kiminero

Jak to jest RTL, to na powrót trzeba dziada przełożyć... Na zasilanie nigdy nie puści wody. Spróbuj zdjąć głowicę zaworu. Jak nic nie jest zapowietrzone, to ciepełko powinno popłynąć. Można to zrobić wyłącznie na potrzeby "eksperymentu", bo podłogę można szybko przegrzać.

Spróbuj doregulować przepływy zaworami powrotów na rozdzielaczu.

Sprawdź jaki przepływ pokazuje ci w tym ustawieniu rotametr tego chłodnego pokoju i zmniejsz przepływ na 0,75 na pozostałych pętlach. Jak dalej będzie za ciepło, to korekta biegu pompy o stopień w dół i kolejna doba przerwy. Niestety problemem jest ta kotłownia salonowa... Powinna być wydzielona odrębna strefa grzewcza z powierzchni, do której dociera ciepło z kominka z niezależnym sterowaniem. Trochę przesadziłeś z tymi 30 zł/msc. Zakładając wzrost zużycia o 20 W, to masz z grubsza: [20W*(30*24h)/1000]*0,7zł = 14,4 kWh * 0,7zł = 10,08 zł

No, tylko na jakiej pompie to trzeba pchać. Dla 16 lepiej nie przekraczać 100 mb i niski bieg pompy daje radę. W każdym domku wychodzą pętle różnej długości, a im mniejsze różnice tym mniejsze problemy z regulacją. Jak ty z reguły co 7-10 cm dajesz to rozumiem jest to sposób redukowania ilości pętli. Pomyśl o matach kapilarnych, bo nie mogę się doszukać nikogo kto by to porządnie przetestował :-) Rurki będziesz miał co centymetr.

Bić chciałem tego co to montował, nie do Ciebie to było. A ochronę powrotu to dorobić by wypadało. Póki co minimum 40 na powrocie.

Podłogówka i brak ochrony powrotu. Super... Nic tylko bić... brawo...

Trochę inaczej z tym przepływem. Jak na 1. biegu woda spływa zimna, to na 4. będzie ostatecznie wypływać cieplejsza. Co więcej z biegiem czasu będzie ta schodząca woda coraz cieplejsza, bo i beton będzie cieplejszy i mniej energii po drodze tej wodzie zabierze. Sęk w tym, że jak tam płynie 23 stopnie na wejściu, to efektu schłodzenia za bardzo nie widać. Pisałeś, że masz niestabilną temp na mieszaczu. Bierze się to stąd, że masz bardzo wysoką temperaturę na kotle i bardzo niską za mieszaczem. Nawet niewielka korekta mieszacza, to domieszanie porcji bardzo gorącej wody. Zmniejsz ten kocioł na 65 max.

A zlitujesz się nade mną i podniesiesz tą krzywą o jedno "oczko" chociaż? Zrobiłbym jak w ostatnim zdaniu, ale jak ty codziennie kominek odpalasz i nagle przestaniesz, to z regulacji nici. Kominek to nie świeczka i baaardzo wpływa na zachowanie reszty ogrzewania.

Powiem tak, czy to będzie 0,1 l/min, czy 10 l/min, to żadna różnica gdy temperatura podłogi równa się temperaturze otoczenia. W takich warunkach nie ma przekazania energii w wody do posadzki i co wejdzie to wyjdzie. Dlatego przy 21 czy 23 sC to można sobie regulację przepływów odpuścić. Ty masz już dobraną krzywą grzewczą do budynku i balansujesz na granicy optimum. Pamiętaj, że im temperatura podłogi bliższa temperaturze powietrza nad nią, tym silniejsze zjawisko samoregulacji ogrzewania podłogowego. Załóżmy, że teraz pootwierasz wszystkie okna, to w krótkiej chwili strumień ciepła oddawanego przez podłogę do otoczenia poszybuje w górę. Jak okna z powrotem zamkniesz i temperatura się wyrówna do zadanej, to podłoga energii oddaje mniej, a przecież nie regulowałeś temperatury zasilania ani przepływów. W związku z tym powtarzam, by zwiększyć temperaturę zasilania podłogi tak by wystarczyło jej do ogrzania tego najchłodniejszego pokoju przy zachowaniu jego rotametru na max. Resztę trzeba korygować w dół. Priorytetem powinny być ciepłe 4 litery, a ile opału do tego potrzeba to już sprawa wtórna. Bujnięcie tego na początku może trochę zawyżać spalanie, ale ostatecznie po wygrzaniu murów kocioł będzie pracował wyłącznie na potrzeby wyrównania bieżących strat. Podobno podniesienie temperatury w domu o 1 stopień, to wzrost zużycia opału ok. 7%, więc albo rybki, albo akwarium... albo Floryda.

