kiminero

Naczynie ma mieć pojemność minimalną, a w drugą stronę to tylko rozsądek ogranicza, bo za duże nie może być. Różnice cenowe dla małych pojemności są niewielkie, więc 20 l będzie OK. Pompa z adapt przyda się po stronie grzejnikowej. Pisałem o tym, że po stronie kotła nie ma sensu przepłacać, bo tam przepływ będzie stały.

Wymiennik separuje dwa obiegi, więc dwie pompy są niezbędne. Po stronie pierwotnej masz kocioł z naczyniem otwartym, a po stronie wtórnej grzejniki z własną pompą w układzie zamkniętym (zabezpieczony naczyniem przeponowym). Do układu po stronie kotła nie potrzeba pompy z autoadapt. Dobór wymiennika związany jest z mocą układu odbioru (co będzie zasilał). Do małego mieszkania (45 m2 )nie potrzeba dużego, a średnica przyłączy 1 cal w zupełności wystarczy (3/4" też OK).

Schemat OK, ale przydałoby się zadbać o temperaturę powrotu. Na jednej pompie to można np. wykonać bypass za pompą spinający zasilenie z powrotem. Na nim zawór grzejnikowy 3/4" z głowicą termostatyczną i czujnikiem zewnętrznym (kapilarą) przytwierdzoną do rury powrotu. Głowica z nastawą ok 60-70 st. https://9.allegroimg.com/s512/039656/38ed80b0404abf0b3e5107f84039 Zawór zwrotny na zasilaniu zimną woda TZM zbędny. Układ otwarty trzeba wykonać zgodnie z przepisami, czyli rury do naczynia minimum o średnicy wew 25 stal lub miedź. W razie zagotowania wody i intensywnego wrzenia będzie dużo pary szło do naczynia i płyty KG mogą ulec zawilgoceniu. Poniżej prosty schemat ideowy dla układu z wymiennikiem: Układy z wymiennikiem nie potrzebują ochrony powrotu.

Nie bufor ciepła, tylko wymiennik płytowy. Dzięki niemu można połączyć dwa odrębne układy: po stronie kotła otwarty, po stronie mieszkania zamknięty. Woda w tych układach nie miesza się ze sobą. Naczynie wzbiorcze otwarte nie generuje żadnych dźwięków i możesz je zabudować. Trzeba się jednak liczyć z możliwą awarią, przeciekiem w końcu z przerdzewieniem i wtedy trzeba obudowę rozebrać. Możesz zastosować naczynie prostopadłościenne ze stali nierdzewnej. Zajmuje bardzo mało miejsca i korozja mu nie grozi.

Spuszczasz tylko tyle by 0 na manometrze dostać. Uzupełniasz tyle, by 0,8 uzyskać. Nie wiem jak to jaśniej napisać. Wody w odpowietrzonym i wyregulowanym układzie jest zawsze tyle samo. Nie upchniesz kolanem.

Możliwe, ale najpierw trzeba uzupełnić powietrze w naczyniu do właściwego ciśnienia wstępnego i upewnić się, że nie ucieka wentylem lub przez membranę do układu. Ciśnienie wstępne należy kontrolować przynajmniej raz do roku, albo wtedy gdy zauważysz, że wahania ciśnienia się zwiększają.

Jeśli możesz dokonywać zmian bez uzgodnienia ze wspólnotą, to przede wszystkim do likwidacji ten całościowy układ zamknięty. To jest po prostu niebezpieczne, a ryzykujesz nie tylko własnym życiem. Skoro chcesz rozdzielić ogrzewania na osobne kotły, to rozumiem masz osobny kanał dymny do wykorzystania. Nie będę doradzał w tym przypadku wg kryterium "będzie taniej", dlatego najlepiej dla śmieciucha zbudować w piwnicy układ otwarty z naczyniem pod sufitem piwnicy, a mieszkanie zasilić za pośrednictwem wymiennika ciepła w układzie zamkniętym. Rozwiązanie dla Twojego mieszkania zależy od rodzaju kotła, który wybierzesz oraz czy masz możliwość umieszczenia naczynia otwartego w swoim mieszkaniu.

