Pieklorz

Miałeś zwarcie, pytanie czy na silniku czy na tej zawleczce i uszkodziło triaka od wyjścia podajnika w sterowniku (stąd ciągle pracuje) Sterownik do serwisu w poniedziałek dzwoń do technixa koło 9ej. W instrukcji stera jak pamiętam jest numer telefonu. Powiedz co i jak, że masz wpiętą też elektroniczną zawleczke..

Stalowe ardeo to akurat jedyne, które ja uszczelniałem. W mniejszych stalowych jeszcze na końcu palnika był taki dynks- nakretka z gwintem, którą zaślepiałem i wówczas dobrze paliło. Poszukam fotek i wrzucę (fotki sa z małego obrotowego AZP-R 12kW, ale zasada budowy obrót czy bez przy stalowych jest taka sama)

Piszesz, że coś tam zrobić potrafisz... Może wstaw w ten kocioł co posiadasz odpowiedni palnik z koszem.... np sv200-10kW,dmuchawka40W, sterownik co to garnie i jak Ci ten wymiennik zdechnie, to dokupisz najwyżej właściwy pod ten typ palnika

Ja mam łącznie 280m2 do opędzenia Parę lat wstecz miałem mała ekoenergię tą 15-25kW, co Ty posiadasz. Na paliwach rynkowych w warunkach domowych było ok tak do ok. 35kg/24h, jak juz podchodziło pod 50kg robiły sie schody. Zamieniłem na większy odlew ten 35kw i póki było zimno, spokojnie bez nerwów dobrze szło spalać nawet pod 80-90kg/24h, sęk w tym ,że jak zrobiło się ciepło, to ten duży odlew żarł więcej..... w moim domu na ciepły okres- mniejszy odlew a na zime wiekszy... Tak mnie te zabawy irytowały,że zasadziłem ardeo eco-burna, normalnie głowica 25 a na mrozy kładłem krążek górny od 35kw i święty spokój.... Moja średnia ekoenergia, ta 35kW poszła na kocioł zakładowy, przerobiłem palenisko dowiercając je odpowiednio aby w razie potrzeby można było spalić nawet 150kg/24h i w zakładzie pracuje już kolejne lata aż tam padnie i zdechnie. Ma tam co robić, więc nie narzekam na nią. Jest, działa, spala. W każdym razie jak musisz spalać widełki 40-75kg, to powinieneś mieć średnią ekoenergię, aby z glutami, spiekami, figurkami nie walczyć.

Poczytałem wątek od początku.... Podajesz coś,że przy 0 do 4st.c spalasz ok 50kg, w warunkach domowych mała ekoenergia tj ta 15-25kw sobie z tym nie poradzi. Musiałbyś mieć tą 15-35kW, ale ta może być deczko za wielka na małych mocach i też będą schody. Jak już zmieniać na żeliwny, to na batory25 (mocowanie do kotła pasuje, pod kosz przejściówka i łogień). Batory 25 jest nieco większy od ekoenergii 25 a mniejszy od ekoenergii 35 Po wpisie widzę,że miałes tłoka, no cóż tam wszystko przechodzi daną warstwą przez strefę głównego nadmuchu, więc większość paliw spalisz, jedyny minus tłoka, to jest sinusoidalny i syfi, potrafią sadze kominem pofrunąć, ale sam palnik paliwo wypali. Myślę,że jak byłeś zadowolony z tłoka a spalasz ilości jak podajesz na wątku, to tu najlepszy byłby ożenek z kotłem ok 20kW na SV200-30kW (deczko mocniejszy palnik) pod taką chatę idealny zestaw. (dla ok 50kg/24h przy 0-4st.c a jak mrozy większe okolice 70-80kg/24h)

Kolego już zostało powiedziane,że nie chodzi o majsterkowanie i rzeźbienie w guanie aby z niego zrobić coś nadającego sie do pracy Tylko o wybór czegoś, co fabrycznie nadaje się do pracy i humanista da sobie z tym radę. Twój palnik fabrycznie jest do niczego, po przeróbkach dopiero można z nim żyć i tyle. Nie mówimy o palnikach do majsterkowania, rzeźbienia, przerabiania, wiercenia itd.

