sambor

Ja staram się tlen ustawić "z górką"- 10-12%, poniżej 6% nie schodziłem.

Tak, podajesz jakie są materiały, ale parametry tych materiałów mogą być inne niż w bazie programu. Weź tą 16 lub poszukaj 17--18kW innego producenta. Sam palnik to i 20kW wyciągnie, więc nie będzie problemu z brakiem mocy, choć spalanie będzie odpowiednio wysokie. Trzeba dorobić dobre sterowanie ciepłem ( głowice , termostat), gdyż Palenie z mocą ok 10kW non stop to ok 45kg/dobę - czyli sporo, a przy 20kW non stop to prawie 100kg/24h

Regulację robię wg sondy lambda ( wbudowanej w czopuch) kotła Tak naprawdę to parametry wg instrukcji powinny być jak na fragmencie z tej instrukcji: Najprościej jest zmierzyć sadze (soot) pompką do spalin

Wiadomo że przy tej samej mocy spaliny większego kotła będą zimniejsze, ale sprawność wymiany ciepła będzie większa- większy wymiennik. Piszesz że przy -20 C masz ok 8-9kW to po co się pchasz w takie kolosy - weź max 14kW i powinno być dobrze. Pamiętaj , że moc kotła możesz zwiększyć o jakieś 10-20% , oczywiście kosztem wyższej temp spalin i większego spalania. Ja, tym co chcą 16kW polecam biawara 12kW - i jakoś nikt nie krzyczy, że mu zimno.

Jeżeli zamierzasz grzać tak jak grzałeś i utrzymywać ciepły komin to potrzeba ok 20kW. Jak chcesz wycisnąć pełną moc z 16kW to potrzebny będzie wkład do komina i grzanie CW na żądanie, a nie w sposób ciągły.

Dla nowych domów to ok 90% wiary w wyliczenia, dla starszych to wg mnie nie więcej niż 75% wiary .

I koś dzisiaj na tym forum chciał kupić kostrzewę!!! Ja konsekwentnie od ponad 10 lat nie polecam tego producenta, zdradzę wam tajemnicę: Są lepsze kotły od tego chłamu !, ale to "tajemnica"? ?

Jak masz rury pex zasilane z rozdzielacza to można zamienić rury miejscami na rozdzielaczu.

Zaw odcinający zawsze możesz zamknąć i wymienić zaw zwrotny, odwrotnie już nie.

Na tym schemacie warto zamienić miejscami zaw odcinający i zaw zwrotny. Jeden zaw bezpieczeństwa wystarczy. Naczynie może być oddalone - jak podajesz , ale ZB raczej nie. Manometr zbędny. Ten drugi ZB może być, ale nie musi

Zapodaj jakiś schemat jak masz podłączone pompy do kotła

Czy możesz załączyć samą pompę na grzejniki?

Grzejniki odkręcone?

Osobny bojler jest lepszy i tańszy w eksploatacji oraz zakupie. Co do ogrzewania okresowo podłogą to musisz dobrze przemyśleć sterowanie , gdyż podłogówka nagrzewa się kilka godzin.

Raczej "bogate" - tu nikt się nie zajmuje pseudo kotłami , tylko "porządnymi" konstrukcjami ?

Nie ma sensu! Z resztą po co?

To co piszesz o wpięciu powrotu z CW jest nieprawidłowe, powrót powinien być wprost do kotła i nie ma potrzeby angażować w to zaw ochrony powrotu.

Na stronie junkersa jest cały dział ze schematami i tam poszukaj. Poniżej schemat dla kotła ZSB 5 z 2 obiegami, można go trochę uprościć np z 1 modułem mieszacza. ZSB_CW400_2xMM100_6720811500_1.pdf

Schemat pierwszy jest zły, schemat drugi jest OK.

Można tak, ale za każdym razem musisz nagrzewać najpierw bufor co trochę trwa.

Moim zdaniem sa OK z wyglądu

Więcej jest tu

Jeżeli montaż na budynku to powyżej 6,5kW mocy paneli musi być opinia rzeczoznawcy p.pożarowego.

To są przepisy, a nie ciśnienie czy średnica węża.

Dom ocieplony raczej słabo- standardy z XXw . Grzejniki dobrane pewnie spod dużego palca, ale je można pewnie pozmieniać., tak aby temp zasilania była niższa- wtedy PC powinna dać radę, ale wg mnie lepszy byłby produkt Kołtonia lub Aurera, one bez problemu dochodzą do 60C. Z drugiej strony jak halny zawieje i prądu braknie na 2-3 dni to z PC jest problem. A dobry kocioł z pelletem na byle agregacie pójdzie. Może Biawar 20kW z instalacją i buforem - koszt nie aż tak wielki - rzędu 25 tys.