kiminero

Zawór 4D w założeniu ma realizować dwie funkcje: redukcji temperatury na układzie odbioru i podniesienia temperatury powrotu kotła. Przy jednej pompie 4D i obieg kotłowy muszą być dużej średnicy (6/4"), a na kotle musi być stała "nadwyżka" temperatury (minimum 20 st więcej niż aktualnie posyłasz na grzejniki). Tylko wtedy masz szansę na działanie funkcji ochrony powrotu. Do CWU musi być osobna pompa lub warunki do sprawnej grawitacji. Gdy nie spełnisz warunków powyżej, to ochrony powrotu nie będzie i 4D jest "niesprawny". Wtedy sytuację może poprawić wspomaganie obiegu kotłowego 4D drugą pompą. To już wg mnie przerost formy nad treścią.

Do pełnego poglądu potrzeba termometru za zaworem (pomiar stopnia zmieszania grzejnikowego), termometru na powrocie zbiorczym tuż przed kotłem (by wiedzieć na ile działa ochrona powrotu) oraz termometr przed zaworem na zasilaniu. Ten ostatni pewnie masz na kotle, ale czasem jest tylko pomiar cyfrowy sterownika, ja wolę mieć podgląd "analogowy", przy czym trzymam się jednorodności typu termometrów. Wtedy jest pewność, że równo reagują na zmiany.

Próbowałeś tak: Osobiście przerzuciłbym pompę CO na powrót z ewentualnym ZR klapowym 32. Tam jest sporo miejsca, by całość zabudować w poziomie z obejściem pompy lekko poniżej wejścia powrotu do kotła. Na początek bez opróżniania układu i własnoręcznie zrobisz to przekonfigurowanie pompy. Może pomoże. A propos tego zapowietrzania układu zamkniętego, to nie widzę możliwości, by powietrze zostało zassane do układu. Musiałoby się pojawić gdzieś na układzie ciśnienie niższe od atmosferycznego (inaczej powietrze nie "wejdzie"). Mało prawdopodobne. Dla mnie to problem kawitacyjny. Nie wiem czy wynikający z konstrukcji pompy, czy spadku ciśnienia napływu, ale z czystym sumieniem wyrzuciłbym wkład filtra pompy, by poprawić warunki po stronie ssania. Zawór zwrotny za pompą CO jest potrzebny gdy korzystasz z priorytetu CWU. Przy pracy równoległej nie ma co robić.

Zawór działa też bez siłownika. Od instalacji zależy na ile upierdliwe będzie jego ręczne przestawianie. Pamiętać należy o "uzbrojeniu się" w narzędzia do regulacji ręcznej, czyli termometry we właściwych miejscach. Jeżeli kocioł jest automatyczny i trzyma zadaną temp w rozsądnych "widełkach", to 4D manualny jest do opanowania. Komfortu i precyzji sterowania siłownikiem nigdy jednak nie osiągnie.

Grawitacyjnie bojlera nie powinno rozładowywać jeśli szkic odpowiada rzeczywistości. Podejrzewam, że piszesz o sytuacji gdy pompa pracuje na etapie wygaszania kotła. Wtedy temperatura na kotle spada i razem z nią wychładza się bojler. 1. Domontować drugą pompę do CWU i wymienić sterownik na różnicowy. Wtedy przy temperaturze na kotle niższej od tej w bojlerze, sterownik pompy bojlera nie załącza. 2. Spróbuj ustawić wyższy próg załączenia pompy, którą masz. Niech startuje przy 55 st na kotle i wyłącza się przy 50. Problemem może być niestety ten zawór różnicowy, bo może hałasować. To rozwiązanie nic nie kosztuje, więc warto wypróbować.

Póki co UDT nie wtrąca się do kotłowni przydomowych. Myślę, że 90% kontroli by nie przeszło, a połowę należałoby zamknąć. Wszystko jednak przed nami i doczekamy się pewnie obowiązku rejestrowania i przeglądu naszych kopciuchów. Dla naszego dobra oczywiście...

