kiminero

Problem źle dobranych głowic łatwo sprawdzić po ich demontażu. Jeśli zawory pracują prawidłowo (nie przykleiły się), to grzejniki ze zdemontowanymi głowicami powinny hulać na max. Jak nic z tych rzeczy nie pomoże, to problem na zasilaniu mieszkania z węzła. Innej sensownej opcji nie widzę.

Na tym sprzęgle w domu woda wychodząca na układ zawsze będzie chłodniejsza od tej, która dociera do sprzęgła z bufora. Musisz zwiększyć przepływ zasilania sprzęgła, albo zmniejszyć przepływ na pompach CO i OP. Pisałeś, że zasilasz sprzęgło pompą Alpha2 L 25-40, a pompy układu pracują na 3. i 2. biegu. Ich przepływy przekraczają prawdopodobnie wydajność pompy sprzęgła. Samo sprzęgło też nie jest najszczęśliwszej konstrukcji. Pionowe sprawdziłoby się lepiej (zgadzam się z @sambor). Bez ingerencji w "hardware", to bym proponował zautomatyzować zasilanie sprzęgła siłownikiem na 3D za buforem i "czytać" temperaturę na sprzęgle w domu. Będziesz chciał osiągać 60 sC na grzejnikach, to 3D będzie musiał przysłać wodę na sprzęgło o takiej temp, by w bieżących warunkach mieszania w obrębie sprzęgła taką wypadkową osiągnąć. Być może będzie to wymagało nawet tych 80 sC zasilania sprzęgła. W chwili obecnej nigdy nie osiągniesz równych temp bufor-grzejniki.

A zdemontuj głowice z zaworów i sprawdź, czy trzpień zaworu pracuje (powinieneś móc go wcisnąć o jakieś 5 mm, a po puszczeniu sam wraca do pozycji wyjściowej). Zrób też foto główki zaworu. Są tam wybite numery regulacji wstępnej.

16 x 2 l/min = 32 l/min = 1920 l/h Tego oczekujesz. Sprawdź parametry pompy kotła lub założenia projektowe dla ogrzewania podłogowego. Jakie są średnice rur zasilających rozdzielacze i ich odległości od kotła. Rozumiem, że rotametry masz otwarte na max. Masz jakieś dodatkowe filtry na układzie? Co na to firma instalatorska?

Zapukaj do sąsiadów czy u nich grzeją. Może cieplik jest sterowany pogodowo i przy tych temperaturach ogrzewanie jest centralnie ograniczane.

To sugeruje, że nie wiesz dlaczego tak się dzieje, stąd moje tłumaczenie czym jest W-Pass. No własnie o to chodzi, że niczym się nie różni i tak jak zwykłego zaworu różnicowego nie zamkniesz, tak zestawu W-Pass też nie odetniesz od przepływu grawitacyjnego. Ten sterownik ma wszystko czego Ci potrzeba. Kup siłownik, zamontuj go na zaworze i w opcjach zaworu ustaw wysoką wartość "Obniżenie pokojówki". Powiedzmy, że zadaną temp za zaworem ustawisz na 50 C, a na pokojówce 22 sC. Gdy pokojówka zgłosi dogrzanie domu do zadanych 22 sC, to po pierwsze wyłączy pompę, a po drugie wprowadzi korektę temp zadanej za zaworem o wartość parametru "Obniżenie pokojówki". Niech to będzie 20 sC, wtedy sterownik dążył będzie do redukcji temp za zaworem do 30 sC (50-20=30). De facto zawór zamknie się całkowicie i grzwitacji nie będzie. Osobiście sugeruję inne rozwiązanie. Do kompletu zawieś i podłącz czujnik pogodowy i prowadź zawór w trybie pogodowym, czyli im zimniej na zewnątrz, tym cieplejszą wodę ster puszcza na grzejniki. Jak to dobrze dobierzesz do warunków termicznych domu, to pokojówka nie będzie się tak często dogrzewała, czyli do pomieszczeń dostarczasz tyle energii ile potrzeba do utrzymania komfortu. W trybie pogodowym nie wyłączasz pompy po dogrzaniu domu, tylko wprowadzasz j.w. korektę od pokojówki, ale o mniejszej wartości (np. 5-10 sC). Dzięki tym ustawieniom zyskujesz dwie rzeczy. Po pierwsze nie dopuszczasz do całkowitego wychłodzenia grzejników, po drugie kocioł pracuje w dużo stabilniejszy warunkach i nie jest cyklicznie "zalewany" zimną wodą. Zawór bezp widzę, ale rury bezpieczeństwa już nie. Wierzę, że jest tak jak piszesz i wpięta jest w inny króciec kotła.