To zwykła fajka, tyle,że odlana z żeliwa. Taka sama zasada pracy jak pancerpol standard, czy fajce termotechu itd. Masz ślimak, który kończy się przed paleniskiem, kolano po którym w górę wypychany przez zagęszczanie jest opał. Zewnętrzna część odlewu jest wspólna dla okrągłego, mini ekoenergii 10ki, małej 25ki, średniej 35ki. Inny masz ślimak, komore powietrzną i to okrągłe palenisko, fabrycznie jest z nacięciami. Paliwa o niższym RI spala się normalnie a te spiekające na wyższym poziomie mocy zaczną z danej ćwiartki zgodnej z kierunkiem obrotu ślimaka zrzucać częściowo niespalony koksik Zapalarka do ekoenergii...., moge zapytać po kiego grzyba? Chyba po to, aby tym bardziej paliło sie bliżej kosza przez nieszczelność... Po co zapalarka w retorcie na węgiel? Może większy problem jest w samym algorytmie sterownika jak palniku.....

Iryda tylko trzeba pod to ustawić, sa tam co prawda wgrane softy, ale tak dawno z tego nie korzystałem, że nie pamiętam gdzie sa jakie nastawy (orientacyjnie robisz 100%mocy 0min:35sek, dmuchawa 15, 1%mocy 2min:30sek, 1bieg dmuchawy, podawanie wyjściowo 7,5sekundy, w kodowym dla dedykowanej dmuchawy wybierasz typ dmuchawki nr3, wejdzie odpowiednia charakterystyka, pid-a robię KP 70, KI 30 aby to trochę wolniej i precyzyjniej działało) Ramka przyłączeniowa i otwór w kotle, rozstaw śrub jak od pancerpola 17,25kW Wymiar ramki kosza- pasują z ramka od pancerpola.... Fajnie, aby od czoła palnika do ścianki zostało ok 20cm

Sv200 u mnie działa na SPPv2 Boleckiego, soft jest pod niego przygotowany. Producent ma go zgranego z Argosem PID, instrukcja palnika ma podane nastawy wyjściowe pod ten sterownik z myślą o dedykowanej dmuchawie (te same nastawy będą pasować pod cobrę2) dla danych poziomów mocy. Ja mam to jeszcze dograne pod Iryda i jakieś coś tam wyszło na życzenie z SKZP-02 (już bez mojej ingerencji w sterownik)

Ten okrągły to ok. 2016r, jak kojarzę firma Tilgner na nim badała, ale tez nie na fabrycznym palenisku, tylko sami przygotowali... To normalny palnik fajkowy strikte do ekogroszku (nie na miał), tyle,że wykonany z żeliwa.... Jak masz w tej chwili ekoenergię a chcesz, aby to był ten okrągły, to ze starszej zostaje motoreduktor i zewnętrzny odlew. Z nowej zamawiasz ślimak do okrągłej, komorę powietrzną do okrągłej i okrągłe palenisko.

Nie wiem, za krótko iron na rynku, aby można mówić o jakiś jego przypadłościach. Na podstawie pancka duo słabym punktem jest połączenie stali z żeliwem, tj wycierane zabierakiem zęby koronki żeliwnej czy wcześniej wycierane jajo w kolanie żeliwnym przez stalowy ślimak. Na tej podstawie myślę,że słabym punktem Irona będzie końcówka ślimaka przechodząca przez stalowa tulejkę-pierścień. Dalej typowo dla wszystkich żeliwnych wcześniej (od modeli ze stalowym ślimakiem) umrze kosz zasypowy. Doświadczenie z brucerem, ekoenergią oraz ewmarem pokazuje,że Ci producenci z czasem zmienili odlewy, do starych nie ma już podzespołów a np. stalowego ślimaka do pancerka kupisz cały czas... inni producenci zwinęli się tj cicho o elgomaxie a bankructwo ogłosiła firma żeliwny. Tu póki co nic nie zmienia się tylko w ardeo iron w kwestii odlewu oraz w palnikach batory (może dlatego,że wyszły później i główne rzeczy są dopracowane, jak coś się zmieni, to detale)

Twój palnik bez przeróbek to się nadaje na złom. Ten pancek 10-15 jest fabrycznie i seryjnie do niczego. Jak wiesz, ja go też przerabiałem, aby dało się z nim żyć, aby nie gasł i potrafił coś spalić w danym przedziale mocy. Ogólnie na niższych mocach ze względnie stałym poziomem odbioru ciepła nie ma tragedii, gorzej jak zrobi sie -20st.c i ten palnik musi dygać. Myślę,że nie chodzi o to, aby ktoś miał kupować i przerabiać, tylko o to, aby kupić coś mądrego do pracy (dla humanisty a nie majsterkowicza).