Czysto hipotetycznie można sobie wyobrazić, że ktoś spróbuje pierwszy odpał zrobić przed napełnieniem układu. Wtedy zabezpieczenie się przyda. Czysto hipotetycznie można sobie wyobrazić, że ktoś ma kocioł węglowy na najwyższej kondygnacji (schron?). Wtedy urządzenie może zadziałać. Czysto hipotetycznie można sobie wyobrazić, że ktoś nam opróżnia układ z wody i pompuje powietrze, by "oszukać" manometry. Wtedy zabezpieczenie zadziała (o ile żartowniś nie "obejdzie" i tego). Pewne zagrożenie widzę w przypadku kotłów automatycznie się rozpalających (zapalarka), gdzie sterowniki nie nadzorują ciśnienia w instalacji, a wg mnie powinny. Możliwość rozpalenia takiego kotła powinna być każdorazowo blokowana przy ciśnieniu wskazującym na niewystarczające wypełnienie instalacji. Monitorowanie wahań ciśnienia przez automatykę kotła w układzie zamkniętym wydaje się oczywista, a jest ignorowana. Być może problemem jest indywidualność budowy układów. Można jednak bez problemu załatwić to na etapie uruchomienia. Instalator napełnia układ, dokładnie odpowietrza i reguluje po czym wprowadza do sterownika wartość ciśnienia minimalnego, poniżej którego następuje blokada rozpalenia lub uruchomienie alarmu. Zna ktoś ster do kotła węglowego, który to ogarnia?

Nie ma co szukać. Jest OK.

Niepoważne pytanie. Odpowiedz mi, czy jak diler chce za auto 70 tys. to prawda to to? Chcesz odpowiedzi to się trochę wysil i podaj dokładnie za co te 14 koła masz w wycenie. Do spięcia kotła DS, kominka z płaszczem, podłogi i grzejników z wykorzystaniem porządnego osprzętu, to nawet 14 tys. może nie wystarczyć. Można też iść na skróty, osprzęt nabyć w "hydronce", poskąpić na automatyce i w połowie taniej będzie. Wtedy założony tu profil przyda się na przyszłość.

Zdławiłeś ten bojler? Tłoczysz wodę silnym strumieniem do płaszcza, którego wejście dodatkowo zredukowałeś. Wędrujące z wodą pęcherzyki powietrza w płaszczu zdecydowanie "zwalniają" mając możliwość połączenia się w większe "bąble". W obrębie płaszcza te bąble naturalnie dążą ku górze ale jedyną drogą ujścia jest to zredukowane wąskie gardło zasilania, gdzie zwężenie średnicy podniosło jeszcze prędkość przepływu. Tędy powietrze nie ujdzie, ale trzyma się w okolicach otworu zasilającego, gdzie wywołuje efekt "strumyka". Albo musisz spowolnić przepływ, albo przemontuj fragment zasilania płaszcza. Powiem jak ja to robię. Płaszcz ma wejście calowe, bezpośrednio w płaszcz wkręcam mosiężny nypel 1" (ma większą średnicę wew niż stalowy), na niego redukcja 32/25, na redukcję trójnik 32/25/32, w odejście calowe trójnika śrubunek grzejnikowy 25, a na górę trójnika redukcja 32/15 i odpowietrznik automatyczny. Trójnik 5/4" ma dodatkowo spowolnić przepływ, aby pęcherzyki powietrza już tu mogły ujść ku górze. Zawór odcinający zasilanie bojlera to wystarczy ten za pompą, zaś zawór odcinający od strony powrotu nigdy (!) nie montuję bezpośrednio w bojler. Te zawory mają być na początku "gałązek" przyłączeniowych bojlera. Dzięki temu w przypadku wymiany zasobnika na inny nie mam potrzeby opróżniać całego układu czy używać zamrażarki. Jeśli zaś zawory odcinające są tak jak u ciebie , to jakakolwiek wymiana/przeróbka przy bojlerze to niepotrzebna ingerencja w resztę układu (zabawa w spuszczanie/napełnianie/odpowietrzanie itd.).

