emus

Koledzy proszę o Dakonie dyskutować w innym temacie np. w temacie "Junkers Supraclass lub Dakon DOR12"!!!

Po tych dwóch informacjach jestem pewny że:

Jak będziesz trzymał wysoki poziom w komorze zasypowej i nie będziesz sypał świeżego węgla na żar to sąsiedzi raczej nie powinni narzekać. No chyba, że sąsiedzi grzeją prądem, gazem itp.

Kolego Paweł26 zapominałeś cokolwiek poradzić koledze Kkasper, albo rozwiązać jego problem. Wtedy szczena z podziwu by mi opadła.

Potwierdzam. Pamiętaj o kominie i dobrej jakości węglu. Jednak dalej moimi faworytami są: HEF (przeróbka na dmuchawę), Wamet RR, KSGW Zgoda, Viadrus U24 (przeróbka na dmuchawę, nie mieści się w mojej kotłowni). Kotły DS kolegi Przemysław2AR też mi podobają, ale nie będę jechał 1000 km (w obie strony)aby dograć pewne szczegóły. Nie mam do końca wyrobionej opinii o Dakonie i jego klonach, ale w 1997 roku mogłem zostać właścicielem Dakona 24 kW.

Nie miałeś takich akcji, bo nie zwracałeś na to uwagi. Naczynie wzbiorcze w Twojej instalacji działa prawidłowo.

W tej chwili temperatura - 10,2. Drogi główne czarne, drogi lokalne czarne z bardzo delikatnym białym. Pola białe, ale bałwana nie da się lepić. Są leciutkie opady drobnego śniegu.

Na forum są tematy jak zmniejsza się ciąg kominowy. Szukaj RCK.

Też coś takiego występuje u mnie. U mnie poziom maksymalny wynosi 0,7 bar. Uzupełniam wodę jak poziom spadnie trochę poniżej 0.6 bar. Podczas dolewania ciśnienie potrafi wzrosnąć nawet do 0,95 bar. Jak się woda z naczynia przeleje kończę uzupełnianie wody i pozom ustala się na 0,7 bar. Dolewana woda z instalacji wodociągowej ma ciśnienie np. 5 bar i nie ma się czemu dziwić że podczas uzupełniania wody w instalacji poziom na manometrze wzrasta Ci do 0,7 bar

Nie jest to bezpieczne nawet wtedy gdy komin jest regularnie czyszczony. Płomień z kotła nie powinien być zaciągany do komina.

Cały czas przypuszczam, że masz duże opory w instalacji. Pompa jest DN25, czyli ja bym instalację tak zrobił: 1. Rurki przy pompie i do rozdzielacza Cu28. 2. Nie zrobiłbym obiegu na pompie z zaworem klapkowym. 3. Dwa piony (te między manometrem) rurka Cu18, ale to by zależało od ilości grzejników podłączonych pod pion. 4. Powrót do kotła Cu28. 5. Rurki Cu15 bym raczej bym nie stosował. 1. Podaj przepływ gdy pompa jest na III biegu. 2. Podaj przepływ w Auto Adapt przy wszystkich grzejnikach otwartych. Czy na tych grzejnikach masz zawory termostatyczne? Jeżeli tak to sprawdź nastawy wstępne zaworów. Do prób nastawę wstępną nastaw na maksymalny przepływ. Czerwona nakrętka na odpowietrzniku automatycznym ma być poluzowana. P.s. Nie zawsze da się skutecznie pomóc przez internet. Jak masz możliwości to wołaj tego co Ci montował instalację. Masz jeszcze jakąś gwarancję?

Jak 12kW to nie ma znaczenia czy gaz czy węgiel. Znaczenie ma przekrój kanału dymowego i materiał z którego dasz rurę dla dymu. Przy takim pustaku http://kominy.zapel.com.pl/produkty/pustaki/dymowe/ możesz dawać różne średnice rur. Ja bym dał średnicę 180 mm.

1. Czy rura przelewowa jest podłączona do kanalizacji czy też masz podstawione wiadro? 2. Jak nalewasz wodę do zimnej instalacji to nadmiar wody z naczynia wylewa się przez rurę przelewową? 3. Czy po nalaniu wody do zimnej instalacji i rozgrzaniu instalacji nadmiar wody z naczynia wylewa się przez rurę przelewową? Jeżeli poziom wody na zimnej instalacji był 0,7 bar to normalnym jest że poziom wody po nagrzaniu instalacji i ponownych jej oziębieniu będzie mniejszy np. 0,65 bar. Różnica 0,2 bara jest duża, może w ciągu roku zwiększyłeś ilość grzejników (zwiększyłeś ilość wody w instalacji)?

Są na forum tematy jak zmniejsza się moc kotła. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana kotła na kocioł o mniejszej mocy. Są tematy na forum jaki kocioł kupić do Twoich 70 m2.