wuwu Ja ogólnie wolę konstrukcje palników stalowo-żeliwnych. Całe żeliwne mocno się grzeją wstecznie, żeliwo jako takie mniej odporne na procesy tarcia, głośniej pracuje, mocniej niszczy kosze. W domu miałem eco-burna, czyli stalowo-żeliwny, z całych żeliwnych w domu wyleczyłem się po ekoenergii. Mogłem zmienić na irona, ale z eco-burna byłem zadowolony. W Ironie , starszym eco-burnie i nowym azp-tr (nowy eco-burn) palenisko opiera sie o trójnik, nie ma kolana, tylko jest trójnik i dany przeciwzwój wypiętrzający. Myślę,że słabszym punktem irona będzie końcówka ślimaka przechodząca przez tą tuleję-krążek stalowy mocowany do czoła palnika. Żadnego palnika ardeo wg producenta uszczelniać nie trzeba. Ja osobiście uszczelniałem tylko wersje stalowe serii azp-r lub azp-mr, tych stalowo-żeliwnych nie uszczelniałem. Swojego domowego eco-burna też nie. Widzisz na fotce stronę wcześniej, jest tam inny motoreduktor oraz silnik, pochodzą od Ewmara, bo z nimi jako głównym dostawcą współpracuje ardeo.

W kotłach Skamp-PV jest naprzeciw palnika ekran, płomień nie idzie na płaszcz wodny W tym prototypowym miałem coś dorobionego, dokładnego, ale mnie prowizorka denerwowała i wywaliłem, nie korzystam też ze skrzynki popielnikowej, bo wygodniej mi łopatką wrzucić do wiaderka. Co chcesz ustawiać? (w liniowym nie ma nastaw, wybierasz moc max, korekcję powietrza i tyle.... w kodowym musisz podac kaloryczność swojego paliwa i jego przesyp na sekundę pracy, aby automat wiedział, co ma robić i finito...) Nastawy dla danego poziomu mocy pod palnik 15 czy 25 wbijamy przy wysyłce jak wybrany jest standardowy soft, więc też nie ma co grzebać wielce Ardeo jak miałem starsze eco-burn, to dźwignią ruszałem co 2zasypy kosza..., przy tym palniku pewnie mógłbym zostawić do wiosny, tyle,że ja już taki jestem,że do komory powietrznej zaglądam częściej. Musze nagrać filmik jak to czyszczę u siebie (jak nie zapomnę)

Ja aktualnie palę Karlikiem, kolor w kotle miedzy jasny wpadający w biały a szary, chyba zależy to od tego jak węgiel wymieszany... Tutaj filmik, widać też ekran SPPV2 pracujacy na sofcie liniowym. Te dwie nastawy tj moc max w kW oraz korekcja powietrza plus podpowiedź suflera OK to wszystko w kwestii nastaw. Dorzucę jeszcze filmik, aby było widać kocioł w środku. Ja mam prototypowy wymiennik Skam-p, bliżej mu konstukcyjnie do Klaster5 23kW ze względu na wodę do dołu, zamiast półki ceramicznej mam żeliwną z nawrotem do dołu w komorze spalania a na górze poziomy grill zamiast sita z rur jak w klastrze...

Obrót ardeo, to jest praktycznie niezniszczalne i może pracować bez obrotu. Tu mamy ruch wahliwy, dość niewielki ok. +,-5cm lewo/prawo i nikt nie wpadł na głupi pomysł, aby kręcić strefą bezpośredniego nadmuchu (napowietrzenie pozostaje optymalne jak na retortę). Głupie ustawienie za dużego nadmuchu uszkodzi tylko sama górę obrotowego talerzyka, ale palnik bez tego działa i funkcjonuje normalnie. Koronka jest prosto nakładana na górę. Mechanizm obrotu jest wyprowadzony na zewnątrz, co ułatwia dostęp serwisowy, wygodniej i prościej to obsłużyć. Sam ślimak nie zagęszcza, tylko ma przeciwzwój wypiętrzający i opiera się to na trójniku zamiast kolana, co autentycznie pozwoli na gorsze paliwo, fakt,że takiego nie spali na pyłek, ale palnika nie zatnie. Spiekol wyjdzie na górę, obrót go obali na palenisko i jakoś sobie z tym idzie poradzić. Tutaj fotka modelu azp-tr pod 5ta klasę