Spróbuj zdławić przepływ zaworem powrotnym płaszcza. Sam bojler by dobrze grzać nie potrzebuje aż tak dużego przepływu.

17 m2, rozgrzane parę ton betonu i odpał kominka, który po 10 min wypromieniowuje kilka kW przez szybę... Żadne rozwiązanie tego nie pogodzi. Okna otwierać.

Może znajdziesz "inspirację" tu: http://www.insbud.org/PL/produkty-2669640372654239744-1/Gotowe-rozwiazania.html Zdaje się, że pomagają zaprojektować własne systemy lub doradzą, który z ich oferty będzie ogarniał konkretne urządzenia.

Wygląda logicznie. Pomijam skomplikowanie układu, które dla wielu będzie największym minusem nawet, jeśli całość zadziała zgodnie z założeniami. Zautomatyzowanie tego to nie będzie bułka z masłem. Bufor musi mieć swoje NP. Zastanowiłbym się też nad TZM dla CWU, bo zasobnik duży i trzymanie w nim wody 45 st przez dłuższy czas jest niewskazane. Minimum okresowa dezynfekcja temperaturowa lub stała wyższa temperatura. Masz w planie grzejniki, więc dobierz je z dużym zapasem (przewymiaruj). Dzięki temu zyskasz na wykorzystaniu bufora.

Mając pewność, że wszystko jest drożne, musisz szukać przepływu. Albo pompa na wyższy bieg, albo zmniejszasz nastawy wstępne w dobrze grzejących grzejnikach. Skoro przy zdjętej głowicy termostatycznej nie ma poprawy, to ja mimo wszystko zainteresowałbym się tą wkładką zaworową. Zdemontuj ją raz jeszcze i dokładnie sprawdź, czy guma z grzybka się przypadkiem nie zniekształciła/zsunęła. Miałem przypadki, że właśnie po sezonie letnim było info o niegrzejących grzejnikach, a przyczyną było przyklejenie się grzybka zaworu (głowica przez kilka miesięcy zakręcona na 0). Jak masz ten sam rodzaj wkładek, to spróbuj też podmienić ją z grzejnika, który pracuje prawidłowo.

Jak przytulać, bo zimno, to tylko gorącą kobietę... Jeśli ten grzejnik ma problem z grzaniem, to na pewno niczego mu nie "przytulaj". Wszystko ma być na max. Jak to kwestia za małego przepływu, to kryzować należy te grzejniki, które grzeją najlepiej. Teraz kilka uwag, może oczywistych ale pewności nigdy za wiele. 1. Było dobrze i teraz się popsuło? 2. Czy to nowy grzejniki czy używany? 3. Jeśli używany, to czy był płukany, czy iglica zaworu pracuje płynnie, czy głowica jest nowa? 4. Czy zmiana biegu pompy na wyższy coś zmienia? 5. Czy filtr pompy jest czysty? 6. Czy grzejnik nie grzeje również przy zdemontowanej głowicy termostatu? 7. Czy wkładka zaworowa ma regulację wstępną, a jeśli ma, to czy jest ma max? 8. Czy to jest układ wspólny grzejniki plus bojler z jedną pompą, a jeśli tak, to czy obieg bojlera jest zdławiony?

