Vlad24

za dokładnie nie widać, ale z tego co widać, to nie ma w nim zbyt dużo czarnych koksików. Jak dla mnie ten popiół nie jest zły. We kilka takich większych kwaków rozbij czymś i zobacz czy wewnątrz masz czarny niedopalony koks. Jak nie będzie, to nie zawracaj sobie tym głowy, bo lepszego popiołu z tego węgla nie będziesz miał.

prawdopodobnie nie otrzymuje sygnału z kontaktronu, że wykonał pełen obrót i należy zatrzymać podajnik do następnego cyklu tak to wygląda, z lewej żółty czujnik z prawej na obracającym się wałku magnes, po ich zbliżeniu podajnik powinien się zatrzymać. Sprawdź czy masz te elementy, czy kabel nie uszkodzony i czy po zbliżeniu jest 1-2mm przerwa między nimi. Jak będą za daleko może nie wykrywać ruchu podajnika. Na czerwony magnesik nie zwracaj uwagi to była moja radosna twórczość na wydłużenie przerwy w poprzedniej wersji sterownika.

nie z każdego opału będziesz miał popiół jak z papierosa. Ważne by w popiele nie było koksu, żużel jak najbardziej może być.

czy spełnia czy nie, łatwo sprawdzić za pomocą analizatora. garbolino77 masz może pod gdzieś ręką zdjęcie ich palnika? Zdrówka :)

potwierdzam niska spiekalność, mała ilość popiołu i całkowite wypalanie się (brak koksików w popiele). Kaloryczność 28-29,5 MJ na oryginalnym worku, ale z odczytów ciepłomierza w porównaniu do miału 25 MJ to ten Bobrek musiał by mieć nie więcej niż 27 MJ Cena 19,5 zł za 20 kg worek, cena za 1 GJ 55zł, 1 kWh 0,198 zł Taka jest cena, za łatwe czyste i z małą zawartością popiołu palenie. Dla porównania wspominany wyżej miał po 550zł/t 1 GJ kosztuje 33zł, jakieś drobne 40% taniej.

i co ci na to odpowiedzieć? Z czym dyskutować? piszesz że 12 kg, ale ciepłomierz bez sensu? jak więc ocenić ten wynik? Po co w ogóle go kupiłeś? Czy może zainstalowałeś, ale ci rachunki się nie zgadzają? Więc jest bez sensu? I w ogóle skąd te negatywne emocje? Chcesz palić antracytem, to pal. Uważasz, że jest to tanie ciepło nie przedstawiając żadnych wyliczeń, proszę bardzo. A może faktycznie wierzyłeś, że wczoraj o 18.00 miał się świat skończyć i ci nie pykło? wrzuć na luz i pisz do rzeczy, mniej słów więcej treści!

możesz zdradzić, co go skłoniło do tłoka i czego od niego oczekuje?

no właśnie nie dopatrzyłem, że chodzi o kocioł zasypowy. Wszystko zależy od tego jakie masz zapotrzebowanie, czym grzałeś do tej pory i ile tego zużyłeś.

ale co ty chcesz właściwie wyliczyć?

np tlokowce Lazara

a myślałem, że w nowym zezonie kolega mnie zaskoczy, że rzuci konkretem;) w stylu: spaliłem tyle na dobę, uzyskałem tyle ciepła, miałem taaaką sprawność ... a tu stary dobry montez :) pozdr

1 różnie to siew różnych momentach układa, wszystko zależy od instalacji i potrzeb. Sztywnych przydziałów nie ma. 2 przy mocy palnika 5 kW i sprawności 75%, faktycznie na 1 kW przypadało by ok 200gr węgla. Ale przy złej regulacji i sprawności ok 50% na 1 kW już trzeba by przeznaczyć 300gr węgla. Generalnie im większa moc, tym większa sprawność, zatem z im większą mocą będzie chodził kocioł, tym mniej węgla będzie przypadać na 1 kW. 3 to przy jakiej temperaturze kocioł będzie oddawał 5 kW zależy od instalacji, może to być 40C jak i 85C. 4 przy sprawności 75% będzie to ok 1 kg/h, czyli w pracy ciągłej 24 kg/dobę 5 może pracować.

ja też nie mam głowic najwyższych lotów "SCHLOSSER " ale działają bez zarzutu, diamond ma już utartą opinię. przyłóż ucho do grzejnika w danej temperaturze np 22C i słuchając kręć głowicą w dół skali, usłyszysz przy jakiej nastawie całkowicie ustanie przepływ. Później tego się trzymaj. A jak nie ustanie to albo głowice są trefne, albo nie pasują do wkładek zaworowych (zaworów).