Wadą obrotówki duo jest to,że nadal zbudowana jest na fajce, czyli teoretycznie zagęszcza paliwo w kolanie. Jak opał wilgotny, albo nie taki jakościowo to na kolanie odłoży się zgorzel, która chociaż po sezonie trzeba skuwać. Mechanizm obrotu schowany w puszcze powietrznej, to jest trochę kłopotliwe serwisowo czy też obsługowo, słaby dostęp. Jak się ma wprawę i chude ręce, to pomijając ubrudzenie da się to ogarnąc bez wielkiego rozbierania, ale w innym wypadku, to trochę zabawy w demontaz jest. i niestety sama korona obraca się wewnątrz i po odlanych z żeliwa zębach szoruje stalowy zabierak, jak wiadomo żeliwo nie jest odporne na procesy tarcia, zatem owe zęby mocniej się wycierają, z czasem korona przestaje sie obracac, zaczyna podskakiwać , siada, przestaje sie kręcić itd. To co głupie, to że obraca się strefa nawiewu, to ma wpływ na napowietrzenie (lewe powietrze) i na danym paliwie za mocno może rozgrzewać żeliwo, co kończy sie jego deformacją lub pękaniem (to oczywiście extremalne przypadki dla osób nie mających pojęcia o paliwie i nastawach, jak rozkręcą powietrze za mocno, to kaplica). Stare DUO dodatkowo na około wianka puszcza lewe powietrze i wpływa na obniżenie sprawności spalania (w wersji 5ej klasy jest tutaj stalowy pierścień doszczelniający, który jednak bywa,że w pracy wypada....) Co poprawiono - dodano tulejkę łożyskująca końcówkę ślimaka i dzięki temu nie wyciera on jaja w kolanie, ze względu na uszkodzenia koronek producent zmienił tez skład odlewu koronki obrotowej i jej odporność i trwałość wzrosły. Nie mniej ze względu na kolano i fajkową budowę ja odradzam węgla powyżej typu 32.1 i spiekające miały.

Ardeo azp-tr (obrotowy, ruch wahliwy pod 5klasę, stalowo-żeliwny) jest do klastra, palnik sv200 (są już tylko nowe odlewy) do skamp-pv sv-ka, ja czyszczę komorę powietrzną po spaleniu ok 1,5tony paliwa (2palety po 30worków jakiegos oryginalnego np. bdb jest Karlik, aktualnie kończe jego spalanie i jestem super zadowolony). W najnowszej wersji odlewu to zajmuje parę chwil, ja to robię na pracującym, rozgrzanym palniku, jakieś 2minuty, rękawice spawalnicze aby złapać gorące śrubki wyczystki i gotowe. W SPPv2 w 0101 wybierasz czy chcesz pracować na wcześniejszym sofcie czy chcesz przejść na liniowy. W liniowym ustawiasz tylko max moc np. 19kW i korekcję powietrza np. +8 (u siebie tak akurat mam pod karlika) i to wszystko w kwestii nastaw w kodowym aby dobrze chodziło musi być podana kaloryczność i ustawiony do sv200 przesyp ilościowy na sekundę pracy.

Pierwsze sv200 jeszcze bez nazwy, nie markowane przez technix, tylko robione z konstruktorem w formie paleniska stalowo-żeliwnego miałem w 2015r... Seryjne puerwsze sv-ki z technixa to 2016r. Odlew został zmieniony pod ecodesign z mniejsza warstwą paliwa, potocznie nazywalem to sv200n i ten odlew chyba w sierpniu miał jeszcze jedną drobną zmianę, aby wygodniej było wyjąć same palenisko do czyszczenia. W tym czasie zmienilem też srodek swojego domowego, aby być na bieżąco. Ogólnie to wychidzi mi, że wyczystke pod paleniskiem na ekogroszku warto otworzyć i wygarnąć po spaleniu ok 1,5tony opału. Po sezonie ja wyciagam płytę paleniska do udrożnienia otworów. Mocniej palnika nie rozbieram, bo uważam, że nie ma sensu. Przed startem sezonu każdy palnik jaki mialem w domu a były to ekoenergia mała i średnia, ardeo azp-rt ecoburn oraz teraz od 2016 sv200, wyciagam ślimak z motoreduktorem, aby wybrać z rury utarty miał, ściągam motoreduktor ze ślimaka i smaruję tuleję i końcówke ślimaka, aby się nie zapiekły...

