sambor

Jest rzeczą powszechnie znaną że zawory termostatyczne ochrony powrotu otwierają się przy ok 5-6C niżej niż jego temp znamionowa. Czyli 40 C na powrocie przy zaw 45C to rzecz naturalna i oczywista. Całkowicie zaw powinien być otwarty przy temp 10-12C wyżej niż jego temp znamionowa. Szybsze otwarcie zaworu powstaje jak wcześniej włączymy pompę - np ja dla VTC 60C mam start pompy już przy 40C - wtedy szybciej się nagrzewa cały kocioł oraz sam zawór 3-D, nagrzany kocioł jest mniej podatny na szoki temperaturowe spowodowane otwieraniem zaw 3-D. Natomiast dziwolągiem jest zaw 4-D, pracujący na grawitacji w obiegu bufor- zaw 4-D, to totalne nieporozumienie i bezsens. Ale to decyzja inwestora.

Do sposobu zasilania 3-D w połączeniu z 4-D należałoby podchodzić z pewnym dystansem - wszystko zależy od wielkości podłogówki zasilanej z 3-D. Co należy uwzględnić przy dobieraniu 4-D. Czasem zamiast 3-D warto pomyśleć o drugim 4-D na podłogę. I zagmatwałem temat.

To przecież oczywiste że aby zdezynfekować instalację CW należy otworzyć zaw termostatyczny na max, często to nie pomaga, wtedy robi się zaw obejściowy zaw mieszającego i puszcza to co masz w bojlerze na wszystkie krany z CW, jak jest cyrkulacja to ją też trzeba przelać gorącą wodą. Najgorsza jest stojąca, niepłynąca cyrkulacja CW, w niej często się coś urodzi, szczególnie w ciepłe dni.

Zleć komuś policzenie ile ciepła uzyska się z 1m2 takiej instalacji przy zasilaniu , np 30C Oraz ile potrzeba ciepła do ogrzania twojego mieszkania? Albo sam policz - jak potrafisz. I wtedy się przekonasz czy to ma sens czy nie.

Schemat nie jest prawidłowy - zaw 3-D powinien być włączony za zaw 4-D, a nie przed. Ponadto nie wiemy gdzie są zaw zwrotne w instalacji

Raczej na pewno jest zła, ale daj rysunek jak to jest połączone.

Reszta jest OK. Z resztą wyjdzie w czasie mrozów.

To dobrze, myślałem że będzie dłuższa zabawa.

Delta zasilanie - powrót wynika z mocy którą pobiera dom, jak chcesz mniejszą to albo podkręć pompę na powrocie kotła albo podnieś temp na kotle. Tu nic nie ma za darmo, czysta fizyka.

Takie założenia to fikcja! Ale pewnie sam się przekonasz do tego pomysłu. Sprawdź jakie temp minimalne ten kocioł obsłuży i jaka będzie moc minimalna kotła.

Wpisz w googlu "ATM 881 przekrój" i będziesz miał, jak nie tego konkretnego to innych z tej serii.

Instalację odpowietrza się osobno i osobno same pompy PS Co to za zawory - te pod kotłem- że padły po 2 latach

Trzeba sprawdzić kierunki na zaworach zwrotnych, ew postukać po nich. Ponadto kierunek mieszania zaw 3-D. Sprawdź dodatkowo co będzie jak wyłączysz tą pompę przewałową ( ochrony powrotu).

Pewnie gdzieś powstał jakiś mostek Schemat, ale rzeczywisty!

Wielkość zaworu 4-D lub 3-D dobiera się do wymaganego przepływu przez ten zawór oraz oporu hydraulicznego na tym zaworze . Takie jest moje skromne zdanie.

Przepuszczający zaw 3-D często jest jest spowodowany brudami z instalacji i to nie ważne czy starej czy nowej. Wejdzie jakiś piard i powstaje kłopot, często nie podlegający naprawie gwarancyjnej.

Mam 800l bufora przy kotle DS ok 14kW, z kotla podczas pracy bez problemu wyciągam ponad 25kW mocy cieplnej - pomiar ciepłomierzem i taka pojemność wystarcza mi na noc grzania domu przy - ok -17C. Większy nie ma sensu w mojej instalacji, ale przy kotle 25kW można się pokusić na trochę większy np 1200-1500l.

Sąsiad zwozi drewno quadem z przyczepą i też dobrze mu idzie, a sam quad do lasu jest lepszy niż samochód.

Rura Cu22 do naczynia jest niezgodna z przepisami! Minimum to Cu28. Aby zaw 4-D 5/4" miał sens obieg kotłowy musi być też 5/4" a to już klopot.

Zanim się zrobi uruchomienie instalacji, to warto zrobić próbę ciśnieniową - tak ze 2 bary na noc zostawić i szukać wycieków.

Wystarczy zaw 4-D 1", będzie mniej problemów i roboty przy zmianie średnic na 1" jak będziesz podchodził pod pompy. Zrobić cały obieg kotłowy rurą 1", do naczynia rura 1", a reszta wg możliwości.

O edukacji w kwestii palenia to pisano już ponad 100 lat temu np post #17 z tematu I nadal to samo!

Jak mam boxera forestera SGII 2l - już 13 lat pracuje na moich bezdrożach i lasach. Polecam.

Ciśnienie w instalacji mało ma wspólnego z grzaniem tej instalacji, jak grzejnik nie grzeje to pewnie jest zapowietrzony.

Może się okazać że trzeba będzie więcej niż te dodatkowe 80l drugiego naczynia, ja bym raczej celował w docelowe 200l.