kiminero

Nie dajmy się zwariować. Unikać to należy bezpośrednich połączeń dwóch różnych metali, zwłaszcza miedzi i aluminium, dlatego zalecany teflon na gwinty. Osobiście nie widziałem u nikogo problemów nawet gdy użyto konopi i pasty. Ten zawór to do czego? Zastanów się nad zewnętrzną wężownicą schładzającą, bo dla kotła jest o niebo bezpieczniejsza, nie wymienia ci wody w układzie, nie ingeruje w niego ciśnieniowo i de facto podobne pieniądze. Do zaworu dwufuncyjnego musisz domontować reduktor ciśnienia przed nim, bo 4-5 bar chyba nie masz zamiaru wpuszczać do kotła?

Ja nie mam, ale montowałem. Co najwyżej średni. Jeden sklep w okolicy ma go w ofercie i stąd to cudo znam. Z jednym mam częste kłopoty, choinka na wyświetlaczu, pojawia się ALARM! ale nie wiadomo czego i kocioł STOP. Jak będę miał ster na podmianę, to pacjenta do serwisu wysyłam. Póki co na gwarancji, więc nie tykam.

Dokładnie tak działa PID. Sytuacja przejścia w podtrzymanie jest tu sytuacją anormalną. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że kocioł pracując z mocą minimalną nadal generuje nadwyżkę ciepła. Najczęściej dochodzi do tego latem, podczas wykorzystania kotła do podgrzewu CWU. Wielu twierdzi, że na lato PID zużywa więcej opału niż dwustan.

Jeszcze jedno. Jeśli już jest potrzeba zamocowania rur PP w bruździe, to unikam tak sztywnego mocowania jak na foto. Te uchwyty z gumą to ja bym zdjął, bo one naprawdę mocno trzymają rurę i robi się z tego punkt stały, a powinien być luźny, przesuwny. Weź punktowo zapiankuj piony i odkręć te uchwyty lub co najmniej poluzuj.

Dla PP w posadzce ja robię tak: Na proste odcinki rur standardowa otulina 9 mm (do betonu używam kolorowych otulin powlekanych, bo nie nasiąkają). Staram się tak prowadzić rury, by nie wyszły za długie proste, a zakręty wiadomo są "naturalnymi" kompensatorami. Dodatkowo każde kolano i trójnik na dłuższych niż 2m odcinkach, "docieplam" drugą warstwą otuliny szarej 9 mm około 50 cm odcinkami przed i za kształtką. Kolana są najważniejsze i trzeba to zrobić szczelnie, by beton nie wniknął w szczeliny.

Powrót CWU wepnij jak najbliżej kotła i najlepiej w konfiguracji trójnika jak u kolegi wyżej, czyli CWU wpływa przelotowo. Jak warunki na to nie pozwalają, to spięcie powrotów powinno być wykonane na trójniku o średnicy króćca kotła i dopiero za nim redukcje na miedź. Ten 4D jest za mały do ochrony powrotu przepływem grawitacyjnym, a jeśli całe ogrzewanie jest w podłodze, to żaden 4D bez pompy kotłowej sobie nie poradzi. Być może zamysłem była stała praca pompy CWU, to wtedy ratuje sytuację powrotu. Zawór zwrotny na powrocie nie ma sensu. ZZ zakłada się by nie dopuścić do odwrotnego przepływu, gdy pompa stoi, a ten fragment obiegu powinien być trwale otwarty.

Jaki kocioł to napędza i czy ma on swoją pompę? Bez pompy kotłowej ten mieszacz nie zaciągnie wody z kotła. O jakim zaworze bezpieczeństwa piszesz, bo nie rozumiem.

Sytuacja powinna wyglądać tak: P.S. Tam brakuje głowicy termostatycznej i nastawy będą wg termometrów. Jak cokolwiek ruszy, to lepszy obieg na podłogę wymusisz dławieniem zaworu powrotnego.

Gorąco się robi od samego patrzenia na to cudo, a Ty twierdzisz, że podłoga zimna... Po pierwsze sprawdź czy ta pompa w ogóle pracuje.

Nie wiem. Zmienisz to się dowiesz czy jest lepiej. Ta zmiana pociąga za sobą zmianę nadmuchu, więc nie będę wyrokował czy sprawdzi się lepiej na węglu, który masz teraz. Być może "dołek" wynika z za dużego ciągu naturalnego komina? PID moduluje do minimum a komin i tak powietrze ciągnie przez palnik. Spróbuj przymknąć przysłonę dmuchawy. Generalnie ciężko będzie dojść do efektu kopczyka jak priorytetu. Mamy okres przejściowy i kocioł pewnie pracuje na mocy minimalnej.

Tak to widzę: Do tego sterownik instalacji Tech ST-409n. Obsłuży ci niezależnie trzy obiegi grzewcze z mieszaczami, CWU, cyrkulację i dużo więcej. W standardzie pogodówka, dwa regulatory RS, trzy regulatory standard, kilka styków dodatkowych konfigurowanych itp. Kocioł musi mieć oczywiście swój ster do zarządzania procesem spalania.