@nex mieszasz koledze w głowie. Masz teorię, którą obalają wszelkie poradniki projektowania OP i zdrowy rozsądek. Jeśli 0,5l to to samo co 3,5l/min, to prawom fizyki mówimy sayonara. @jackjj, wiem, że byłoby pięknie gdyby ci spalanie nie wzrosło, ale tu też fizyka obowiązuje i jak ma być cieplej to nie z czarnej d.... przecież. Podnieś wreszcie tą krzywą do góry, bo nie będziesz miał z czego regulować.

Nie wiem jaki układ masz tam względem kotłowni, ale jeśli ta lodówka jest nad garażem, to może najprościej będzie zawiesić pod tym oknem szczytowym grzejnik, a rury po suficie garażu do kotłowni. Ewentualnie jw.: krzywa do góry i regulacja przepływami. Jak one wyglądają teraz? Przy problemie z regulacją dla wyższych temperatur można jeszcze zainwestować w termostaty radiowe do pomieszczeń i siłowniki. Termostaty najlepiej tak jak automatyk pisał z regulacją PID lub podobną. To jednak kosztuje.

Zerknij do projektu ile zapotrzebowania w W/m2 ma to pomieszczenie, a ile pozostałe. Czy projekt przewidywał podłogówkę? Ile podłogi ostatecznie robi za grzejnik, a ile jest zagracone?

Po wykonawczo masz do dyspozycji tylko regulację przepływu i temperatury zasilania. Rotametr tego zimnego pokoju otwórz na full i zostaw, a krzywą grzewczą podnieś do góry, by w końcu pokój dogrzać. Jak reszta będzie przegrzewana, to pomieszczenia kryzujesz na rotametrach. Nie ma dolnego minimum. Jak da radę ogrzać, to nawet 0,5 l/min jest OK. Jak masz za mało pexa rozwinięte, to niestety musisz go wysoką temperaturą zasilać, by pomieszczenie ogrzać, a do wysokich temperatur to u ciebie bardzo daleko skoro startujesz z pułapu 23 sC. Staraj się uzyskać maksymalny przepływ na tym pomieszczeniu nad garażem, nawet kosztem podniesienia biegu pompy.

Bo mnie percepcja wysiada jak ręczną oglądam. Mój błąd, przepraszam. Może się komuś przyda na inną okoliczność.

Tutaj mądrych nie ma, bo to zawsze indywidualna sprawa, ale z własnego doświadczenia powiem, że w większości wypadków, z którymi miałem do czynienia winny był "biały montaż". Trzeba mieć trochę doświadczenia, by "bezpiecznie" wkręcić zaworki odcinające, krzywki czy przedłużki. Sprawdź najbliższe wyciekowi przybory sanitarne i ich "oczka". Wykręć zaworki czy co tam jest i dobrze oblukaj wewnętrzne mosiężne pierścienie gwintowane. Jak nawinięto za dużo teflonu, konopi lub kręcono na siłę, to jest duża szansa, że pierścień pękł lub się zarysował. Z czasem rysa się powiększyła i sączy do otuliny albo pod płytkę. Takiego wycieku na ścianie nie widać zwłaszcza gdy to ceramiczna kratówka. To tylko krok w procesie wykrywania wycieku, ale prosty i bezszkodowy.

Sprawdź mocowanie czujnika za zaworem 3D podłogi, bo to zbyt piękne, by było prawdziwe. Teoretycznie posyłasz w podłogę 23 sC (docelowo, bo aktualnie 21 sC widzę). Jeśli woda w podłodze ma 21, a otoczenie 21,4, to ty grzejesz, czy chłodzisz? I to wszystko przy -9 na zewnątrz.

Skoro grzejniki słabo grzeją, to nie powinieneś ich kryzować (kryzowanie to inaczej "dławienie" przepływu). Nastaw wszędzie "N", bo powinno to odpowiadać brakowi kryzowania i do grzejnika będzie dopływało maksimum tego, co w danych warunkach może dopłynąć. Oczywiście to może być za mało. Sam zauważyłeś, że grzejników poskąpiono, chociaż nie wiadomo na jakie parametry wody zasilającej je liczono i czy są one zachowane. Idź może "pożyczyć cukier" i podpytaj jak u sąsiadów. Spróbuj też zdjąć głowice i grzać bez nich.

Ogrzewanie podłogowe ma więcej zalet niż wad, a najbardziej uprzykrzającą życie "wadą" jest duża bezwładność, czyli źródło problemów dla planowania, regulacji i sterowania. Z tego też powodu sterowanie pogodowe jest tu opcją najrozsądniejszą, chociaż faktycznie nie pozwala regulować temperaturą pomieszczeń w krótkich okresach dnia. Korzystając z "luźnej" formy tematu chciałbym zapytać tu obecnych, czy mają na swoim koncie instalacje oparte na wodnych matach kapilarnych. Mało informacji w necie ze źródeł "instalatorskich", a na marketing wiadomo filtr potrzebny. Według danych producenta (generalnie jeden obecny w Polsce), metr kwadratowy maty ma czterokrotnie większą powierzchnię grzewczą czynną w porównaniu do standardowego pexa w zagęszczeniu 15 cm (w macie rurka kapilarna PP-R o średnicy 4,3 mm jest co 1 cm). Ma to pozwalać na zwielokrotnienie szybkości reakcji podłogi na sterowanie zbliżone bardziej do mat elektrycznych oraz jeszcze niższe wymagania temperatury zasilania. Sęk w tym, że nie ma miarodajnych opinii o systemie od użytkowników czy wykonawców. Teoria niby OK, szkoda, że cena ciągle odstrasza (200 zł/m2).

