sambor

Szczerze to ja bym nie ryzykował Zawsze od kotła dawałem metal na minimum 1m takie są zasady montażu kotłowni i to nie ważne na jakie paliwo

Radził bym się przyjrzeć temu T-cap, to starsza konstrukcja na czynnik R410A, ma jeszcze swoich zwolenników na rynku, ale orzeł to nie jest, można przy niej otworzyć okno i na pewno nie wleci do środka. Nie namawiam, ale mimo tego co kolega pisał o Nibe warto też ją poznać bliżej- to pompa ze Skandynawii , więc chyba wie co i jak grzać, nawet przy -20C.

To czy są odpowietrzone czy nie, wyjdzie podczas pierwszego grzania, zapowietrzone nie grzeją lub grzeją słabo, a ciebie to nie obchodzi, więc zgłaszasz usterkę do administracji.

Styropian w kotłowni to ryzyko, lepiej dać na kołki wełnę skalną - tak z 15cm.

Popatrz na Panasonica, Nibe -Biawar, ew samsung. Jak masz kasę to szukaj pompy z czynnikiem R290 np produkcji Auer-a 8kW

Odpowietrznik jak jest to z drugiej strony grzejnika

Tak samo jak maski! Na gorąco to ja Schlauchreifen-y łatałem, tylko musiał być kondom podwójnie złożony, po napompowaniu taka łatka bez problemu 6-8 bar wytrzymywała

Najpierw określ ile ciepła potrzebujesz do ogrzania tego budynku, wg mnie PC 10kW jest trochę za duża , inaczej znowu będziesz po kilku latach zmieniał

Napełnianie powinno na dole być przy samym kotle Popraw to, inaczej będzie kłopot z zapowietrzeniem

A kondomy czym łatacie?

Jak są na grzejnikach odpowietrzniki to bez problemu dasz radę. Jak nie ma, to trzeba na śrubunkach rozkręcać, ale tu trzeba trochę wyczucia, aby nie zalać mieszkania.

Bzdura!!!

Pewnie będą zapowietrzone i mogą nie grzać.

Coś oczym pisze kolega wyżej powinno pomóc. Ew sprawdź filtr przed pompą CW. Dodatkowo zwiększenie ciśnienia w instalacji powinno też pomóc

Ostatnio ten "problem" był w kilku tematach na forum- poszukaj

Wszystko jest podane w tym temacie Dodatkowe informacje znajdziesz też na forum

Przy nowoczesnej pompie elektronicznej bypass nie jest potrzebny to pozostałość z czasów pomp o skokowej regulacji mocy, a tego w garażowej produkcji nie potrafią zrozumieć - trzepią ten model od ponad 20lat bez zmian. Powinieneś mieć model mieszacza / rozdzielacza z zaw 3-D termostatycznym, i byłoby OK.

Sprawa jest prosta albo i skomplikowana - to co masz , to nieudolna kopia rozdzielacza prod Tece Poniżej masz schemat podłączenia i kierunki ruchu wody. Dodatkowo , aby nie było aż tak różowo, taki rozdzielacz prawidłowo działa, jak temp zasilania jest minimum o 20C wyższa od temp podawanej na podłogę, czyli chcesz podać na podłogę 30C na kotle trzeba ustawić min 50C, to typowy element z zamierzchłej epoki, kiedy inst zasilało się z kotła na węgiel. Albo do wywalenia, albo do totalnego przerobienia

W tym układzie sprzęgło jest konieczne - rozdziela obieg wysokotemperaturowy z kotła i obieg na odbiory, nie ważne czy będzie to podłoga czy grzejniki. Co do sprzęgła, to nie musi być wypasione, wystarczy samemu pospawać i wyjdzie z 50zł, albo komuś zlecić to max 150. Ważne jest aby je dobrze ocieplić

Do kondensata potrzeba wkładu kominowego dwuściennego.

Poczytaj ten temat i będziesz obryty jak świnia w korycie

Afriso robi ocynk z zewnątrz a nie w środku

Rura zasilająca nie może być za mała Większa o stopień może być

Zrób prawidłową Z-kę z przekrojem min 200cm2 i będzie git.

Jak obudowa na styro lub perlit, to musi być przestrzeń zasypana rzędu 20cm. Zarówno granulat styro jak i perlit mają lambdę na poziomie 0,045 i więcej.