Masz tam zamontowany moduł W-PASS, czyli zestaw pompy, filtra, zaworów serwisowych i zaworu różnicowego w jednym monobloku. Gdy pompa się zatrzymuje, to otwiera się zawór różnicowy i grawitacja idzie na całego. Nic na to nie poradzisz. Wyjściem może być zamontowanie siłownika na zawór 4D oraz doposażenie się w sterownik zaworu, który po sygnale z termostatu o dogrzaniu pomieszczenia nie tylko wyłączy pompę, ale też zamknie zawór. UWAGA! Warunek to prawidłowo podpięte naczynie! Można też odpuścić sobie ON/OFF pompy i pozakładać termostaty na grzejniki.

Generalnie to teraz masz dwa sprzęgła: stare i nowe (bufor). Jaką pompą zasilasz to sprzęgło w kotłowni? Być może jest ona za słaba, a dodatkowo te rury zasilające sprzęgło trochę "cienko" wyglądają. A może za buforem nie ma już żadnej pompy i stąd pompy układu mieszają sobie wodę na pierwszym sprzęgle. Wtedy wywalenie go powinno sprawę rozwiązać, bo w buforze to one sobie ciepłej wody zabierać nie będą. Nad mieszaczem podłogi to chyba czujnik temperatury będzie, być może z dodatkowym zabezpieczeniem typu STB? Nie wiem. Zgaduję.

Jeśli sterownik kotła obsługuje dwie pompy (CO i CWU), to raczej ma fabrycznie sterowanie różnicowe pompy CWU. Rozładowaniu grawitacyjnemu zapobiegnie zawór zwrotny. Zastosowania dla elektrozaworu nie widzę. Jeśli sterownik obsługuje tylko jedną pompę i teraz masz wyjście pompowe rozdzielone na dwie pompy, to faktycznie możesz pokusić się o sterownik do CWU, ale chyba lepiej wymienić ster kotła na właściwy. Ewentualnie trzeba ustawić temp wyłączenia sterownika już przy ok. 45 st.

Do czego ten elektrozawór i jaki termostat różnicowy? Skoro są same grzejniki, to z powrotem nie powinno być źle, ale warto mieć pogląd jak tam temperatura wygląda na bieżąco. Do tego potrzebny termometr lub czujnik powrotu.

4D będzie działał i taki montaż jest dopuszczalny. Brak ZZ na CWU to błąd. Trzeba to uzupełnić. Mam wątpliwości czy funkcja ochrony powrotu działa skutecznie. Jakiej średnicy zawór 4D, jakiej średnicy obieg kotłowy, czym ogrzewasz dom (grzejniki, podłogówka)? Masz termometr poglądowy lub czujnik powrotu?

Ten układ jest błędny, bo nikt go na etapie planowania nie wytłumaczył inwestorowi. Jak sam zauważył, czeka go bieganie do kotłowni (szafki) i ręczne przestawianie zaworu 3D. To co rodzi się w głowie inwestora, czyli sterowanie podłogą przez termostat pokojowy, to prawdopodobnie będzie niewypał. Podłoga nie lubi sterowania ON/OFF, bo bardzo długo rozgrzewa się i stygnie, co jest trudne do opanowania. J.w.: 3D z siłownikiem, pogodówka plus termostat pokojowy do korekty pogodówki, o ile ster oferuje obniżenie od pokojówki. To już poważna przebudowa układu i prucie kotłowni i zdecydowanie układ mieszania do wywalenia z szafki do kotłowni. O ochronie powrotu też trzeba pomyśleć, bo teraz jest iluzoryczna. Kolego mylisz się. Nie masz wpływu na temperaturę wody w podłodze za pośrednictwem termostatu pokojowego. Taki termostat jest ON/OFF. Może ci wyłączyć pompę podłogi co najwyżej w tym układzie. Siłownik też jest ON/OFF i jak dostanie sygnał z termostatu, to zamyka obieg na stałe. Musiałbyś pozakładać takie zestawy na każdą strefę grzewczą i mieć pompę z funkcją Audoadapt lub bypass na rozdzielaczu.