Właśnie punkt wpięcia naczynia jest wyznacznikiem jak należy działać dalej. Prawdopodobnie naczynie masz wpięte w pion grzewczy i w tej sytuacji pompa na zasilaniu i 4D odpadają. Musiałbyś przerobić naczynie wpinając je bezpośrednio w kocioł. Bez przerabiania naczynia musisz wszystkie "nowoczesne" urządzenia montować na powrocie. Zaworu 4D nie da się więc domontować. Jeżeli masz zamiar regulować temperaturę wody wysyłanej na grzejniki, to pompa musi współpracować z zaworem 3D, by można zróżnicować temperatury kotła i instalacji. Tu rodzi się problem bojlera, ponieważ w okresach przejściowych wiosna, jesień, dla grzejników wystarczyłoby np 35-40 stopni, ale dla skutecznego i wydajnego podgrzewu wody użytkowej to zdecydowanie za mało. W związku z tym potrzebna druga pompa i wydzielenie obiegu grzewczego bojlera. Jak już druga pompa się pojawi, to warto wykorzystać ją jako pompę ochrony powrotu. Odpuszczamy sterowanie nią czujnikiem bojlera i zostawiamy włączoną non stop. Strata wynikająca z oddania energii do CWU przy działającej ciągle pompie bojlera będzie niewielka, bo nie będzie okresów postoju. Woda z wężownicy/płaszcza pozostanie więc na tyle gorąca, by skutecznie powrót kotła podgrzewać. Przemyśl co można zrobić w twoim przypadku, ale priorytetem powinno być wg mnie zachowanie bezpiecznej pracy układu.

"Wachlowanie" zaworem może wystąpić wyłącznie przy rozruchu zimnego układu. Z każdym cyklem amplituda będzie mniejsza, a po wygrzaniu podłogi sytuacja się ustabilizuje. To normalne. Myślę, że te podane wyżej 20-30% to już naprawdę max. Sam sposób na utrzymanie zadanej to już zależy od możliwości i ustawień sterownika. Trzeba sprawdzić, czy są opcje pozwalające na regulację czasu próbkowania, czyli jak często sterownik bada wskazania z czujnika. Jak korektę ustawienia siłownika wprowadza co minutę, to efekt będzie szybciej niż przy próbkowaniu co 2 minuty. Czasem ustawia się też czas korekty (pracy siłownika), gdzie skutkiem będzie mniejsza dokładność ustawień, ale szybsza reakcja na zmiany. Tu akurat lepiej trzymać małe korekty, bo w dłuższym okresie dostaniesz stabilniejszą temperaturę zasilania podłogi.

Jeśli przy każdym ustawieniu masz wysokie różnice między termometrami, to wskazuje to na to, że pompa ma łatwiej zaciągać wodę z kotła niż przez bypass, dlatego pisałem, że najlepiej ustawić go na max otwarcia. Jeśli mimo to ta różnica się w dłuższym okresie utrzymuje, to należy przymknąć zawór powrotu do kotła, by wymusić przepływ przez bypass. Ustawieniami głowicy bym nie kręcił, bo ona ma tylko dbać o właściwą temp zasilania podłogi. Ustaw 3,5 i zostaw. Można sprawdzić drożność bypassu w prosty sposób. Jak masz na term zasilania np. 45, a na term powrotu 25, to zakręć całkowicie zawór z głowicą. Praktycznie natychmiast temperatury powinny się wyrównać, bo woda z kotła jest odcięta. Brak takiej reakcji wskazuje na brak przepływu bypassem i żadna regulacja nie pomoże. Doraźnie można przepiąć kapilarę tak, by mierzyła temperaturę powrotu z podłogi i wtedy dostajesz coś w rodzaju RTLa.

Długo to testowałeś? Zostaw ustawienia nr 2 i poczekaj do jutra.

Układ otwarty czy zamknięty? Co to znaczy blisko? Za ścianą, czy metr obok, ale osobny budynek?

Stawiam na niechlujne wykonanie (lub nieumiejętne). Awarie markowych złącz wykonanych zgodnie z wytyczną producenta to rzadkość.

No oczywiście. Mój błąd. Taki "skrót myślowy". Jeśli kapilara byłaby uszkodzona, a przepływy OK, to temperatury powinny być wyrównane. Ja obstawiam bałagan w przepływach.