kiminero

Nie wentylem! Musisz mieć gdzieś na układzie zawór dopełniający wodę do kotła. Masz dolać wody a nie dopompować powietrza.

Temp max do podłogi to 55, ale jak masz gęsto upakowane rury, to już pewne ryzyko i sauna. Do 40 to spokojnie, ale raczej małymi krokami, bo przegrzejesz pomieszczenia. Jak gaz będzie w przyszłym roku to bufor można sobie podarować, ale z drugiej strony mając kominek z płaszczem, warto go mieć. Do palenia okazjonalnego lub raz dziennie wystarczy pewnie 500l. Za mało danych. Bufor cywilizuje spalanie w kominku, bo palisz na 100% mocy i nadmiar ciepła upychasz w buforze. Dzięki temu przepustnica nie hamuje spalania i nie robisz z kominka wędzarni.

No to uzupełniaj. Dobij do ok. 0,8 bara.

A jak ją utrzymać paląc 5/24?

Spaliny OK. Masz jakąś ochronę powrotu? Ile masz teraz na powrocie, bo te wahania mogą wynikać z zimnego powrotu, a Defro chyba 55 wymaga i pod to robi softy.

Kominek bez bufora (tak rozumiem), to błąd. Temperaturę podłogi możesz podnieść, dzięki temu więcej energii zakumulujesz w podłodze i na dłużej wystarczy. Niestety takie sterowanie, to żadne sterowanie. "Przepalanie" do ogrzewania podłogowego to marny pomysł. Tu powinien być bufor i dystrybucja ciepła wg pogodówki. Jedynym plusem kominka z płaszczem jest to,że do kotłowni masz naprawdę blisko.

Za dużo powietrza. Jak już korekta to w dół. Jaka temp spalin?

Temperatura zaworu 28 st, więc nie da się powiedzieć, że jest gorąca. Tyle powinna mieć rura za pompą, doprowadzająca wodę do rozdzielaczy podłogi. Jak jest tak samo "gorąca" jak ta od CWU, to jest źle. Nie chodzisz chyba podłodze ogrzewanej wodą 62 st. Sprawdź jeszcze stan wody w układzie.

Ideą sterowania PID i podobnych jemu jest utrzymywanie kotła w pracy ciągłej na mocy zapewniającej aktualne zapotrzebowanie. Innymi słowy celem jest nie wchodzenie w tryb nadzoru, ale ciągłe oscylowanie wokół zadanej. Piszesz jednak, że u ciebie do zadanej nie dochodzi, ale nie piszesz nic co ogrzewasz. To była wymiana, czy nowy dom? Jak nowy niewygrzany dom, to spalanie będzie duże.

Belki rozdzielacza są całkowicie zimne? Żaden rotametr nie pokazuje przepływu? Z odpowietrzników leci woda? Pisałeś o tym, że rura zrobiła się gorąca, ale co to znaczy gorąca, bo na podłogę to raczej może się tylko zrobić letnia. Ile masz teraz na czujniku temperatury wody zasilającej podłogę? Filtr przed pompą możesz sprawdzić, ale parter mówisz działa, więc chyba drożny. Niestety nie widzę jak to masz pospinane i co mogło się jeszcze zapowietrzyć. Ten kocioł się zagotował? Jest w układzie zamkniętym czy otwartym?

Jeżeli producent określa moc maksymalną kotła na 20 kW to oznacza, że przy określonych założeniach w warunkach stanowiska badawczego i na paliwie o ściśle określonych parametrach, uzyskano taki właśnie wynik. Oznacza to, że jak zapewnisz odbiór ciepła na poziomie 20 kW, to twój kocioł będzie pracował w trybie ciągłym 100% mocy. Jak to się ma do realu, gdzie paliwo nie jest jednorodne, a warunki zmienne to już sam możesz sobie wyobrazić. Właśnie z tego powodu masz dostęp do korekt nastaw, by móc reagować gdy spalanie nie jest optymalne. Pogląd na aktualną moc twojego kotła w twoich warunkach pracy dałby ci tylko ciepłomierz. W softach co chwilę coś grzebią i na bieżąco trudno z tym nadążyć, a szczegółowe algorytmy często są tajne przez poufne. Nie ma się co za bardzo w nie zagłębiać, bo modulacja mocy w trybie auto ma dwa narzędzia: podawanie paliwa i podawanie powietrza. Jak tym zarządzać by nie wychylać się zbytnio poza zadaną, to już niuanse i wypadkowa wskazań czujników temp zasilania, powrotu, spalin, a nawet tlenu. Być może ograniczysz wahania włączając priorytet CWU.

Jak "jedziesz" na PIDzie, to ster wszystko sam sobie wylicza i ustawianie czasów nie ma znaczenia chyba, że twój kocioł nie trzyma się w zakresie temperaturowym pracy automatycznej, czyli ma duże wahania wykraczające poza temp zadaną. Poza tym zakresem kocioł pracuje na mocy 0% lub 100% wg nastaw jak dla pracy dwustanowej.

Tu są dwa odrębne obwody rozdzielone wymiennikiem, więc nie ma znaczenia jak wysoko wiszą grzejniki w domu względem wymiennika. W czasie pracy kotła węglowego napędem układu CO domu będzie pompa po lewej stronie wymiennika (obieg wtórny). Pompa na kotle węglowym ma tylko zasilać wymiennik gorącą wodą, a twoim wypadku również grzejnik w warsztacie.

