jola28

3,2 m2 / h to jej maksymalna wydajnosc a jaka bedzie wydajnosc przy 12 petlach PEX16 o dlugosci okolo 80 kazda?

Podobno taka podłoga jak u mnie wymaga przepływu 30 l/min. Czy taka pompa da rade?

A juz rozumiem chodzi o to zeby silnik nie byl na gorze lub na dole a po boku moze byc.

W jaki niby sposob?

dzieki za odpowiedzi, myslalam ze "do gory nogami" bedzie problem z zapowietrzaniem sie. Swoja droga jeszcze jedno pytanie. Po co sa poziome obecjscia pomp do CO skoro i tak zadnych pomp nie wolno montowac w poziomie (os wirnika w pionie)?

Czy pompa Wilo RS15/6 RKA W M da rade ze 100 m2 ogrzewania podłogowego? Uwagę moją zwraca, fakt iż pompa ma dość wąskie króćce przyłączeniowe oraz to, że przelot w środku jest dość mały.

Zasilanie wężownicy bojlera jest znacznie niżej niż wyjście z kotła. Pasuje założyć pompę CWU w taki sposób by pchała wodę w dół. Czy można tak zrobić? Czy w jakiś sposób zaszkodzi to pompie?

Nie to miałam na mysli, ale czy lepiej trzyma temperature, dluzej trzyma ogien, wiekszy komfort wody uzytkowej itp?

Heh widze ze sambor tez kiedys zadawal pytania jak legenda tego forum fachowiecOd7Bolesci :D

Nie prościej podgrzewać lekko taryfą nocną?

Niektóre gminy mają programy dofinansowania do wymiany kotła CO. Podobno pokrywają również koszta wymiany instalacji. Pytanie gdzie tu logika z wymianą instalacji? Mam na myśli taką sytuację, w której jest sobie posiadacz śmiecicha posiadający poziomy zbiornik 140 litrów i pompę z marketu bo wstawił sobie grzejki panelowe i grawitacja na starych grubych rurach nie działa. Teraz pytanie do czego taka osoba dostanie dofinansowanie? 1. Czy jedynie do kotła ew. zaworu 3d/4d który jest wymagany w warunkach gwarancji no i ew. 2000 zł pracy instalatora, podłącz kominową i kawałki rurek czy zaworów? 2. Czy może taka osoba dostanie jak w ptk 1 + na wymianę wszystkich rur na miedziane, robociznę za usunięcie starych wkucie w tynk a może jeszcze wymianę grzejników na nowe (a może nawet dekoracyjny w łazience)? Dodatkowo na baniak 400 litrów, najlepiej z nierdzewki a może jeszcze wraz z pompą cyrkulacyjną i całą instalacją cyrkulacji w domu?

Wlasciwie to dosc latwo policzyc... typowy bojler 300 litrow ma ok 60 cm srednicy i 160 cm wysokosci co daje: - 1,9 x 1,6 m powierzchni bocznej = 3 m2 - 2x PI * 0,3^2 powierzchni na dole i gorze (zakladam ze nie ma kopuly, choc jest) = 0,17 m2 razem okolo 3,2 m2 Przy standardowej inzolacji 5cm mamy przenikanie ciepla (zakladajac dla pianki PUR 0,025) 0,5 W na kazdy stopien * m2, czyli 1,6 W / stopien C uwzgledniajac powierzchnie. Przy roznicy temperatur 40 stopni, np. 10 stopni (kotlownia) 50 stopni (w bojlerze) mamy 64 W. Na dobe, 24h mamy 1,5 kWh... moment wlasnie obliczylam to co podaje producent bojlerow :) Starata 1,5 kWh na 300 litrow oznacza obnizenie temperatury o okolo 4,25 stopnia... w ciagu doby. Nie zle. Mysle ze 15 cm ocieplenia to juz bylby naprawde "fullwypas" bo dawalby spadek temperatury o mniej niz 1,5 stopnia... zapewne wiecej przez rurki ucieknie.

Typowa kotlownia wiec 10-15 jak najbardziej moze w zimie byc bo jest dobry kanal nawiewny. A kociol ocieplony. Czyli ile cm ma sens? Sprawa ma o tyle znaczenie gdyz chce ustawic bojler jak najblizej sciany... no i ile pozostawic na ociepelnie? Czy ocieplenie dolu mozna pominac? I tak naplywa tak zimna woda.

Czy zwykly bojler ocieplony pianka 5 cm warto jeszcze dodatkowo docieplic np. welna mineralna by dluzej trzymal wode? Ile co ma sens?

Czy mozna podstawie bojler 300 litrow, wiec pewnie masa z woda jakies 450kg bezposrednio na plytach styroduru? Teretycznie ma on wytrzyamlosc okolo 300 kPa wiec przy tej powierzchni co ma bojler powinien udziwnac okolo 7 ton.