Na powrocie użyj zaworu zwrotnego klapowego (montaż poziomy) zamiast zaworu różnicowego z kulą. Zachowasz "automatyczne" przejście na grawitację. https://www.google.pl/search?hl=pl&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=734&ei=ilWeWv6bBY-kwQLqxYGIBQ&q=zaw%C3%B3r+zwrotny+klapowy&oq=zaw%C3%B3r+zwrotny+&gs_l=img.1.1.0l10.442.4146.0.7309.14.8.0.6.6.0.131.787.7j1.8.0....0...1ac.1.64.img..0.14.802....0.9HvuldfYdd4

A nie wygodniej zaworem spustowym? Jadąc samochodem nie wystawiasz chyba nogi za drzwi chcąc zahamować, tylko używasz hamulca... Wody może wejść trochę mniej, bo będzie wyższe ciśnienie wstępne w naczyniu. Jak ciśnienie wstępne jest za niskie, to woda wpływa do naczynia dużo wcześniej i uzyskanie ciśnienia roboczego na manometrze wymaga wpompowania większej ilości wody. Jednocześnie przestrzeń powietrzna naczynia jest dużo mniejsza i ma w związku z tym mniejsze możliwości kompensacji przyrostu objętości wody po podgrzaniu. Dlatego tak ważne jest właściwe ciśnienie wstępne naczynia, bo pozwala na pełne wykorzystanie pojemności znamionowej naczynia. W sytuacji gdy uszkodzeniu ulegnie wentyl i powietrze z naczynia zejdzie całkowicie, to wypełni się ono wodą w całości. Takie naczynie "nie działa", bo nie ma w nim miejsca na przyjęcie dodatkowej ilości wody. Skoro już mowa o wentylu, to warto upewnić się, że jest sprawny i powietrze nim nie ucieka.

Naczynie było wypełnione wodą, więc jak pompowałeś powietrze, to tą wodę wypychałeś z naczynia do układu, dlatego wskazówka na manometrze szła do góry. Proponuję jeszcze raz spuścić wodę aż manometr pokarze 0 i wtedy skontroluj ciśnienie w naczyniu. Jak będzie niższe od 0,7 bara, to dobijasz. Jeśli wskazówka na manometrze znowu się podniesie, to upuszczasz tyle, by wróciła do 0. Nie używaj do tego ZB tylko zaworu spustowego przy kotle (powinien być). Warunek jest taki, byś uzyskał ciśnienie 0,7 bara w naczyniu gdy manometr układu pokazuje 0. Gdy to osiągniesz, to uzupełniasz wodę do wskazania 0,8 na manometrze.

Zdemontuj to naczynie i sprawdź na sucho, czy trzyma ciśnienie.

Podaj link do tego modelu kotła, który posiadasz. Ewentualnie sprawdź papiery od podajnika i poczytaj instrukcję, czy jest tam wzmianka o potrzebie nałożenia silikonu uszczelniającego 1200 st. Fabrycznie tego silikonu nie kładą, bo zazwyczaj kocioł wnoszony jest do kotłowni w częściach, a korona palnika nie przechodzi przez otwór montażowy i należy ją zdjąć. Ale to teoria, bo nie wiem jaki palnik tam masz. Producenta podaj.

Nie wiem o ile wzrośnie, bo to zależy od stosunku pojemności naczynia do pojemności układu oraz temperatury roboczej układu. Różnica, o której piszesz (0,2 bara) to różnica pomiędzy ciśnieniem wstępnym naczynia, a ciśnieniem wody w układzie na zimno. Ciśnienie wstępne jest stałe, bo to ciśnienie jakie ma naczynie po stronie powietrznej membrany i zmierzyć je można dokładnie tylko przy zdemontowany naczyniu.

