sambor

Emaliowanych buforów do CO to nie widziałem, te które są na ryku są do magazynowania CW - drogie i bez sensu. Bufory nierdzewki z rynku wtórnego są na alledrogo w dużym wyborze, warto tylko takiemu poprawić izolację.

Sens jest, ale tylko przy dobrej izolacji rur od CW i cyrkulacji

O rany! Mam nadzieję że to nie będzie znowu rok trwać! Po kolei: Masz kocioł, który napędza wprost grzejniki i jednocześnie masz podłogówkę mocno niezależną od od tego kotła. Jak kocioł się wyłączy to temp na grzejnikach spada szybko, ale się nie podniesie ( czyli nie włączy się kocioł) gdyż podłogówka utrzymuje ciepło w pomieszczeniach z termostatem i blokuje załączenie kotła aby grzać nim grzejniki - czyli musisz jakoś zlikwidować wpływ podłogówki na termostat aby on pozwolił załączyć ponownie kocioł. Są dwie możliwości - ustawić na termostacie nierealną temp pomieszczenia np 26-28C, której na tej podłogówce nigdy nie osiągniesz , a kocioł będzie się załączał tylko wg stygnięcia wody podczas postoju albo przenieść termostat do pomieszczenia gdzie są grzejniki, które będą sterowane termostatem przez załączanie i wyłączanie kotła. Maximum z tego i tak nie wyciągniesz, musiałby być zaw 3-D sterowany pogodowo + automatyka sterująca tym zaworem + oczywiście inny kocioł. Popatrz realnie - masz kocioł z mocą minimalną 6kW a twoje mieszkanie potrzebuje tak na prawdę dużo mniej ciepła - pewnie 2kW max 3kW. Czyli aby bilans się zgadzał kocioł pracuje z mocą minimalną ok 6kW przez 20-30 minut i mieć tyle samo przerwy na stygnięcie. Podłogówka podczas tej przerwy prawie nie wystygnie, natomiast grzejniki jak najbardziej, więc musisz kontrolować stan grzejników aby je jak najszybciej załączać w razie potrzeb, a zrobi to termostat, ale musi być w pom gdzie są te grzejniki. Z resztą i tak prawie 80% gazu bierze grzanie CW. Poniał?

Raczej w normie, przynajmniej tej warszawskiej.

Ten termostat nie ma wpływu na podłogówkę !!! Kilka razy o tym pisałem a ty nadal swoje! Temp w pomieszczeniach z podłogówką regulujesz tylko nastawą temp na zaw 3-D oraz przepływami w pętlach. Ten termostat jak pisałem powinien być w pom z grzejnikiem Ciągłą pracę kotła masz wtedy gdy kocioł się nie wyłączy - w twoim przypadku moc minimalna jest i tak za duża więc się będzie wyłączał. Przy stałej pracy , gdy jest tylko uzupełnianie strat budynku - moc jest najmniejsza, czyli koszty są najmniejsze, dla ciebie to nierealne, gdyż kocioł jest za mocny.

Dążysz do ciągłej pracy kotła, więc ustaw te przepływy podczas pracy kotła. Ten firmowy sterownik nie może wyłączać kotła wg temp pomieszczeń z podłogówką- albo go zostaw na tych 28C albo zlikwiduj. Możesz go jeszcze dać do pokoju z grzejnikiem To musi się ustabilizować i wymaga jeszcze regulacji oraz dużo niższej temp za oknem- pełny test dopiero przy -5C. Sam przerabiałeś?

I fajnie! Ustaw kocioł nie ma 50C lecz na mniej np na 40-45C, wtedy kocioł będzie pracował dłużej, gdyż do osiągnięcia zadanej temp na grzejnikach będzie potrzebna dłuższa praca. Ten kocioł będzie się bardzo często wyłączał, gdyż jego moc minimalna jest ok 3x za dużą jak na potrzeby tego mieszkania!!! O tym pisałem już ponad rok temu i tu nic po za zmianą kotła nic nie zrobisz.! Jak w pomieszczeniu jest ciepło to grzejniki wcale nie muszą grzać, głowice wyłączają grzejniki i grzejniki stygną. Przykręcenie temperatury podłogówki nic nie da- efekt będzie odwrotny. Przepływ ok 2l/min dla PEX16 to już dużo, może być słyszalny szum - dlatego nie warto ustawiać tak dużych przepływów. Podłogówka nie służy do grzania podłogi, tylko pomieszczenia, efekt zimniejszej podłogi jest prawidłowy i dobry dla chodzących po podłodze. Ponadto ciepła podłoga powoduje unoszenie się z niej kurzu. Pobaw się pompą może na 1 biegu też podłogówka pójdzie - jej wystarczą przepływy ok 1,5l/min, nie trzeba 2l/min.