A granulację jaką masz ustawioną? Do wyboru gruba lub drobna. Ten wybór zmienia parametry domyślne czasów podawania.

Jak palisz na PID, to nie da się ręcznie zmieniać parametrów podawania węgla. To jest automat i sam sobie dobiera czasy podawania i pauzy. Chcesz sam eksperymentować, to wyłącz PID. P.S. A czytał instrukcję? Masz tam opcję "Współczynnik podawania", którym możesz procentowo regulować podawanie w automacie.

Po pierwsze nie można zrobić tak jak opisałeś. Po drugie ciekaw jestem skąd pomysł na kozę z płaszczem. Jak już musi być ta koza, to bez płaszcza zrób. Nie masz chyba zamiaru codziennie z salonu kotłowni robić. Skoro i tak masz kocioł węglowy, to niech on zapewnia ogrzewanie pomieszczeń poza zasięgiem kozy, a z ogrzewaniem salonu i "peryferiów" poradzi sobie ta koza. Termostaty na grzejnikach salonu się zamkną i tym cudownym sposobem "zaoszczędzisz" na węglu. Zaoszczędzony hajs wydasz na drewno do kominka i coroczne malowanie. Zwrotu kosztów zakupu kozy i budowy komina się nie spodziewaj. Liczyłeś w ogóle ile ta inwestycja będzie cię od A do Z kosztowała? Moim skromnym zdaniem kominki są na tym samym poziomie "ekologiczności" co najgorsze śmieciuchy i powinny zostać zdelegalizowane. Na nowych osiedlach z domami wyposażonymi w designerskie kominki nie da się żyć gdy w bezwietrzny dzień kilku zapaleńców przypomni sobie o swoich kopcących pupilach.

Amen.

Wtyczki są, ale ceny są chore.

Cały sezon pewnie nie grzałeś, temperatura była konkretna, kocioł miał ogromną pojemność wodną i przepływ wody był w miarę spokojny. Jak jeszcze grzałeś grawitacyjnie, to w ogóle nie ma co porównywać. Nie ma sensu ciągnąć tematu, bo zaśmiecimy wątek.

Moim zdaniem masz naczynie o za wysokim ciśnieniu wstępnym. Zanim przepona zacznie się uginać odbierając przyrost objętości wody, uchyla się zawór bezpieczeństwa, przez który część wody wykapuje. Jak woda w układzie stygnie, to manometr pokazuje mniej niż przed rozgrzaniem, bo wody jest mniej. W skrajnym wypadku pokazuje zero, bo robi się podciśnienie. Taka teoria.

Sprawdź jakie jest ciśnienie wstępne tego naczynia. Może wstawiono ci naczynie CWU gdzie wstępne ma 3-4 bary. W takim wypadku to tak jakby wkręcić korek, a nie naczynie wyrównawcze. Naczynie ma tabliczkę znamionową.

