emus

Na początek spal drzwi do kotłowni. Komin i ściana do remontu.

Potwierdzam to co napisał kolega Jameess nie ma kotła Enka 33 kW. Po oglądnięciu na stronie internetowej kotłów Enka można w nich palić od góry, bo w drzwiach zasypowych mają otwory do powietrza wtórnego. Rozpocznij palenie na ustawieniach fabrycznych sterownika pal od dołu. Jak opanujesz palenie od dołu, to spróbuj palić od góry co będzie korzystniejsze dla kotła i zużycia opału. Wartość zadaną temperatury daj taką aby w domu było ciepło. Masz węgiel miał to zacznij palić miałem, ale lepszym rozwiązaniem jest węgiel groszek, orzech II, orzech. Może teść się buntuje bo nie dajecie swojej części pieniędzy na ogrzewanie (na zakup miału).

Na pracującym kotle dolewaj małym strumieniem i będzie ok. Zawór termostatyczny może dolać wodę z grzejnika do kotła to Ty też możesz. Pompa obiegowa rusza przy temperaturze np. 50 stopni i dolewa wodę do kotła to Ty też możesz.

Na zdjęciach motylki pokazują że zawory są otwarte. A może ktoś zrobił żart i akurat w takim położeniu motylka któryś zawór jest zamknięty. Instalator nie wie co robić? To niech rozkręca instalację. Na początek na tłoczeniu pompy, potem przy najbliższym grzejniku. Jak instalacji nie da się rozkręcić to instalator spartolił robotę. Mam nadzieję że mu nie zapłaciłeś.

Po zobaczeniu przekroju kotła w internecie kocioł nadaje się do przeróbki na kocioł dolnego spalania, ale nie da się w nim wykonać otworów dla powietrza wtórnego. Po wykonaniu otworów dla powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych będzie w nim można palić od góry (kocioł górnego spalania).

Dobrze, że pamiętam o tym że mieszkasz w pałacu o powierzchni 10 000 m2. Dlatego nie przeraziłem się ogromem spalonego przez Ciebie opału. Napisałeś popierdułkę, a nie informację.

Adam29 na podstawie Twoich informacji można tylko zgadywać. 1. Jeżeli masz węgiel sortymentu orzech II i grubszy oraz palisz w kotle dolnego spalania to pokruszenie węgla do sortymentu groszek może pomóc ale całkowicie nie wyeliminuje zawieszania. 2. Jeżeli palisz w kotle górnego spalania to pal od góry.

Ja czyszczę kocioł raz na tydzień w sobotę. Nie zastanawiam się czy trzeba czyścić. W tą sobotę ze względu na -9 stopni wyczyściłem, bez wygaszania, wymiennik, wyczystkę, czopuch i wyczystkę komina oraz sprawdziłem filtr pompy obiegowej. W poprzednim kotle jeżeli dobrze pamiętam maksymalnie paliłem około 3 tygodnie, ale było to w okresie coś pośredniego między okresem przejściowym a pełnią sezonu. W obecnym kotle bez czyszczenia paliłem maksymalnie około12 dni, ale po tym okresie wyczystka była pełna. W poprzednim i obecnym kotle jeżeli palenisko, wyczystka nie była czyszczone kocioł 3-4 razy dłużej dochodził do temperatury zadanej. Swoimi zmysłami nie jestem wstanie zbadać wpływu "brudnego" wymiennika na moc kotła, zużycie paliwa, prędkość dochodzenia temperatury do wartości zadanej. Obecnie jadę na temperaturach około 57-64 stopni (regulacja pogodowa). Chyba przy takich temperaturach lepiej się spala groszek z KWK "Brzeszcze". Kocioł szybko osiąga temperaturę zadaną czyli prawdopodobnie na rusztach jest mało szlaki, żużla i innych zanieczyszczeń utrudniających dopływ powietrza do paliwa. Przy takich niskich temperaturach otoczenia zrezygnowałem z wyłączania pompy obiegowej, dmuchawa pracuje w zakresie temperatury spalin 150 stopni wyłączenie, 120 załączenie jeżeli dalej jest sygnał od regulatora, z obrotami od 0-50%. W środę planuję zaglądnąć do wyczystki. Po sezonie zmniejszam ilość żeberek w grzejnikach aby palić na wyższych temperaturach.

Źle rozumujesz. 20 stopni to jest spadek temperatury wody na grzejnikach.

Na kotle będziesz trzymał temperaturę wody np 55 stopni, a na grzejniki zawór 4D będzie puszczał wodę o temperaturze 55 stopni ale małym strumyczkiem a nie rzeką jak to robisz w tej chwili. Po zastosowaniu regulatora temperatury wody na grzejniki sterującego zaworem 4D na grzejniki bedziesz puszczał wodę o temperaturze (np. 45 stopni) takiej aby w domu było nie za ciepło i nie za zimno. Jak to będzie regulator pogodowy to temperatura wody na grzejniki będzie zmieniana w zależności od temperatury otoczenia. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu 4D zamiast 3D.

Masz zastosować instalację hydrauliczną. Jeżeli piec ma dmuchawę i sterownik to także instalację elektryczną.

Czy to jest jakieś rewolucyjne zastosowanie zaworu termostatycznego? Czy też kolega Kaczy nie wie co to jest zawór 4D i gdzie się go montuje? Dla przypomnienia http://www.luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

Przykładowa firma http://www.akra.pl/mieszkanie.html

Za mała moc grzejników. Obecne grzejniki trzeba wymienić na szersze. Ja bym dał w pokojach po 1-1,2 m szerokości, w salonie 1,8-2,2 m szerokości.

