emus

To dobre zużycie.

Szukaj na forum. Dużo jest napisane na ten temat.

Aby palić od góry musisz doprowadzić powietrze wtórne poprzez środkowe drzwi. Najlepiej wywierć w nich kilka otworów o średnicy 10-12 mm. Ilość otworów trzeba dobrać eksperymentalnie. Ogień na górze zasypu' przy zamkniętej klapce w drzwiach dolnych, musi być odpowiednikiem "świeczki" w piecu gazowym. Na początek ja bym wywiercił 8 otworów, w dwóch rzędach równomiernie rozłożonych w 1/3 i 2/3 wysokości drzwi. Jak otworów będzie za dużo to zawsze można je zaślepić śrubą z nakrętką.

http://forum.info-og...iecia-czopucha/

Czyli palisz z regulatorem sterującym obrotami dmuchawy. Po dmuchawie powinien być zamontowany regulator ciągu przepustnica, który zamyka wlot powietrza do kotła w przypadku gdy dmuchawa stoi. Tutaj masz przykłady regulatorów ciągu przepustnic. http://www.domer.pl/...cesoria-kotla/2 Jeżeli taki regulator zamontujesz to wtedy klapa na czopuchu powinna być cały czas otwarta i problem silnego wiatru masz wyeliminowany. Po pewnym czasie zdemontujesz klapę na czopuchu, bo stwierdzisz że jest do niczego nie potrzebna a tylko utrudnia czyszczenie czopucha.

Na poprawionym rysunku masz dwa warianty zamontowania rurki odpowietrzającej. Najlepiej gdyby rurka miała średnicę 1 cal.

Łatwiej będzie zamontować zawór na powrocie z drabinki. Przez te kilka dni to zamiast kombinowania dobrałbyś (metodą prób i błędów) na powrocie z drabinki kryzę o odpowiednim przelocie.

Spróbuj zmniejszyć zasilanie "drabinki", lub powrót z "drabinki".

Przy założeniu, że pracuje tylko jedna pompa i dla T=2 godziny potrzebujesz akumulatora o pojemności powyżej 26 Ah.

Jak kocioł ma dobrze dobraną moc to nie ma nadwyżek ciepła. Kocioł powinien pracować 24 godziny na dobę. To lepiej zamontować zawór 4-o drogowy. Jaką powierzchnię muszą mieć kolektory aby ogrzewać dom? Do CWU powinien być bufor (bojler) CWU. Z tych źródeł korzysta się alternatywnie i bufor nie jest do tego potrzebny. Decyzja o montażu bufora należy do Ciebie. Przeczytaj na forum tematy dotyczące bufora.

Otwarte instalacje CO.pdf

Szpbartek sam sobie powinieneś odpowiedzieć na swoje pytanie. Masz takie dane: 1. Na klatce jest 24 stopnie - za ciepło. 2. Grzejniki zamknięte. 3. Brak izolacji termicznej. 4. Peszel nie jest izolacją termiczną.

Kocioł nie służy do przepuszczania przez niego powietrza pierwotnego czy wtórnego. Kocioł służy do podgrzewania wody temperatury zadanej dlatego należy pisać o regulacji temperatury kotła poprzez zmianę strumienia paliwa i/lub powietrza. Upraszczając powietrzem pierwotnym regulujemy temperaturę wody z kotła i do tego jest potrzeby termometr, regulator i organ wykonawczy zmieniający przepływ powietrza pierwotnego przez kocioł. Upraszczając powietrzem wtórnym regulujemy czystość spalania i do tego jest potrzebny analizator zawartości tlenu w spalinach, regulator i organ wykonawczy zmieniający przepływ powietrza wtórnego przez kocioł. Dla bezpieczeństwa trzeba zamknąć dopływ powietrza wtórnego, czyli np zamontować markownik ciągu ustawiony np 90 stopni ale sterujący klapkami/ą powietrza wtórnego. A może kocioł ma za dużą moc? Masz zamknięty układ że było 110 stopni? P.s. Termometr, regulator i organ wykonawczy mogą być zintegrowane w jednym urządzeniu nazywanym markownikiem ciągu. Mam w pracy podgrzewacz gazowy o mocy 2MW pracujący na naturalnym ciągu powietrza pierwotnego, bez powietrza wtórnego. Temperaturę reguluje się poprzez zmianę przepływu gazu, a jakość spalania poprzez przymykanie klapy na czopuchu według wskazań analizatora tlenu w spalinach.

Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania to lepiej zainwestuj w porządne drzwi do mieszkania i okna. Piec 8 kW na 40 m2 to totalna porażka.