Bezrefleksyjny wybór 4D jako urządzenia ochrony powrotu musi skończyć się problemami. Albo wiesz jak go zamontować, by działał poprawnie, albo nie. Wytyczne i zalecenia nie biorą się z sufitu. KAŻDY 4d w zamyśle ma priorytet ochrony powrotu jeśli wybrano go do spełnienia tej właśnie roli. Nie rozumiem więc zarzutu, że 5% /30 sekund to za dużo (w trybie ochrony). Tak ma być, aby szybko zareagować w skrajnych sytuacjach po stronie instalacji. Takie skrajne warunki to rozruch kotła, uruchamianie pompy CO termostatem pokojowym po długim postoju (wychłodzenie wody w układzie) czy szybkie opróżnienie zasobnika CWU. "Wachlowanie" zaworu jest normalne w tych sytuacjach i po każdym cyklu ma mniejszą amplitudę, aż do stanu równowagi. Wtedy ochrona powrotu traci priorytet i zaczyna się drugie życie zaworu, czyli utrzymanie zadanej za zaworem. Tak samo będzie się zachowywał TZM z tą różnicą, że praca nie ma charakteru skokowego, tylko płynny i oczywiście brak funkcji regulacji temp układu. Wybierając jako ochronę powrotu układ pompy kotłowej i TZM ochrony powrotu, należy pamiętać, że tego układu automatyka kotła nie widzi. Najmniejsze TZM powrotu mają próg otwarcia 45 sC, co oznacza, że do tego momentu wody na instalację nie przepuszczają (pełen przepływ przez bypass). Otwarcie rozpoczyna się powyżej tego progu i u wszystkich producentów, których znam maksimum otwarcia osiągają dla temperatury powrotu (!) o 10 stopni wyższej (dla TZM 45 będzie to 55 stopni). Skoro więc kolega ma w planie montaż takiego zaworu, to z temperaturą zadaną kotła 50 za bardzo sobie nie pogrzeje. Jest jeszcze jeden aspekt związany z TZM powrotu, czyli jego analogowa natura. Sterownik kotła nie wie w jakim aktualnie położeniu jest TZM, więc jeśli załączy pompy przy 50 stopniach na kotle to spowoduje to zalanie TZM zimną wodą, a ten zareaguje zamknięciem. W tej sytuacji pompy po stronie instalacji zostają w trybie ON, ale są odcięte do zasilania wodą grzewczą. Autoadapt sobie poradzi, ale zwykła pompa zaczyna mielić. Ciekawy artykuł o TZM powrotu masz tutaj: http://www.instalator.pl/2015/06/termostatyczne-zawory-mieszajace-w-instalacjach-co-temperatura-na-powrocie/ Autor o ochronie powrotu ma podobny pogląd jak ja. Na dziś za najlepszą metodę uważam zestaw pompy kotłowej z 3D na powrocie, ale w wersji z siłownikiem i sprzęgłem. Układy z 4D też montuję, ale z pompą kotłową małego obiegu. Wcześniej zazwyczaj ma miejsce krótka pogadanka z inwestorem, który zazwyczaj jest zdziwiony po co ta pompa. Reklamacji jak dotąd nie było, ale wiem, że w paru przypadkach klienci wyłączyli ochronę powrotu, bo są święcie przekonani, że wyższa temp kotła to wyższe zużycie węgla. Błąd! Kocioł pracujący na wyższej temp mniej się brudzi, czyli średnia sprawność jest wyższa. Wysoka temp kotła w parze z automatyką zaworu mieszającego prowadzi do spowolnienia przepływu przez kocioł, bo do osiągnięcia zadanej za zaworem potrzeba mniejszej ilości wody zasilającej z kotła. W efekcie kocioł schodzi z mocą w dół, bo ma więcej czasu na ogrzanie wolno płynącej wody w kotle. Czy spali mniej? Nie. Spali tyle samo. Pozostawiam do przemyślenia.

Za taki pogląd mogą mnie tu za chwilę odjechać, ale z doświadczenia piszę.

Jeśli zejdziesz od rozdzielacza w dół i dopiero potem na piętro, to będzie działać. Możesz też w miejscu wejścia pętli na piętro zrobić niewielką rewizję podtynkową i każdą z pętli na powrocie wyposażyć w trójnik z odpowietrznikiem. Klika razy robiłem pojedyncze pętle zasilane z rozdzielacza parteru i do dziś grzeją bez zakłóceń. Pex 16 jest na tyle mały, że bardzo łatwo powietrze pompa przez niego przegania, a oddać je muszą odpowietrzniki belek. Gdyby zapowietrzenie pętli było łatwe, to nie mają racji bytu ogrzewania ścienne, a jako sobie radzą bez odpowietrzników w " narożnikach".

24 st na powrocie? Czujnik sobie dynda chyba...

Problemem nie jest 4D, ale rozkład temperatur i przepływów. Ci co narzekają na 4D niech zamontują sobie TZM powrotu z progiem 55-60 stopni, a dowiedzą się jakiej temperatury kotła potrzeba, by cokolwiek ciepła poszło na instalację. Wiele razy pisałem, że jak producentom tak zależy na zabezpieczeniu kotła przed korozją niskotemperaturową, to niech sprzedają je z TZM powrotu i pompą kotłową na plecach, a króćce przyłączeniowe niech stanowią wyjścia wtórne dobranego do mocy kotła sprzęgła. Do tego obligatoryjne przyłącze naczynia otwartego lub opcjonalnie przepony. Ten wymóg gwarancyjny minimum 55 stopni na powrocie jest dla naprawdę skrajnie niekorzystnych warunków pracy kotła. Znajdzie się wielu użytkowników, u których kocioł pracuje na 45-50 stopni i korozji nie ma. Pytanie czy takie temperatury w ogóle uprawniają do stwierdzenia, że proces spalania przebiega czysto i efektywnie? Wątpię. Dajcie zaworowi pracować przy temp 70 z pompą kotłową, a problemów nie będzie. Ani TECH, ani żaden inny producent sterowników nie bierze pod uwagę pracy kotła z temp 50 st i niżej, a wręcz przeciwnie, wyraźnie zaznacza próg temp minimalnej. Nie przestrzegasz, nie miej pretensji. Pytanie do kolegi wyżej. Jakie instalacje wyklucza 30 sekundowe próbkowanie i 5% skok?

Drabinka będzie nad grzejnikiem żeliwnym, więc głowica termostatyczna na drabince odpada, bo będzie oszukiwać. Ogólnie takie podłączenie powinno zadziałać, ale dałbym zwykłe zawory grzejnikowe z tzw. motylkiem ze względu na pracę grawitacyjną. Zero oporów na zaworach.