Na początek po prostu wepnij drugą nitkę cyrkulacji przed pompę i sprawdź czy obie cyrkulują. Wielokrotnie oddawałem do użytku cyrkulację z trzech punktów (kuchnia, łazienka #1, łazienka #2) i nie było potrzeby regulacji przepływów, bo wszystkie nitki cyrkulowały. Jeśli masz przypadek, że piony są "nierówne", to możesz przed pompą wstawić zawory regulacyjne do wymuszania obiegu "po równo" na każdym pionie. Z doświadczenia napiszę, że w domkach jeszcze nie miałem takiej potrzeby.

Grzejnik będzie miał temperaturę wody z kotła. Jest wpięty prawidłowo.

To jest rozdzielacz dwufunkcyjny i podpięty jest prawidłowo. Są różne wariacje tego rozwiązania, gdzie liczba obwodów grzejnikowych i podłogowych jest dowolna (tutaj 2+9). Zasada główna, to utrzymywanie minimum 20 st różnicy między zasilaniem rozdzielacza a temperaturą zasilania podłogi. Inaczej mieszanie wariuje.

Używając grzałki zakręć zawór górny z ostatniego zdjęcia (ten zakreślony na czerwono). Tam powinien być zawór zwrotny na zasilaniu bojlera i wtedy by ciepła woda nie cofała się na grzejniki. Grzejąc bojler kotłem zakręć zawory: Tam jest źle wpięte naczynie wzbiorcze. Powinno być bezpośrednio w kocioł, a schemat trochę dziwnie narysowałeś, bo za dużo rur wchodzi do naczynia. P.S. Oczywiście przy grzaniu bojlera kotłem zawór ze zdjęcia musi być otwarty. Zamykasz go tylko gdy kotła nie używasz grzejąc wodę grzałką.

W Twoim przypadku najbezpieczniej będzie rozdzielić kocioł od instalacji CO wymiennikiem ciepła. Podraża to inwestycję ale daje 100 % bezpieczeństwa. Kvs zaworu zależy od tego co on będzie obsługiwał. Ten współczynnik dotyczy wartości nominalnej zaworu, czyli w pełni "otwartego" i przy spadku ciśnienia na zaworze 1 bar. Takiego spadku w Twojej instalacji nie osiągniesz.

Nie można było napisać: Opór drugiego ZZ w obiegu ma wartość pomijalną z punktu widzenia wydajności pompy. Ewentualnie: Opór drugiego ZZ w obiegu to dodatkowe X pascali, więc kolega dobrze prawi. @odpowietrznik podszedł do tego intuicyjnie i logicznie, a tu jako żywo wracają wspomnienia ze szkoły i znajomy dialog: - Odpowietrznik! - Obecny. - Do tablicy proszę...

Tak, te ZZ załatwią sprawę. Najlepiej przenieść te, które są za pompami. CWU powinna być wpięta jako pierwsza na wyjściu/wejściu kotła jeszcze przed pompą kotłową.

ZZ w tym miejscu zapobiega przepływom wstecznym gdy pompa podłogowa nie pracuje. Może się tak zdarzyć, gdy zawór 3D z jakiegoś powodu zostanie w pozycji mieszania (nie skrajnej), a pracuje pompa CO. Do procesu mieszania wody się on, nomen omen, nie miesza. W trakcie pracy pompy podłogi ten zawór zwrotny i tak jest ciągle otwarty, bo pompa pobierając "porcję" wody z zasilenia musi taką samą porcję do kotła wysłać powrotem.

