sambor

Jak chcesz na dłużej niż 10 lat to odpuść i weź nierdzewny, widzę że oferta jest na zbiornik z dwoma wężownicami - czy taki potrzebujesz?

Może któryś z kolegów pomoże, ja nie bardzo mam czas na zabawy na forum

Filtr z siatką jest przed każdą pompą, podobnie jak za każdą pompą zaw zwrotny + zawory odcinające każdą pompę, do filtr musi być na powrocie do kotła, Nagrzewnice to albo prowadzisz wprost z pompy , albo 1 rura, która powinna być stopniowana, Naczynie przeponowe jest w kotle, ale to za mało, trzeba drugie , należy je policzyć itd.... Podobnie rury do nagrzewnic trzeba z sensem dobrać, inaczej może być kicha. To za duże moce aby ot tak robić pexem .

Po pierwsze schemat zamieszczony jest zły - nie dotyczy tego kotła. W termecie ciepła woda jest grzana wprost z kotła, a nie przez sprzęgło. Po drugie obieg 1 i 2 mogą pracować razem lub osobno zależnie jak będą sterowane pompy tych obiegów. Po trzecie nagrzewnice "lubią" wysokie temp zasilania i "wysysają" kocioł na max, ale sam pomysł jest ok, a wykonanie i sterowanie proste jak konstrukcja cepa. Nie są potrzebne żadne filtry na powrotach ani tym bardziej zawory 3-D . Na wyjściu ze sprzęgła filtr, pompa rury do odbiorów i powrót z odbiorów do kotła Taki układ musi być powtórzony 2x -jeden na słabszej pompie i cieńszych rurach do grzejników, drugi na rurach 5/4", pompie 32/60 do nagrzewnic. Nagrzewnice muszą mieć zawory reg na wejściu. Sprzęgło ocieplone ok 70-100kW . Sterowanie termostatami w pomieszczeniach, grzejniki z głowicami termostatycznymi.

Jak uchylisz wyczystkę to zmniejszasz ciąg kominowy - czyli spaliny wolniej będą opuszczać kocioł. Ale uwaga - to rozwiązanie jest chwilową namiastką regulatora ciągu kominowego , przy stale otwartej wyczystce może nią wracać się do pomieszczenia czad i dym. Dlatego po stwierdzeniu, że kocioł reaguje pozytywnie na uchylanie wyczystki należy zamontować regulator ciągu kominowego.

To niech uchyla, tylko rozsądnie, aby się nie zatruć. Jak będzie dawać efekt to kupić RCK do tej wyczystki

Jak masz wyczystkę od komina w samej kotłowni to uchyl ją trochę - tak 1-2cm zobaczysz czy spadnie temp spalin

Castorama nie jest wyrocznią, tylko handlarzem, ten co masz zwróć i kup w hurtowni branżowej , sprawdź od razu przyłącza - musi być 1" lub więcej.

Tu pytanie gdzie jest wpięta cyrkulacja - powinna być do najdalszego punktu

Moim zdaniem masz za mocny ciąg. Kocioł nie powinien huczeń , gdyż wtedy są za mocne przepływy. Trzeba było rozpalić na ostro, dołożyć na pół komory i zostawić PW gdzieś musi się dostawać, lepiej jak jest klapka uchylona na 2-3 mm i to wystarczy. Na tym drugim filmiku widać brak prawidłowej ilości PW oraz za duży ciąg kominowy.

Ale jedno z drugim jest powiązane, ponadto jak palnik się przegrzewa to generuje za dużą moc cieplną.

Możliwe że wężownica w bojlerze nie odbiera wytwarzanego przez kocioł/ palnik ciepła powodem może być za mały przepływ wody przez wężownicę - czyli za słabo ustawiona pompa lub zakamieniona wężownica w bojlerze.

Oto dyskretny urok starych instalacji CO i ich przeróbek.

Jakiegokolwiek zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w kotle i instalacji

Ten zaw 3-D będzie na styk, może jednak warto dać 3-D o Kvs 6-6,5. I trochę poprawić schemat

Oj czegoś mi tu brak!

Takie instalacje to robiło się do kotła zasypowego na węgiel z 15-20 lat temu. Teraz do pelletowego powinna być ochrona powrotu na zaw termostatycznym , gwarantującym temp powrotu ok 55C. Zaw -D do kotła na pelet to też złe rozwiązanie, ale na 100% lepsze niż to z rysunku.

Najpierw rzeczywisty schemat.

Tą sondę trzeba najpierw sprawdzić, może termistor traci charakterystykę lub coś tam nie kontaktuje.

Zobacz jak masz ustawiony start trybu p.zamrożeniowego. Ciekawe czy to stała wartość czy regulowana. Może było coś z czujnikiem temperatury otoczenia.

Czas zgrzewania - czas trzymania i stygnięcia zgrzanych elementów, idzie o to aby połączenie wystygło bez zniekształceń i przełamań rury względem kształtki

Wiele zależy od samej zgrzewarki i nastaw temperatury grzania, ale czas nie może być krótszy niż podany tu http://pl.kan-therm.com/about/parametry_zgrzewania.html

Tu musisz próbować, zacznij od 1/2' wtedy trzeba dłużej trzymać w palenisku aby się temp wyrównała, ale tu nie ma apteki np czujnik termoparowe przemysłowe mają często 18-20mm średnicy, czasem na złomie są cieńsze rurki od agregatów chłodniczych na amoniak - tam wszystko jest ze stali, a średnice przeważnie mniejsze.

Co do głowic to przyjrzyj się tej https://www.unisan.net.pl/products/glowica-termostatyczna-z-blokada-nastawy

2-2,5m na gruntem i min 1m od okna takie są zasady montażu czujnika temp zewnętrznej, czujnik musi być odporny na warunki atmosferyczne więc wytrzyma nawet gradobicie.