Pytam, czy to palnik z retortą ("misą") stałą czy obrotową i czy przypadkiem nie wymaga dodatkowego uszczelnienia przed pierwszym rozruchem. Często majstry zapominają o silikonie uszczelniającym.

0,8 - 0,9

Samo naczynie zdemontuj, nie całą grupę bezpieczeństwa. Ewentualnie zacznij od czegoś prostszego. Na zimnym, wygaszonym kotle zaworem spustowym upuść tyle wody, by manometr pokazał zero. Później odkręć zaślepkę zaworka powietrznego na spodzie naczynia i zmierz ciśnienie (zwykłym ciśnieniomierzem samochodowym). Prawdopodobnie będzie 0 bar, a ma być 0,7 bara. Jeśli będzie mniej niż 0,7, to pompka do ręki (lub kompresor) i ciśnienie podbijasz do góry (jak w kole samochodowym). Jeśli przepona jest szczelna, to będzie OK. Po wyregulowaniu ciśnienie wstępnego na 0,7 bar manometr nad naczyniem nadal ma pokazywać 0. Po tej "procedurze" dopuszczasz wody do układu tyle, by manometr pokazał 0,8 bara.

Jaki palnik?

No to masz odpowiedź. którą kolega sugerował bezskutecznie: awaria naczynia przeponowego. Ciśnienie nie może spadać do zera! Nigdy! Zdemontuj naczynie i ustaw ciśnienie wstępne wg wskazówek powyżej. Jeśli naczynie nie będzie ciśnienia wstępnego utrzymywać, to jest do wymiany. P.S. Beznadziejnie zbudowany układ zamknięty.

Sprawdź to naczynie. Jakie masz wahania ciśnienia między zimnym i rozgrzanym układem? Dlaczego nie układ otwarty?

Warunkiem gwarancyjnym jest tak naprawdę montaż kotła zgodnie ze wskazaną w DTR normą oraz stosowanie się do wytycznych użytkowania. Kto dokonuje montażu, to rzecz wtórna i nie może być podstawą do odrzucenia gwarancji jeśli instalator nie ma "uprawnień". Jak producent powie Ci, że przyczyną awarii kotła był brak "pieczątki" i nie wskaże żadnego uchybienia w montażu lub eksploatacji, to z takim argumentem do sądu raczej nie pójdzie. Mówię oczywiście o ustawowym okresie gwarancyjnym dwóch lat. Gwarancje przedłużone, to już dowolnymi warunkami mogą być obstawione (płatne przeglądy, płatne odbiory i uruchomienia itp.).

Dla pompy to nie ma znaczenia. Grawitacja sobie poradzi jeśli grzejniki są powyżej kotła.

Producenty zwietrzyły konsumencką krew... Sezon 2018 otwarty... Przepisy poszły w las, a jelenie na żerowiska...

Jak z 1 kg węgla otrzymuje się 2000 g CO2?

Pod termostaty to Auto włącz.

Dodam tylko rzecz oczywistą, tzn. powietrze uzupełniaj patrząc nie tylko na poziom wodowskazu ale i na manometr. Jak powietrza na wodowskazie nie widać a pompa dopiero co się wyłączyła, to możesz pakować powietrze podnosząc ciśnienie, a poziom się zbytnio nie obniży. W takiej sytuacji trzeba zrobić miejsce dla poduszki powietrznej poprzez upuszczenie wody z hydroforu, ale tylko tyle, by nie uruchomić pompy. Wtedy można dopompować powietrze do ciśnienia roboczego max instalacji i jeśli poziom na wodowskazie nadal nie będzie właściwy, to procedurę powtórzyć. Chcesz mieć spokój z ubytkami powietrza, to zainwestuj w zbiornik przeponowy. Badanie wody też wskazane.