Dlaczego koniecznie 4D? Jeśli chodzi o ochronę powrotu kotła, to lepiej wg mnie zrobić 3D z pompą na powrocie plus termostaty na grzejniki. Dzięki temu uzyskasz niezależne sterowanie temp w każdym pomieszczeniu z osobna. Tak czy inaczej musisz mieć możliwość regulacji temperatury w domu, bo teraz grzał będziesz 24 h na dobę i bez nadzoru zrobisz saunę. 4D jest sterowaniem centralnym i może się okazać, że uzyskanie porównywalnego komfortu w każdym pomieszczeniu nie będzie możliwe, bo wątpię w idealnie dobrane grzejniki do powierzchni jaką grzeją. Warunek zabudowy nowego kotła wg norm wyklucza propozycje jakie podałeś. Zastanów się nad tym co poniżej: Pytanie na jakiej wysokości masz naczynie powyżej najwyższego grzejnika? Dla pompy na powrocie im wyżej tym lepiej, ale moim zdaniem Tobie wystarczy pompa o wysokości podnoszenie 4 m i to pracująca w dolnym zakresie. Pompa ma tutaj tylko wymusić przepływ przez 3D, by skutecznie zmieszać wodę wracającą do kotła i utrzymać na poziomie powiedzmy 45-50 stopni, a biorąc pod uwagę grawitacyjny układ instalacji, to pompa w niewielkim stopniu musi tylko "pomóc" w obiegu na grzejnikach. Z uwagi na termostaty warto zainwestować w pompę z autoadaptacją. Zawór 3D termostatyczny do ochrony powrotu z progiem zgodnym z DTR kotła. Z Twojego szkicu wynika, że CWU podgrzewasz inaczej niż kotłem.

Bilans jest taki, że spalamy węgiel (C) zawarty w drewnie, czyli ten trwale związany w "tkankach" drzewa, a to, że drzewa na co dzień bawią się w ping ponga z CO2 i O nie ma znaczenia, bo to jak ze skracaniem ułamków, nie wpływa na wynik. Generalnie to paliwa kopalne też są częścią skończonego zbioru atomów Ziemi i ich "uwolnienie" w "bilansie" niczego nie zmieni, tylko warunki do życia mogą już nie być "do życia". Chodzi mi o to, że spalając drewno zamykamy pewien cykl obiegu CO2 we w miarę krótkim okresie i zakładając, że spalamy tyle co nasadzamy, to jeszcze trochę da się pożyć na tej planecie. Spalając paliwa kopalne zmieniamy proporcje, których tak łatwo nie da się odwrócić w sensownym czasowo cyklu.

Jak pochłanianie CO2 to reszka, to mamy jeszcze orła w postaci emisji tlenu. Czyli jak spalimy drewno, to "nakarmimy" drzewo, a ono dorzuci tlenu do atmosfery i w końcu samo da się "zjeść" w sosie z własnoliściennie wyprodukowanego tlenu, by kolejne drzewa nakarmić... I tak w koło Macieju... Jak jeszcze sapiensa nie było, a inne zwierzęta nie paliły drewna gdzie popadnie w czym popadnie, to drzewa i inne "bio" szły na produkcję naszego czarnego złota... Kto nie widział paprotki odciśniętej we wunglu? Ekogroszkowcy nie znajo, bo to gruby wugiel trza szuflować tonami...

Węgiel nie spala się samoistnie. Zużywa od cholery powietrza (tlenu) wiążąc go do CO2. Węgiel (w sensie C) nie ginie jak widać tylko "żeni się" z tlenem (O2). Efektem ubocznym ciepełko.

A jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć ile ten "kilogram" drewna pochłonął CO2 z atmosfery jak jeszcze drzewem był? Przy drewnie operujemy przedziałami czasowymi powiedzmy od kilku do kilkudziesięciu lat, gdy cykl się zamyka. Dla węgla już duuużo gorzej, bo spalamy coś, co wykopaliśmy po milionach lat "uśpienia". Podobnie gaz i ropa. Dużym minusem spalania drewna są niestety emisje pyłów, czego gaz i olej nie emitują. W produkcji CO2 jest podobnie dla każdego paliwa, bo chemii nie oszukasz (póki co wodorem nie palimy). "Czyste" wydają się być słońce, woda, wiatr, geotermia. Pompa ciepła już nie, jeśli prąd z elektrowni węglowych.