To na początek w tym pokoju na grzejniku zamontuj zawór termostatyczny, bez głowicy. Następnie nastawą wstępną zmniejsz przepływ przez grzejnik i zobacz czy grzejniki w pokoju obok i łazience zaczną lepiej grzać. Gdybyś załączył schemat instalacji, z zaznaczeniem które grzejniki grzeją lepiej a które gorzej to można by było wytypować na których należy zamontować zawory termostatyczne.

Jeżeli wszystkie grzejniki są zamontowane bez zaworów to trzeba wykonać kryzowanie tych grzejników które dobrze grzeją.

Na pewno Zmień fachowca. Prawdopodobnie Napisałaś, że jak zakręcisz inne grzejniki to jest ok, czyli jest zły rozpływ wody na poszczególne grzejniki. Masz zawory termostatyczne? Jeżeli tak to należy zmienić nastawy wstępne zaworów.

Da się poprzez rozkręcenie lub rozbijanie jak złącza są zapieczone i nie dają się rozkręcić. To podczas modernizacji zamontujesz zamiast grzejników (żeberek) żeliwnych mniejszą ilość grzejników (żeberek) aluminiowych. 10 żeberek aluminiowych (rozstaw przyłączy 500 mm) to koszt od 200 - 300 zł. Pojemność wodna 10 żeberek aluminiowych od 3,9 - 4,4 l. Pojemność wodna 10 żeberek żeliwnych to około 13 l. Im mniej wody w instalacji tym "lepsza" regulacja temperatury, a tym samym oszczędności opału. Dlatego też stosuje się średnice rur 1/2 cala (grzejniki), 3/4 cala (piony), 1 cal lub 5/4 (od kotła, zawór 4-drogowy).

Dom o powierzchni około 150 m2, ocieplone ale nie tak dobrze jak Twój dom. Mam kocioł 19 kW i uważam, że ma za dużą moc. Zmniejszenie ilości grzejników pozwoli na podniesienie temperatury na kotle i w rezultacie w domu będzie tak samo ciepło, a CWU będzie miało wyższa temperaturę. Rury w 99% przypadków powinny być takie: 1. Piony 3/4 cala. 2. Odgałęzienia z pionów do grzejników 1/2 cala.

Teraz sobie policzcie: 1. Koszt bufora i koszt jego ocieplenia. 2. Koszt kotła o dużo większej mocy (pewnie 3 - 4 razy większej niż normalnie byłaby potrzebna), aby w rozsądnym czasie naładować bufor. 3. Dużo większe zużycie paliwa. Codzienne nagrzewanie od temperatury początkowej do temperatury roboczej zużywa więcej paliwa niż ciągle utrzymywanie temperatury roboczej. Nie opiszę problemu prasowania żelazkiem 10 razy po1 koszuli, a prasowaniu 1 raz 10 koszul, bo znowu zamiast jazdy samochodem skoncentrujecie się na prasowania koszul. Problemy a. Duży kocioł potrzebuje dużo miejsca w kotłowni i dużego komina. b. Bufor potrzebuje miejsca w kotłowni. c. Wygaszenie dużego kotła to nie taka prosta sprawa.

Z tego wniosek, że umiecie jeździć samochodem, Teraz tą umiejętność przenieście na ogrzewanie domu. Czy tylko samochód was zainteresował w mojej informacji?

1. Sprawdź nastawę wstępną na zaworze termostatycznym widocznym na zdjęciu. Może jest ustawiona na zamknięcie i zawór nie przepuszcza wody. 2. Sprawdź czy zawór odcinający widoczny na zdjęciu jest na pewno otwarty. 3. Sprawdź czy zawór zamykający (czerwony motylek) jest na pewno otwarty. Ustawienie czerwonego motylka na zdjęciu względem korpusu zaworu jest prawidłowe ale może złośliwość rzeczy martwych powoduje że przy takim położeniu motylka zawór jest zamknięty. P.s. Na powrocie są dwa zawory odcinający i zamykający. O jeden za dużo. Ja bym zamykający z powrotu zdemontował, schował na inne czasy albo zamontował na zasilaniu między odpowietrznikiem automatycznym, a zaworem termostatycznym.

Tedziq masz duże szansę że spawanie się uda.

Cały problem palenia w kotle na paliwo stałe polega na tym aby rozpalić na początku sezonu grzewczego i wygasić na końcu. Niestety są różnego rodzaju przeszkody aby tak było. Uważam, że całe to forum jest poświęcone temu aby ten problem rozwiązać, poprzez eliminację lub zminimalizowanie przeszkód. P.s. Czy jak np. zaczynać jechać samochodem to też go rozpędzasz na maksa dobijasz do prędkości maksymalnej, wyłączasz i dojeżdżasz do celu siłą rozpędu?

Instalacja odpowietrza się poprzez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na końcach pionów nie podłączonych do naczynia.