Jakbyś tego kwadraciaka zmienił na zwykłą fajkę czy choćby takie obrotowe ardeo azp-tr, to spalałbyś mniej. Nie mniej jak opanowałeś, zainwestowałeś, to działa. Koronka w AZP-TR czy starszych AZP-RT czy AZP-MR czy AZP-MRŻ czy Ardeo-Iron R obraca się tu na zewnątrz poza strefą bezpośredniego nadmuchu i spalania, jest łatwo wymienna i tylko z góry nakładana (m.in. z tego powodu nie jest to tak kłopotliwe jak w przypadku palników p-l serii duo). Można z niej korzystać 4-5lat a można złymi nastawami i nieodpowiednim paliwem nadjarać ją w 3lata. Palnik jest jednak tak skonstruowany,że może pracowac bez tej nakładki oraz działającego obrotu, spokojnie można nawet tydzień czekać na dosłanie nowej koronki paleniska.

Postaram się po swojemu wg doświadczenia zawodowego Najpierw napisze to, co bym odsiał zdecydowanie Tłoki - spuścić do lamusa, nie na dzisiejsze czasy, żadna modulacja mocy, pic na wodę z 5klasą (tylko jeden odważny instytut sie pod takim badziwiem podpisze) Rynny - lamus, otwarte górą palenisko to zawsze będą latające sadze i syf, choć sam opał potrafią na odpowiednio wyższym odbiorze mocy spalić Co kuleje i nie daje rady na niższych mocach (można do większych kotłów ewentualnie lub dla wykorzystania mocy od 9kW w górę)... Czyli w skrócie większe brucerowate,żeliwne, prostokątne - duże ekoenergie czyli zaczynając od modelu 15-35kW (35kW, potocznie zwana średnią), tu na niższych mocach pali bliżej kosza a na końcu palnika górka, zmielony opał, wybrać tylko jak wyższy odbiór mocy lub rzeczywiście chce się kombinować ze spalaniem miału lub miksu groszku z miałem - podobna przypadłość większy technix żeliwny 30-35kW - podobna przypadłość średni i duży batory dodatkowo całe żeliwne palniki szybciej degradują stalowe kosze, więc należy je konserwować po sezonie, najlepiej montować potocznie nazywane dosuszanie - te tzw kwadratowe, moim zdaniem nic extra, lepsze od rynny i na tym bym zakończył, dalej może są na poziomie tych większych żeliwnych wyżej opisanych, zamiast kwadraciaka ja osobiście wolałbym choćby dobra fajke 5ej klasy zaryzykuję tezę,że w/w sa na coś w stylu Retopala, węgle 23-25MJ i tyle. Co daje radę na niższych mocach i można polecić z retort: - z żeliwnych liderem dla mnie jest mały batory tzw batory 10, spokojnie dla kotłów do 15kW wg starej 3klasy lub nawet pod 20kw w kotłach 5klasy - z żeliwnych można jeszcze polecić Ardeo Iron R, tu ze względu na małą i okrągłą jak na palniki żeliwne średnicę wyjścia na paliwo można się cieszyć dobrą praca na niższych mocach, wyższe moce i rozgrzane żeliwo to przy takich wymiarach spieki, więc warto wybrać model obrotowy aby z tym walczyć - jeszcze nie z 5ej klasy z obrotowego polecić mogę AZPP aczkolwiek to model niszowy i nie jest łatwo dostępny Co z myślą o klasie 5-ej?? - podciągnięta fajka na dobry ekogroszek i tutaj wbrew pozorom wcale nie pancerpol a fajeczka termo-techu przekonstruowana i lepiej doszczelniona pod wymogi klasy 5-ej, to jednak palnik na dobre ekogroszki, najlepiej z RI do 10, czyli niska spieklaność - pod klasę 5tą palnik ardeo azp-t. Powstał w zasadzie pod model kotła klaster5 i wymogi klasy 5ej. Dobrze wykonany, ślimak wypiętrzający, nie opiera się o fajkę tylko o trójnik, co pozwala spalić nieco gorsze paliwa jak fajki, ale nadal zostajemy przy ekogroszku dobrym i przyzwoitym. - naciągany pod 5ta klase obrotowy pancerpol DUO z lepszym doszczelnieniem, pierścieniem doszczelniającym, odpowiednim motoreduktorem. Sam jednak nie jestem zwolennikiem obrotu wewnętrznego, uważam,że jest kłopotliwy i w moich oczach jest to nadal palnik oparty na fajce z kolanem, więc nadaje się do ekogroszków dobrych i średnich i co najwyżej mieszanki miału niespiekającego z ekogroszkiem, aby nie było problemów eksploatacyjnych. Nie mniej dostępność części wzorowa, serwis dobry, od lat na rynku, uznana marka producenta to zalety tego modelu. - dla mnie z obrotowych najlepszy na chwile obecną jest AZP-TR ardeo powstały pod 5tą klasę, lepsza szczelność, napowietrzenie, ślimak wypiętrzający i trójnik zamiast kolana zagęszczającego, to dużo lepsze cechy jak modelu duo, przy czym marka uznana, serwis równie wysoki poziom, dostępność części od lat a sposób obrotu zewnętrznego nie jest problematyczny i chroniony od bodajże 2006r patentem - moim zdaniem najlepiej wypada palnik sv200 potocznie zwany rurowym, tutaj nawet w domu emisje CO można utrzymać w klasie 5ej bez szarpania mocą. Spala szeroki zakres paliw, aczkolwiek powstał z myślą o ekogroszku, bardzo dobrze wychodzi mu spalanie groszko-miałów a sam miał wymagać będzie częstszego czyszczenia komory powietrznej pod paleniskiem, ale tez daje radę. Dobrze wychodzi spalanie miksu węgiel 60% (ekogroszek czy groszko-miał) z 40%zawartością dobrego pelletu. Typowe wielości czyli 15 czy 25kW na stanowisku badawczym moduluja z emisjami 5ej klasy od ok 3,6kW w górę mocy. Jak ktos ma mały kocioł i nie potrzebuje więcej jak 10kw max polecic można najmniejszy sv200-10kW, praca na stanowisku od ok 2,6kW w górę z bardzo dobrymi wynikami Tyle opisu a w skrócie moim zdaniem dobre: - sv200 10,15,25,35, ardeo azp-t oraz azp-tr 15,25 ... te są dla mnie godne uwagi dla maniaków żeliwnych ewentualnie ardo-iron r 15,20,25.. tak do kotłów od 15kW, mały batory10 dla kotłów 13-20kW (stare kotły 11-15kW, 5ta klasa 13-20kW), klasyczne fajki pancerpol czy lepiej termo-tech 5ta klasa, obrotowe to dla mnie ardeo azp-tr 15,25 i ewentualnie pancerpol duo 5ta klasa