Jak pójdziesz do sklepu i poprosisz o zawór grzejnikowy termostatyczny, to też dostaniesz zawór, który z termostatem nie ma nic wspólnego. Nazwa wzięła się stąd, że jakoś zawory trzeba rozróżniać. Nazwa "zawór termostatyczny" oznacza, że jest to konstrukcja przystosowana do montażu głowicy termostatycznej (cieczowej, gazowej, elektronicznej). Konstrukcja ta to nie tylko właściwy gwint zewnętrzny do mocowania głowic, ale przede wszystkim sposób działania zamykającego. Jest to grzybek oparty na sprężynie, która w stanie "normalnym" otwiera przepływ na max. Zewnętrznym elementem "sterującym" jest przymocowana do grzybka iglica, która wystaje z zaworu. To na tą iglicę napiera tłoczek głowicy termostatycznej, by ostatecznie zawór zamknąć po osiągnięciu temperatury nastawionej. Dlaczego w rozdzielaczach podłogowych na belce powrotnej są "zawory termostatyczne"? Ponieważ tak nazwany zawór informuje cię, że bez problemu dokręcisz na niego siłownik (mechaniczny odpowiednik głowicy termostatycznej). Ma też tą samą budowę grzybka na sprężynie i iglicy prowadzącej. Na belkach mogą też być "zwykłe" zawory odcinające powrotu, ale na nie siłownika nie założysz. To są odpowiedniki "zwykłych" zaworów grzejnikowych, gdzie zamykanie polega na kręceniu pokrętłem. W rozdzielaczach jest to zazwyczaj śruba imbusowa. Jeśli wyjaśniłem ci tą zajmującą kwestię hydraulicznej semantyki, to przynajmniej nie stukałem po próżnicy...

To są zdaje się tylko śruby ustalające, centrujące talerz paleniska. Nie powinny wpływać na demontaż tego talerza (chyba, że ktoś je na siłę dociągnął). Sam talerz jest uszczelniany silikonem i może to on trzyma. Wyjmij koronę obrotową i spróbuje "odpukać" talerz uderzając od spodu (najlepiej trzonkiem młotka). Prawdopodobnie końcówka ślimaka odkształciła się (zgięła) i stąd opór. Tam jest tylko zwykły wpust na zabierak korony i nie bardzo wiem co ma tam trzymać. http://www.ogrzewanieco.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_7b974a860c17a9be5bbd0bfa73463acf.jpg https://sklep.galmet.com.pl/uploads/products/large/0f138ace74ff426dbc2237feb2e9d2a8.JPG

Na pewno niezbędne będzie wykorzystanie zaworu termostatycznego na wyjściu CWU, bo woda w postoju osiągnie w wężownicy temp powiedzmy 70 st, a przy przepływie z całą pewnością spadnie i to sporo. Taka niestabilność to uciążliwość, bo trzeba korygować temp wody kręcąc mieszaczem baterii. Nie wspomnę o możliwości poparzenia. Laddomat wg mnie zbędny wydatek. Jak wyżej piszą zwykły TZM i pompa kotłowa taniej i równie skutecznie wyjdzie. Pomyślałbym też o stacji zmiękczającej, bo raz, że powoli staje się to normą, a dwa, że ta wężownica może kamieniem zarastać. W samoczyszczenie jakoś nie wierzę, ale kto wie, jednak nawet jeśli złogi kamienia będą się odrywać od ścianek (rozszerzalność temperaturowa?), to popłyną w kierunku perlatorów baterii. Rozsądnie byłoby dotrzeć do wcześniejszych klientów tego instalatora, którym to rozwiązanie zastosował. Dowiesz się jak to w praktyce wygląda.

@kamilll, laddomat jest zintegrowaną wersją termostatycznego zaworu 3D i pompy kotłowej. I tylko tyle. To coś jak układ mieszania zamknięty w zgrabnym, zwartym diviconie, którego spokojnie można zastąpić zwykłym 3D z pompą i siłownikiem. Jeśli pytasz o różnicę między nim a 4D, to głównie chodzi o dwu funkcyjny charakter zaworu 4D, gdzie jedno urządzenie reguluje temperatury obiegu kotła i obiegu grzejnikowego (odbioru). Niestety nie robi tego niezależnie, dlatego pisałem o swoistej schizofrenii. Polega ona na tym, że regulacja jednego wpływa na drugie i nie wiadomo w końcu co jest regulowane. Przewaga laddomatu i TZM (Termostatyczny Zawór Mieszający) 3D wynika z jasnego celu do czego służą: do ochrony kotła przed niską temperaturą. Strona odbioru ich nie interesuje. Jak zamontujesz laddomat/3D o progu otwarcia 55 st i tyle samo będziesz trzymał na kotle, to po prostu zmarzniesz, bo urządzenie nie wyśle żadnego ciepła na grzejniki. Z tego jasno wynika, że na wyjściu z kotła musi być temperatura jakieś 20 stopni wyższa od progu otwarcia TZM. Tu pojawia się kwestia wysokiej temperatury czynnika posyłanego do grzejników. Albo obowiązkowo musisz mieć termostaty, albo odrębny układ mieszania z drugą pompą, do redukcji tej temperatury. Tu można dopatrywać się przewagi 4D, który może obejść się jedną pompą pod warunkiem dużych średnic obiegu kotłowego dla wzbudzenia przepływu grawitacyjnego. Warunek drugi, to "zapas" temperaturowy na kotle, czyli minimum 65. W praktyce wielu "tnie koszty" i redukuje nie tylko temperaturę, ale i montuje mizernej średnicy 4D i rurarzu kotłowego. Potem larum, że nie działa i jaki to 4D zły. Cokolwiek byś nie zamontował, to będzie działało o ile dasz mu do tego warunki.