Przecież kocioł węglowy masz w układzie otwartym i może to naczynie powiesić tuż nad kotłem???

Nie wiem o jakich zaworach myślisz. To nie jest schemat wykonawczy tylko ideowy.

Pompa jest podpięta do listwy sterownika trzema żyłami: L,N i ochronny. Odpinasz L i w jego miejsce wpinasz jeden z przewodów od termostatu (nieważne który). Będziesz miał teraz jeden przewód wolny od pompy i jeden od termostatu, które trzeba spiąć razem, np. zwykłą kostką elektryczną. W ten sposób sterownik kotła wyśle sygnał (napięcie) do włączenia pompy CO, ale w obwodzie którym to napięcie jest podawane masz szeregowo wpięty termostat ze stykiem rozwiernym. Po osiągnięciu temp termostat rozłącza styk i obwód zostaje przerwany. Sterownik jest oczywiście oszukiwany, bo nie "widzi" tego termostatu i w podglądzie parametrów będzie wyświetlał, że pompa CO jest ciągle włączona. Przewód termostatu jak jest 4-żyłowy, to najlepiej połącz po dwie żyły aby zwiększyć przekrój sumaryczny. Wpiąć się w obwód pompy możesz w dowolnym miejscu: przy sterowniku, przy pompie lub "na kablu" (przerywając jedną z żył L lub N). Cokolwiek będziesz robił, odłącz sterownik od zasilania.

Szukaj schematów kotła gazowego z kominkiem wodnym. gdzie kominek odpowiada twojemu kopciuchowi. W wielkim skrócie coś jak poniżej:

Z podłogówką może być potrzebne ponowne "przelanie" pętli i z tym widzę sobie raczej nie poradzisz. Możesz jednak sprawdzić te odpowietrzniki belek. Zamknij też zawory w skrzynce na parterze, by pompa podawała wodę tylko na piętro (włącz najwyższy bieg). Może ruszy.

Prawdopodobnie zapowietrzyłeś rozdzielacz piętra. Sprawdź, czy rotametry pokazują przepływ oraz otwórz odpowietrzniki belek.

Temat chyba umarł, ale muszę uderzyć się w piersi, bo dotarło do mnie, że ten manometr to ma zakres 1 bara, a błędnie przyjąłem, że to 1 MPa. Po odpowiedzi wyżej widzę też, że to jednak układ otwarty, także: mea culpa, ale brawa dla "fachowców" za podpięcia naczynia rurami pex. Jeśli złączka pociekła przy tym ciśnieniu, to pewnie zapomnieli zaprasować albo na sucho została wkręcona. Odpowiedź na tą reklamację jest mimo to porażająca: odetnij pan całe ogrzewanie, przyjedziemy za dwa tygodnie. Ciśnienie mogło spaść do zera jeśli zabrakło wody w naczyniu. Wtedy pompy mogły podciśnienie nawet wytworzyć, a poza tym manometr w tamtym miejscu to dziwny pomysł. Wypunktuję niektóre błędy: 1. Naczynie wzbiorcze otwarte należy podpiąć do kotła rurą o średnicy minimum 28 dla miedzi lub 1" dla stali. Plastiku w jakiejkolwiek postaci się nie stosuje. 2. Zawór 4D o tym rozmiarze nie spełnia swojej roli, a w przypadku kotła pelletowego jest złym wyborem bez pompy kotłowej 3. Czujnik przypięty do rury bez izolacji termicznej będzie zaniżał wskazania. 4. Słabo widać, ale chyba pompa cyrkulacji nie ma zaworu zwrotnego, a generalni, to nie widzę czy jest w ogóle do sterownika podpięta. 5. Zawór różnicowy zbędny. 6. Te wszechobecne wiszące kable urągają zasadom bezpieczeństwa.

Układ zamknięty, ale nie widzę ani naczynia, ani zaworu schładzającego lub wężownicy schładzającej. Są? Sprawdź jakie jest max ciśnienie robocze tego kotła i jaki tam jest zawór bezpieczeństwa, skoro masz teraz 3 bary, a on nie reaguje? Nie płać dopóki nie doprowadzą układu do porządku. Niech zaczną od lektury DTR i warunków gwarancyjnych.

Pampa akurat jest niezbędna.

Zawór różnicowy otwiera się gdy pompa przestaje pracować, ale musi mieć warunki do tego, czyli być powyżej wyjścia z kotła, a instalacja musi mieć możliwość pracy grawitacyjnej. U ciebie ten 4D jest tuż nad posadzką, więc "siły grawitacji" to on doświadczy tylko jak coś na niego spadnie. Poza tym oba zawory są zbędne i spokojnie do wywalenia. Szkoda tylko wysiłku jaki w ich montaż włożyłeś. W Defro były imieniny prezesa jak ten schemat szedł do druku.

Z cyną.

Nie dumałem nad tym szczególnie, ale każdy kto lutuje na co dzień wie, że jak pasta pocieknie po rurze i jej nie zetrzesz, to na bank cyna popłynie tam pięknym glutem. Ani to estetyczne, ani oszczędne. Po wsunięciu rury do kielicha zawsze usuwam nadmiar pasty z kielicha przed grzaniem i dostaję równy i czysty lut. Ponieważ od X lat nie smaruję wnętrza kielicha i żadne połączenie jak dotąd nie puściło, domniemam że nie jest to złą metoda.