sambor

Tu nic się nie wymyśli, tylko portki krzyżowe - czekać do wiosny i zrobić to porządnie. Wody całej nie trzeba spuszczać, tylko tyle aby była poniżej końca rur, ponadto zamykając pozostałe zawory przyłączającej nie ruszasz wody z grzejników .

Temperatura powierzchni podłogi ma mało wspólnego z temp wody zasilającej tą podłogę, oczywiście temp wody musi być wyższa niż temp podłogi. Można tak ustawić podłogówkę aby przy temp zasilania np 42-45C temp powierzchni nie przekraczała 29C. 45C to max zalecana temp zasilania podłogówki.

Ile spala to nieważne, ważne ile ciepła z tego spalenia otrzymuje dom. Przy -19C/ -17C mój domek (300m2 po podłogach) brał średnio wg wskazań ciepłomierza ok 9,8kW , wynik bez grzania CW. Wychodziło trochę ponad 30kg pelletu., w domu 21-22C

Ciekawe! W innej publikacji podawano że Szwecja ostatnio ratowała się przed niedoborem en elektrycznej pobierając prąd z Polski! Jakby nie mogli od Norwegii brać.

Tu trzeba porównać wydatek pompy z potrzebami instalacji Jak pompa w kotle nie wyrabia to powinno być sprzęgło

@klepa86 odbierz priv.

Junkers będzie lepszy. Moc minimalna będzie miała znaczenie- trzeba jak najmniejszą.

A ile to w kW?, wiem że % są w zimie najważniejsze, ale moc,moc się liczy!

Jak jest dobrze policzona podłogówka to nie ma bata musi działać, chyba że: inwestor na etapie wykonania robi oszczędności - daje styropian 8cm zamiast 2x8, przecież na FM mu napisali że 8cm wystarcza, nie trzyma się rozkładu rur, bo on sam lub hydraulik wie lepiej - Panie ja robię całe lata i daję zawsze co 20cm, po co co 10cm? oszczędza na armaturze - tani zaw 3-D o Kvs 1,6 będzie tak samo działał jak policzony z Kvs -4,5 - bo tak mu na Alle... sprzedawca powiedział. oszczędza na rurach - wypowiedź hydraulika 2 wiersze wyżej wstawia nie takie pompy jak zalecone - miałem takie w piwnicy Nie będę pisał już o nagłej zmianie kotła - bo promocja! Ponadto ważnym elementem podłogówki jest wykończenie podłogi - tu naprawdę można dużo zepsuć. To co napisałem nie są to moje wymysły, tylko przypadki wzięte z mojego życia jako wykonawcy instalacji w realu jak i na papierze.

Najważniejszym urządzeniem w domu jest TV AMOLED/OLED 65" 4K (8K) i to na niego trzeba zebrać kasę.!!!

Wszystko jest OK. Po prostu fizyka.

Tu trzeba przeliczyć moce na przepływy i do tego dobrać rury, tak aby przenosiły potrzebną moc.

Przy podłogówce , jak ma być wprost bez sprzęgła to trzeba patrzyć na pompę w kotle i jej możliwości. I tu zanim się zacznie coś robić warto wstępnie wybrać kocioł i zrobić pod niego instalację- najpierw na papierze a dalej w budynku. Wynik takich obliczeń może być np jak poniżej gdzie jest podłogówka i grzejniki zasilane z tego samego obiegu.

Moc grzejników nie ma nic wspólnego z taktowaniem kotła, Taktowanie powstaje jak jest odbierana za mała moc z kotła , po prostu kocioł wytwarza za dużo ciepła w stosunku do potrzeb budynku. Pewnie masz zapotrzebowanie na poziomie 4-5kW a kocioł ma moc min 9,4kW.

Wracając do buforu ciepła to najlepszym są ściany budynku i dlatego powinny być dobrze zaizolowane i to po pierwsze powinien brać pod uwagę autor tego tematu. Kolego @anzanaprawdę nie chciałem Cię urazić , ale czasem warto przemyśleć co się pisze przed napisaniem aby potem w odpowiedziach woda w głowach naszych się nie gotowała.

To wynik dla mocy znamionowej palnika

Chyba za stary na nauki, ale na uniwerek III wieku zawsze można iść. Głowa to też opakowanie na wiedzę , warto ją napełnić czymś więcej niż woda.

Jestem ciekaw jak grzejnik , który oddaje ciepło do otoczenia w tempie 2kW/h może pełnić rolę bufora. Niech kolega zmieni trochę spojrzenie na ten problem. To tak jakby odbiornik elektryczny, podłączony do akumulatora (bufora) był jednocześnie też buforem, akumulatorem. Grzejnik oddaje ciepło do otoczenia, a bufor tego nie robi, on oddaje ciepło do grzejnika.

Bojlery nie odegrają żadnej roli a woda w instalacji oddaje ciepło na bieżąco, więc też nie jest buforem.

Wielkośc bufora sam określisz wiedząc że z 1000l nagrzanych do 85C wyciągniesz ok 50kWh.

Przyjąłeś moc grzejników 24kW, a podłoga to pies? Przecież ona też grzeje i moc się raczej nie sumuje, tylko od całkowitego zapotrzebowania na moc odejmujesz moc podłogówki i będzie moc grzejników. Ponadto przy tak dużych mocach może być potrzebne jednak sprzęgło. Twoje rozumowanie wynikło ze źle przedstawionego problemu - brak danych o domu. W inst ze sprzęgłem zaw regulacyjne nie będą potrzebne - ich rolę przejmą nastawy na belkach i nastawy pompy od CO i nastawy wstępne na grzejnikach.

Jak ma być nowe to warto to policzyć co i jak i dobrać wg obliczeń i nowego kotła. Tak wyrywać z kontekstu nie da rady. Policz moc grzejników, dobierz je do temp zasilania ok 55C i dopiero wtedy dobieraj kocioł, a nie tak od d...y strony.

No jak założyłeś 23C w domu , to trzeba brać za odpowiedzialność. Dla 20C będzie mniej niż 23 - 26kW i taki kupuj. Na moc minimalną kotła nie patrz, gdyż w twoim przypadku to bzdet. Warto ocieplić podłogę na strychu - wełna 15cm z rolki rozwinięta po całości podłogi zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło o ok 10% - moim zdaniem warto. Z tym wzorem jest OK, ale to tylko przy konkretnych założeniach, jak zrobisz założenie że zamiast 15C będzie 20C to wszystko będzie OK. Jak planujesz całą nową instalację to takie wyliczenie ma sens, jak kocioł dostawiasz do istniejącej to musisz grać , tym co masz . Dawniej grzejniki były dobierane dla delty T=20C i dla tego założenia i mocy 24kW przepływ wynosi ok 1033l, Patrząc na charakterystyki pomp w kotłach dużo lepiej wychodzi Termet 25kW, mogący dać bez problemu przepływ przy delcie =15C

Daj linka z tych obliczeń , Na cieple właściwym zawsze wychodzi źle, a autor nie chce już tego poprawiać. Po prostu są błędy założeń strony i błąd twojego myślenia.

A jednocześnie polecasz całkiem co innego niż moje propozycje. Tu spytam - czy wiesz jakie są straty na przesyle z kotła do typowej instalacji odbiorczej w domku jednorodzinnym?