Ja tak mam zrobione. Pięć pionów: jeden wpięty do naczynia, a na czterech odpowietrzniki automatyczne.

Czy producent tego kotła napisał w instrukcji obsługi że można palić miałem i dosypywać paliwo? Nie stosowanie się do instrukcji obsługi grozi wybuchem lub niepożądaną ciążą w przypadku prezerwatyw.

Jeszcze powinno być paliwo zgodne z DTR. Wielu jest takich którzy ostrzegają. Ostrzeżenia są lekceważone. Dlatego na tym forum jest wielu płaczących.

Kol. Xawer Do temperatury zadanej wody zasilającej instalację można "dojść" tak: lub aby zaoszczędzić trochę paliwa (przypuszczam że poniżej 1 procenta zużycia w sezonie) tak: Uważam że ten przebieg temperatury wody w warunkach domowych przy paliwie stałym jest ciężko zrealizować. Dla poniżej 1 % oszczędności szkoda marnować czasu i pieniędzy na rozbudowę automatyki powyżej zdrowego rozsądku. P.s. W warunkach przemysłowych 1 % to możne być kilka milionów złotych dlatego np.w elektrowniach stosuje się rozbudowaną automatykę.

Ja nie mam 4D i kondensatu też nie mam. W chwili obecnej jest - 3 stopnie, temperatura zasilania około 52 stopnie powrotu 46 stopni. Palę węglem groszek z KWK "Brzeszcze". Regulator pogodowy MR65Zefir, zakres obrotów dmuchawy 0-50%. W kotłach domowych opalanych paliwem stałym nie da się tego uniknąć. Ja huśtawkę temperatury wody zdecydowanie zmniejszyłem bo obecnie: 1. Sygnalizator wyłącza dmuchawę gdy temperatura spalin przekroczy 130 stopni, ponowne włączenie 100 stopni jeżeli z regulatora temperatury jest dalej sygnał pracy dmuchawy. 2. Sygnalizator wyłącza pompę obiegową gdy temperatura spalin przekroczy 140 stopni, ponownie włączenie 139,9 stopnia. Coś się musi huśtać (zawór 4D, obroty dmuchawy) aby temperatura wody zasilającej była mniej więcej stała. Przy jeździe samochodem "huśtamy" pedałem gazu, hamulcem, biegami aby utrzymywać mniej więcej stałą prędkość jazdy. W niektórych samochodach tempomaty "huśtają" za nas.

Za to masz komfort cieplny w domu bo napisałeś: Jak w bardzo dawnych czasach ogrzewałem dom kotłem śmieciuchem bez żadnej regulacji temperatury też tak miałem: rano jak trzeba było wstawać z łóżka zimno, wieczorem jak kładłem się spać gorąco.Wymiana kotła śmieciucha na kocioł dolnego spalania z regulacją temperatury i palenie w nim 24h/dobę spowodowało duże oszczędności opału. Wcześniej około 4 tony węgla + 4 tony miału + duża ilość drewna. Obecnie (ale po ociepleniu domu, wymianie okien i zwiększeniu powierzchni grzewczej o około 10 m2) w zależności od zimy 3,5 do 5,3 tony węgla i minimalne ilości drewna. Oceniam, że wymiana kotła dała większe oszczędności niż wymiana okien i ocieplenie domu. Komfort cieplny zdecydowanie wzrósł. Teraz w domu mam stałą temperaturę 22-23 stopnie Celsjusza. Gdybym mógł poprowadzić rurę bezpieczeństwa bez rozwalania boazerii, płyt kartonowo-gipsowych i szafy wbudowanej to bym zamontował zawór 4D. Ja bym kupił zawór z siłownikiem, regulator pogodowy do sterowania zaworem 4D. Oceniam że zawór 4D pozwoliłby mi palić ma wyższych temperaturach koła np. 75 - 80 stopni. Zauważyłem, że przy takich temperaturach ma czystszy wymiennik i mniej niedopalonego węgla. P.s. Bardzo ciężko ocenić jak jest wpływ na zużycie węgla ma zastosowanie różnych regulatorów temperatury i usprawnień w regulacji temperatury, bo u nas zima do zimy jest niepodobna. Należy spodziewać się oszczędności maksymalnie kilku procentowych na sezon np. max 5%. Przy 5 tonach węgla w kotłowni 250 kilogramów trudno zauważyć.

To jest klapka na ssaniu dmuchawy. Powinna być klapka na tłoczeniu dmuchawy. Taka klapka nazywa się regulator ciągu i była wielokrotnie opisywana na forum.

0 zamknięty. Obracając pokrętłem do 7 stopniowo masz coraz większe otwarcie zaworu. Przy N zawór jest maksymalnie otwarty.

To zmieniasz pracę sterownika z pogodowej na stałowartościową. Dobry sterownik powinien mieć taką możliwość. Regulator pogodowy MR65Zefir firmy Frisko ma taką możliwość.

Jak wypiję pół litra to reaguję z 2-u sekundową histerezą na informacje płynące z otoczenia. Do piekła z takim regulatorem i z programistą który go programował.

Mam taka samą opinię. Trzeba czekać aż na stronie HEF-a pokaże się przekrój. Może się okazać że doprowadzenia powietrza wtórnego też nie ma.