Od 1lipca legalnie w grę wchodzi min 5klasa. Tutaj wymiennik mocowo powienien być w granicy 14-16kW. Jak chcesz palić tańszymi paliwami np. Ekogroszek rosyjski, czy groszko-miały lub sam suchy miał o niskiej spiekalności (osobiście polecam patrzeć na groszko-miały, mniej popiołu i zabawy) , to dla tej mocy kotła coś mądrego z obrotem, ja tu preferuje ardeo z seria pod klasę 5tą azp-tr. Ps. Aby spałać na takim domu miał czy groszko miał sam palnik musi być ciut mocniejszy (pod warunkiem jego dobrej konstrukcji, aby dobrze modulował od ok. 4kW)

Ten Konkretny zbadany był na pancerpol..

Zawsze przy lekko większym zapotrzebowaniu były kłopoty z Wesołą, mogą być podobne ze skrabkiem z bobrka ale jak ktoś chce tym nieco mocniejszym, to przyzmnaję,że nieco loteryjnie, ale Pieklorz z Chwałowic może już być prawie zawsze dobry wybór to Skarbek z Piekar bardzo dobrze pali się także nowym Karlikiem z PGG (deklaracja >26MJ) i te 24MJ z nieco większa zawartością popiołu 7-9% zawsze bez kłopotu z małymi spiekami typu popcorn szedł Retopal, tutaj można dodac zwykły Anmag i jeszcze dodać Ruska ze Stabka

Wg wyliczeń potrzebujesz na CO max 13,4kW kalkulator narzuca dziwny dodatek aż 4kW na bojler. W praktyce dolicza się 1-2kW albo inaczej 0,25kW na osobę przy prysznicu lub 0,5kW na osobę przy wannie, czyli max w mrozy potrzeba 15,4kW....