Esbe wymień na większy Kvs, obecnie masz pewnie VTA322, a potrzeba 3-D min z Kvs= 3,4 a optimum VTA572 z Kvs = 4,5 Ze względu na grzejniki nie można go zlikwidować,

Nie zawsze odkręcenie jest równoznaczne z większym przepływem - dla zaw 3-D termostatycznego to akurat odwrotne działanie - odkręcenie zmniejsza temp na zaworze, czyli zawór blokuje wyższą temp podawaną z zasilania. Jak bypass zakręcony lub zlikwidowany, to i tak Kvs powinien być ok 4- czyli dla tego układu jest 2,5x za mały.

Kolor może być od drewna , może być od ziaren zbóż z których pochodzi skrobia. Jak się dobrze pali to brać.

Wg mnie - naczynie jest za nisko w stosunku do pompy od CWU, trzeba zmniejszyć bieg na tej pompie do minimum, wtedy może przestanie się zapowietrzać wężownica.

Takie same, tylko 1" - nypel Cu28/1", zaw kulowy ze śrubunkiem 1" , kolano nyplowe mosiężne 1" - to wszystko 2x

Po słoiku widać , że pellet ładny, a woda to różna bywa. Np ja miałem po ukraińskim wodę różową - od kory , którą z resztą było widać w osadzie na dnie. Skrobia w niedużych ilościach nie przeszkadza , ale jak trochę więcej to skleja się na palniku i kłopot.

I miał rację. Dodatkowo pewnie są za małe te zawory ESBE - jakie mają Kvs?

Niestety podłogówka tak pracuje i te siłowniki ze sterowaniem to kwiatek do kożucha.

Ale w czym mam ci doradzić? Przecież jak są za małe średnice o czym pisaliśmy na poprzedniej stronie to trzeba rury wymienić i po problemie. Dodatkowym wąskim gardłem może być zaw 3-D mieszający - jak model jest, jakie ma Kvs ? Ale jak instalacja głośna to pierwsza rzecz która się nasuwa to za małe średnice rur.

Może mieć znaczenie - niektóre modele pracują tylko od 50C wzwyż . Zobacz dokładnie jakie oznaczenie jest podane na tabliczce znamionowej kotła.

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi - za mało danych o instalacji i potrzebach budynku

Zrób próbę bez wyłączania przez dzień - dwa i podłoga będzie letnia a pomieszczenia ciepłe.

W ostatnim poście pokazujesz sprzęgło, to całkiem inna konstrukcja! Twoje to coś w tym rodzaju Jest w nim podział poziomy na zasilanie i powrót,bez mieszania ich ze sobą. Zauważ że w tej konstrukcji temp zasilania jest obniżana przez kontakt z powrotem.

Zamontować można, tylko jest pytanie jak będzie pracować, z mieszaczami raczej powinno dobrze.

Poszło na priv

Możliwe że jest za duży przepływ przez grzejnik co powoduje stuki na zaworze grzejnika, warto ten grzejnik przykręcić albo regulacją wstępną zaworu , a jak nie ma to zaworem na powrocie z grzejnika. Sprawdź w instrukcji kotła jak się zmienia charakterystykę pompy w kotle - na pewno jest o tym odpowiedni dział.

Ogólnie jest poprawny, ale nie doczytałem o tych zaw z filtrem- ekran 5" , więc mało widać, jak są to już nie dawaj dodatkowych. Nie należy mnożyć ( dublować ) elementów- to koszt i więcej potencjalnych awarii.

Jaki to model kotła, jak jest rozwiązane podawanie powietrza do spalania Ten komin jest tylko dla ciebie, czy inni z niego też korzystają?