1 mały przepływ 5 duży przepływ

wstępnie większe i dalsze grzejniki ustaw na 4, bliższe i mniejsze na 3. Później koryguj, pamietając że każda jedna zmiana ma wplyw na pozostałe. W necie szukaj hasła kryzowanie.

będzie ja podgrzewała do momentu, aż moc oddawana z instalacji do pomieszczeń zrówna się z mocą grzałki czyli 2 kW, a ile to będzie w stopniach Celsjusza nikt ci nie powie.

temperaturą powrotu, ew deltą temperatur zasilanie/powrót. Jak będziesz wszędzie miał takie same to i przepływy będą odpowiednie, dopasowane do wielkości grzejnika i jego odległości od pompy.

myślę, że nie doceniacie palenia od dołu w odpowiedniej warstwie, a mój poprzednio post w temacie trafił w próżnię, tak jak bym jakieś herezję pisał :lol: Wiadomo, że miałem bez podajnika się nie da, bo tu warstwa musiała by być zbyt cienka, ale grubym węglem spokojnie można by było utrzymywać 30-40 cm i uzupełniać co kilka godzin w miarę wypalania. Koronny argument, że dymi i smoła. Owszem, ale wtedy gdy przysłaniamy całą warstwę i np na kilka cm żaru ładujemy 40cm zimnego węgla. Jak mamy 20 cm żaru i spore przestrzenie pomiędzy poszczególnymi kawałkami węgla po dołożeniu 10 cm równie grubego, nie spowoduje ani spadku temperatury, ani smoły. Na bieżąco to co będzie gazowało będzie spalane. Ludzie tak od wieków palą, a ja mam wrażenie, że po powstaniu wątku LastRico, nikt już o tym nie pamięta.

30kg x 30 dni x 25MJ x 45% sprawność / 3,6 MJ/kW = 2812 kWh ciepła 2812 kWh x 0,27 zł/kWh = 759zł 2812 kWh / 30 dni / 11h = 8,5 kW / h dalej liczyć nie ma sensu lepiej pomyśl nad spalaniem z większą sprawnością i ociepleniu, bo 30 kg na 90m2 na dobę to stanowczo za dużo.

zrzuć wszystko z palnika i sprawdź, czy nie utworzył ci się tam garb ze spieczonego miału. W tłokach to właśnie zjawisko powoduję spiętrzenie i gorsze spalanie. Miał też nie może być to sam pył, musi być sporo większych kawałków. Jak macie regulację warstwy, co jest bardzo fajnym gadżetem, to cienką warstwę ustawiamy dla drobnego miału, grubą dla grubego groszku. Spiętrzanie też może następować w efekcie spiekania się koksowego tego miału, ale to już osobna historia.

niestety, całe pojęcie zostało rozdysponowane wśród elektrycznych, nawet dla znakomitej części producentów sterowników tego pojęcia nie starczyło. Pozdrawiam

no cóż, każdy uważa po swojemu, w końcu demokrację mamy ;) Pozdrawiam

kilka nieścisłości się wdało w poradę :P moc regulujesz ilością podanego opału na palnik. Zważ sobie jedną dawkę, policz ile takich dawek przypada na godzinę pracy i będzie wiadomo jakiej mocy się spodziewać nadmuchem regulujesz intensywność - szybkość spalania opału, im więcej podajesz w jednostce czasu tym więcej musisz dmuchać procentowym nawęgleniem palnika sterujesz poziomem nadmiarowego powietrza, w praktyce by mieć na przyzwoitym poziomie nadmiar tlenu, palnik musi być nawęglony CAŁY! 50% nawęglenia to co najmniej 20% strata kominowa i tlen w okolicach 15-18% rezygnując z dłuższych postojów w potrzymaniu, minimalizujesz stratę niepełnego spalania (nadmiar CO w spalinach) i produkcję sadzy. Pozdrawiam

mam wkład ze stali żaroodpornej fi 130 i nie zauważyłem żadnego kondensatu (pomijam czecha), tłumaczę sobie to tym, że przepływ spalin jest w podtrzymaniu znikomy, ilość wody ze spalania, czy odparowywania też jest znikoma. Ja podczas pracy ma mocy min mam 100-110 C w czopuchu, w podtrzymaniu nie mogę tyle mieć bo nie będzie co z ciepłem zrobić, po prostu się zagotuje. Myślę sobie, że z tą klapką jest tak, że im dłuższe są przestoje, okresy przejściowe i lato, to lepiej ja mieć zamkniętą nawet kosztem większej straty niezupełnego spalania. A na zimę w sterowniku dwustanowym, chyba lepiej jej nie zamykać. Poza tym te przestoje zimą raczej są dość krótkie.

tu opisałem warunki panujące w tzw podtrzymaniu :P na pierwszy rzut oka oczywistym się wydaje, że lepiej mieć tę klapkę ograniczającą ciąg otwartą. Ale po nocy: zadana 52C, przy 57C IFL przechodzi do podtrzymania, przy zamkniętej przeciągnął do 60-62C, przy otwartej rano widziałem 70C. Palenisko wyraźnie bardziej wypalone i żar cofnięty. Sądzę, że po przejściu w tryb pracy potrzebował by 3-4 cykli by nawęglenie palnika wróciło do normy. Sprawność z nocy i spalenia 4 kg wyszła o 4-5% wyższa przy klapce otwartej. Dorobie dziś jakąś regulację na śrubkę :D tylko testowy bobrek się kończy :angry: