszerzona-3-drogowe-zawory-mieszajace-arv-95401100010.pdf

Jak masz włączoną ochronę powrotu, to jest to dla sterownika priorytet i grzejniki są "olewane". Taki urok 4D. Masz prawdopodobnie pompę na dużym obiegu a mały obieg kotłowy działa siłami grawitacji, stąd wolna reakcja, gdy powrót wymaga dogrzania. Sytuację poprawi większa różnica między temp minimalna powrotu, a temp zadaną kotła. Ile masz na kotle, ile posyłasz na grzejniki, a ile chcesz mieć na powrocie?

Ja dalej tylko "domniemam" jak ty masz to tam wszystko pospinane. Z foto wynika, że pompa CO dostarcza wodę nie tylko na grzejniki, ale i do szafek rozdzielaczy podłogowych. Oczywiste jest, że w takim wypadku pompa ta musi mieć wydajność wyższą niż w danej chwili zaciągają pompy podłogi od strony kotła. Inaczej dla grzejników już nie wystarcza. Odpowiedź bezpośrednia nie jest prosta, ponieważ to zależy np. jakimi przewodami zasilasz całość układu: do szafek i do grzejników. Jak średnice będą zaniżone, to mocna pompa może generować hałas, a efekt będzie niewiele lepszy. Na pewno minimum 25/6 być powinno. Sam pomysł na całość jest chybiony i problemogenny.

25/4 na 300 m2 podłogi i wszystkie grzejniki? Za mała.

Czyli 300 m2 podłogi żeruje swoimi dwiema pompami na przepływie pompy CO (pompa CO na kotle goni wodę na układ, dalej ta woda idzie na grzejniki i szafki, w szafkach dwie pompy, więc ile tej wody zostaje dla grzejników?). Jakie parametry ma ta pompa CO? Poza tym widzę, że kotłownia w miedzi, ale tuż nad posadzką chyba przejście na PP. Jakie średnice tego PP, bo wygląda cienko... Próbowałeś grzać na wyższej temperaturze?

OK. A podłoga gdzie zasilana (wpięta)? Pompy w szafkach? Ta elektroniczna pompa to CO a ta druga CWU?

Może po prostu podnieś temp na kotle. 52 st to może rozbierać podłoga na taką powierzchnię i dla grzejników przepływu brak. Pytanie jak tą podłogę wpięto: niezależnie od pompy grzejników, czy w szereg (za pompą grzejników). Tego na foto nie widać. Jak podniesiesz temp, to teoretycznie układ mieszania pomp podłogi zmniejszy strumień wody z kotła. Domek spory. A gdzie twój instalator? Za kołnierz i niech duma co spieprzył.

Pompy podłogowe? To ile ich jest? Wrzuć je na najniższy bieg i sprawdź czy się grzejnikom nie poprawi. Pytanie. Było dobrze i nagle zimno? Co się zmieniło? Poza pogodą...

Gdzieś masz problem z przepływem. Szkoda, że te zasilania nie są rozłączne na własnych zaworach. Czy próbowałeś zdjąć obie głowice z grzejników, by mieć pewność, że nie blokują one zaworów? Masz jakiś zawór odcinający na powrocie drabinki tak aby ją zamknąć od strony powrotu? Wtedy zasilany będzie tylko ten dodatkowy grzejnik. Najlepiej zrobić po ludzku to podpięcie. Zawołaj jakiegoś majstra z zamrażarką i ci to zasilanie rozdzieli na dwa odrębne bez spuszczania wody (dziś żadna spółdzielnia ci na to nie pozwoli).

Musisz dostać się do menu serwisowego (albo instalatora, nie pamiętam). Standardowo to menu jest ukryte. Wejść do niego można po uprzednim wyłączeniu sterownika (klawiszem lub przyciskiem ON/OFF). Po ponownym uruchomieniu pojawi się ekran "powitalny" z wersją oprogramowania chyba i na tym ekranie masz w prawym górnym rogu ikonę klucza. Musisz kliknąć klawisz znajdujący się obok tej ikony (czyli prawa kolumna na samej górze) wtedy przejdziesz do ekranu wprowadzania hasła dostępowego. Przy Expercie PID zawsze wchodziły mi hasła "fabryczne" czyli same zera lub same jedynki. Sprawdź w DTR lub spróbuj 00000 lub 11111, nic się nie stanie jak sie pomylisz. Dalej przejdziesz do "normalnych" ekranów pracy, przy czy dla klawisza ustawień będziesz widział tą do tej pory ukrytą opcję ustawień (powinny być Użytkownika, Instalatora i Serwisanta). Tam znajdziesz dostęp do zmiany progu załączenia pomp.

Tekla ma ten sam sterownik firmy ESTYMA. Nazwy handlowe producentów kotłów oczywiście inne. Jak wygląda wyposażenie podstawowe u Tekli to jeszcze nie przerabiałem. Pytaj sprzedawców co oferują w zestawie. Jak wyżej pisałem, linia sterów ESTYMA to trzy wersje (Slim, Compact, Wall). Ta z Twin Bio jest wersją naścienną i ma małe możliwości podstawowe. Nie wiem jaki kocioł Tekli porównujesz i jaką wersję stera mu zaaplikował producent. http://www.estyma.pl/?page_id=1511#kotlowe

Policz spokojnie co ci potrzebne. Jak tylko pompa CO i CWU, to wystarczy wyposażenie podstawowe (czujnik CWU dokupisz tylko). Z Twin Bio jest taka "pułapka", że ma sterownik w wersji naściennej Platinum Bio, który nie obsługuje zaworu mieszającego. Konieczny jest do tego moduł rozszerzający. Taki moduł pozwoli też sterować mieszaczem pogodowo. Inne kociołki Kostrzewy maja wersje sterowników zabudowanych na kotle od razu z jednym modułem rozszerzenia wewnątrz i mają standard obsługi bogatszy. Grunt to kupować świadomie. Sam kociołek jest OK za tą cenę.