Sprawdzałeś wkładkę zaworową grzejnika? Może masz po prostu nastawę wstępną przykręconą lub na wkładce jakieś zabrudzenie. Rury sprawdziłbym inaczej. Zakręć zawory odcinające pod grzejnikiem, spuść z niego wodę i teraz odkręć na max jeden z zaworów przyłącza grzejnikowego. Jak rura drożna, to musisz usłyszeć wlewającą się strumieniem wodę do grzejnika. Jak wodę słychać, to zamknij zawór i znów opróżnij grzejnik. Teraz to samo, ale z drugim zaworem. Ewentualnie zdejmujesz grzejnik, dopinasz wąż pod przyłącze grzejnika i wizualnie możesz ocenić strumień wody. To jest grzejnik trzy płytowy i powrót ma prawo być wyraźnie chłodniejszy. Znaczenie będzie miało też umiejscowienie grzejnika w całości układu i czy układ ten wyregulowano hydraulicznie. Odpowiadając na pytanie z posta, to po zakręceniu zaworów na belkach zakręciłbym też wszystkie zawory przyłączy dolnych i wtedy woda z innych rurek nie wypłynie.

Laddomat: zintegrowany zespół pompy kotłowej z TZM 3D ochrony powrotu. 4D: ustrojstwo o dwoistej naturze zaprojektowane przez inżyniera ze zdiagnozowaną schizofrenią.

Tak będzie jeszcze gorzej. Nie możesz wstawiać ZZ między grupę bezpieczeństwa a zasobnik. Ewentualnie w kolejności: bojler - trójnik z zaworem spustowym - grupa bezpieczeństwa - trójnik do TZM - zawór zwrotny - zawór odcinający. Ale... Zrobienie cyrkulacji jak podajesz budzi moje wątpliwości, ponieważ rura między trójnikiem wody zimnej a TZM będzie"dwukierunkowa". Podczas poboru CWU przepływ będzie od trójnika do TZM (cyrkulacja stoi zblokowana ZZ pompy). Z kolei podczas pracy cyrkulacji woda cyrkulowana musi wrócić do bojlera tą samą rurą, ale przepływ będzie odwrotny. Może nawet będzie on dwukierunkowy, bo przecież dla TZM należy dostarczyć wodę do podmieszania. Nie podoba mi się też traktowanie grupy bezpieczeństwa raz wodą z cyrkulacji, a raz zimną wodociągową. Przeanalizuj sobie: Pytanie dlaczego cyrkulację chcesz koniecznie wpiąć pod wejście zasilania bojlera. Czy twój zasobnik nie ma osobnego wejścia cyrkulacji?

Na schemacie jest błąd w rozwiązaniu cyrkulacji CWU. Przy zastosowaniu TZM na wyjściu bojlera, trzeba inaczej rozmieścić zawory zwrotne. Teraz nie zadziała.

A ile to jest 4-6 kW razy cena brutto kilowatogodziny ze słupa obok działki?