sambor

U mnie w Vikingu do kontroli spalania dla odmiany służy czujka optyczna - im jaśniej się pali tym albo słabiej wieje albo dawka paliwa jest zwiększana, oczywiście zmiany są w pewnych granicach.

O tym kotle pisaliśmy od 2019 wielokrotnie na forum - wystarczy wpisać nazwę easypell to wyskoczy ponad 20 postów- to produkcja firmy z Austrii, u nas ma naklejkę Viessmana - ani nowość ani rewelacja.

Tam gdzie jest za ciepło przykręć przepływy np o połowę Zatkane przepływy lub przepływ minimalny - są widoczne na rotametrach - ale podobno są - tylko jakie? Jak są to mogą być za duże rozstawy rur, ale jakie? lub 2 -3 pętle na każde tak duże pomieszczenie Przykładowo przy rozstawie 200mm pętla musiałaby mieć ok 170m - co jest nie możliwe dla założeń, ale przepływ byłby 1,3l/min przy ciśnieniu wymaganym na rozdzielaczu ok 1,5m sł w. Czyli teoretycznie takie coś może się zdarzyć. Duże rozstawy rur łatwo się wyczuwa gołą stopą. Inną przyczyną może być niewłaściwa izolacja cieplna od dołu.

I od razu siłownik do 4-D ( jak jeszcze nie masz) +czujnik temp wody co

Ale możesz dołożyć czujnik temp zewn?

Jak już wiesz które pętle gdzie idą, to ustaw zasilanie na 30C, przepływy tam gdzie masz za ciepło daj o połowę mniejsze a tam gdzie jest zimniej daj przepływy większe Podłogówka rozgrzewa się kilka godzin - 5-8h lub więcej i jej się nie wyłącza, Jak sterownik kotła ma obsługę czujnika temp zewnętrznej i siłownika zaw 3-D, lub 4-D zastosuj sterowanie krzywą pogodową i wtedy żadne czujniki temp wylewki nie będą potrzebne.

Jest takie magiczne słowo REGULACJA i to trzeba będzie zastosować

Kto cię obraża? sam się obrażasz takim postępowaniem! Założyłeś jedno i nic nie chcesz zmienić - tak przynajmniej wynika z twoich dotychczasowych postów. Masz problem nie z kotłem a z instalacją! Musisz wreszcie to zrozumieć i coś z tym zrobić. Teraz są wolne dni, jest w miarę zimno, więc zrób to o czym kilka postów wstecz pisałem- po pierwsze zablokuj ten czujnik temp i rozeznaj pętle- oczywiście to trwa, ale kożuch + napoje rozgrzewające pozwolą to przetrwać. Jak pętle rozpoznasz to wtedy zaczniemy dalszy etap - czyli regulację.

Patrząc jak się do tego bierzesz, to na pewno instalacja jest zrobiona źle. Ale patrząc z drugiego końca to ona jest po prostu źle wyregulowana i ma ma obsługę do d..y, która klepie tylko jedno i nie słucha podpowiedzi, które dostaje. Wybieraj.

Ale sam sterownik nie odpowiada za źle wykonaną lub źle wyregulowaną instalację! A tak jest w twoim przypadku i nie chcesz tego przyjąć do wiadomości. Sterownik w tym przypadku tylko przeszkadza a nie pomaga. I w jednym masz rację - do tak sterowanej instalacji trzeba kotła o mocy 2-3x większej np 15- 20kW byłoby w sam raz 🙂

A jaka była temp zasiania przy tych -15C

Wg przepisów i wytycznych temp powierzchni nie powinna przekraczać 29C, a w łazienkach 32C. Ale takie założenia są dla płyt grzejnych wykonanych w sposób znany. Pomyśl co będzie w twoim przypadku jak na zewnątrz będzie np -10C lub mniej? Pewnie trzeba będzie zasilać wodą o temp ponad 45C.

Ja bym brał ten o większej powierzchni wymiany , czyli taki https://armaturapromag.pl/produkt/50-plytowy-wymiennik-ciepla⚡️110kw-1-cal/ Najlepiej w obudowie ze styro.

Podłogówka ma grzać pomieszczenie, a nie beton wylewki! Jak już chcesz coś kontrolować to daj czujnik temp powietrza w najzimniejszym pomieszczeniu. Ale wszelakie regulacje trzeba powiązać z poznaniem która pętla grzeje które pomieszczenie. Inaczej wychodzą bzdety! Ja sprawdziłem teraz u siebie - na podłogę idzie ok 29C, wylewki mają na powierzchni ok 25C W pomieszczeniach 21-22C. Temp na zewnątrz -4C

No popatrz- jeszcze czujnik temp podłogi - nie śledzę tego tematu cały czas , a wyskakują w nim kolejne "kwiatki", a może raczej chwasty! Taka wyłączana cyklicznie instalacja wymaga dobrego policzenia, prawidłowego wykonania oraz kotła o dużo większej mocy niż zapotrzebowanie budynku - zablokuj ten czujnik na 2-3 dni, wyreguluj to co masz i powinno być dobrze, oczywiście ten czujnik docelowo do wywalenia.

To coś nie tak jak jest nowy dom, rozumiem, że z ociepleniem docelowym tonie powinien potrzebować więcej niż 40-60- max kW mocy cieplnej. Kocioł jest 11kW, więc powinien to grzać bez problemu i sam siebie też dogrzewać.. Nie śledziłem całego tematu, ale coś tam jeszcze jest nie tak. Masz wyczystkę komina w kotłowni? Masz nawiew powietrza do kotłowni?

To trzeba podnieść temp na podłogówkę, albo podnieść przepływ w tych pętlach.

Weź zmniejsz tam gdzie aż tak nie potrzebujesz ciepła - metodą kolejnych prób i przybliżeń może wreszcie dojdziesz która pętla jest gdzie np zakręcając wszystkie po za 1 , po 2-3 h będzie widać, która to - na to potrzeba 2-3 dni wolnego, aby posadzkę obmacywać - wystarczą gołe stopy i trochę czasu aby niegrzane powierzchnie wystygły, jak już dojdziesz co i jak to zwiększ w sypialni i w łazience, a resztę zmniejsz, nie trzeba dużo np z 2 do 1,5l powinno wystarczyć. Ew zmniejsz bieg na pompie powrotu i podnieś temp na kotle. PS Jakie masz rozstawy rur w podłodze?

Jakie są przepływy w pętlach? Jaka temp zasilania

Z czego ta podłoga? Dodatkowe pytanie - koledze rozchodzi się o temp posadzki czy o temp powietrza w pomieszczeniu. Jakie są rozstawy rur i jakie są przepływy?

Może to biznes byłego posła R, który obecnie rezyduje w Budapeszcie.

Sama nazwa claszamo znaczy po węgiersku "moja klasa" nazwa w połączeniu z lokalizacją całkowicie na miejscu

W stronę źródła ciepła, aby 3-D zimną wodę brał z powrotu podłogówki

Dobrze myślisz Podłogówki pracują na wodzie z własnego powrotu dodając tylko tyle z kotła aby była zadana temp

Nie ma takiego parametru jak moc wymiennika, weź co ci pasuje. Im większa powierzchnia wymiany, tym lepsze oddawanie ciepła. Ten 50 płyt / 65kW będzie dobry.