Możesz mieć wiele różnych problemów w kotle (instalacji). Pierwszym z nich jest za duża moc kotła. Jak przejdziesz na węgiel to będziesz musiał zmniejszyć moc kotła. Drugim jest słabe paliwo czyli drewno. Przy drewnie możesz zagotować kocioł ale gotowanie będzie krótkie, za godzinę musisz znowu dołożyć do kotła. Przy węglu na dłużnej i szybciej zagotujesz kocioł ale do kotła będziesz chodził dokładać (rozpalać) co np. 12 godzin. Węgla czyli lepszego paliwa niż drewno nasypiesz do kotła więcej niż drewna.

1. Podczas mrozów zmienić drewno na węgiel. Drewno zostawić na czas jak będą wyższe temperatury zewnętrzne. 2. Sprawdzić czy dmuchawa jest sprawna. Jeżeli tak to podłączyć ją pod sterownik.

Kotły nijakie (GD) bez klapki to kotły GS. Kotły nijakie (GD) z klapką są kotłami GS lub DS w zależności jak palacz ustawi klapkę, jak często zmienia jej położenie czyli jaka jest szczelność gazowa klapki. Przykład. Mój kocioł SDG16 z klapką, od ponad roku nie ruszaną (jest ona doszczelniona produktami z podgrzewanego, spalanego węgla), w położeniu dla DS czyli mój kocioł SDG16 jest kotłem DS.

Trzeba umieć obserwować i wyciągać prawidłowe wnioski. Wszystko trzeba będzie powtarzać bo: A są tacy co kupują kilka razy w roku węgiel i do tego nie wiedzą skąd i jaki to jest węgiel.

Teraz zauważyłem że masz pompę Nowa Alpha 2. Oprócz mocy ta pompa pokazuje także przepływ. Informacja o przepływie na III biegu i w Auto Adapt (otwarte na maksimum wszystkie grzejniki) byłaby pomocna w diagnostyce Twojego problemu. 1. Informacja o mocy to chwyt producenta aby klient kupił pompę. 2. Informacja o przepływie jest bardziej przydatna dla instalatora, użytkownika. Jest ona potrzebna do diagnostyki problemów w instalacji (np. brudny filtr przed pompą).

Wystarczy niewielki ubytek wody w rurkach, aby grzejniki przestały grzać. Naczynie i rurki bez wody szybko korodują. W naczyniu powinien być maksymalny poziom wody (poziom do przelewu). Ja mam przy kotle zamontowany manometr, który pokazuje poziom wody w instalacji. Jak wskazywany na manometrze poziom spadnie to dolewam wody do instalacji do momentu aż nadmiar wody z naczynia wypłynie przelewem. Dawniej naczynie podłączało się na dwa sposoby: 1. Rurką zasilającą i rurką powrotu. Wtedy przez naczynie przepływała woda i obie rurki były ciepłe. Naczynie było dodatkowym grzejnikiem. Ten sposób zabezpieczał naczynie przed zamarznięciem, ale też naczyniem uciekało dużo ciepła. Po zainstalowaniu pompy mogły pojawić się problemy z wyrzucania wody z naczynia, niektóre grzejniki mogły przestać grzać. 2. Tylko rurką zasilającą lub tylko rurką powrotu. Wtedy rurka do naczynia jest zimna, bo przez naczynie nie ma przepływu. Może lepiej dopuszczać wody do instalacji do momentu aż woda wyleje się przelewem. Będziesz miał pewność, że woda w naczyniu ma poziom maksymalny (poziom do przelewu).

Jak markownik zamknie klapkę (dmuchawa stanie) to przy szczelnym kotle w kotle nie ma masy powietrza o której napisał kolega Heniek1234 i dlatego jest potrzebne dodatkowe niezależne źródło o które pyta kolega Sony23. Oczywista oczywistość. Tylko jak to zrobić tanio i bezawaryjnie w warunkach domowych?

Zagadnienia które poruszyłeś są bardzo duże. Przypuszczam że aby wszystko opisać to gruba książka by wyszła. Ja jestem zwolennikiem automatyki czyli dmuchawy, bo trudno bez dmuchawy zrealizować automatykę. Zasypowy czy z podajnikiem? Podajnik ma większe wymagania do paliwa niż zasypowy. Gdybym budował dom tylko dla siebie to wszędzie ogrzewanie podłogowe. Gdybym budował dom dla siebie, dzieci, wnuków, prawnuków, praprawnuków itd to ogrzewanie grzejnikowe.

Potwierdzam. Mi się to zdarza coraz częściej. Niestety widać, że człowiek się starzeje.

Jest to utopia. Żaden producent takiego kotła nie produkuje. Najbardziej zbliżonymi kotłami dolnego spalania są: HEF, Dakon i jego klony,Wamet RR,KSGW Zgoda,

Wielu uczestników forum nie może tego zrozumieć. Napiszę jeszcze raz. Aby odbywało się dopalanie muszą jednocześnie być obecne następujące czynniki: 1. Gazy palne. 2. Powietrze (tlen) doprowadzony w odpowiednie miejsce kotła ze źródła niezależnego od dmuchawy (markownika). Gazy palne z powietrzem tworzą mieszaninę która w zależności od stosunku gazy palne do powietrza (tlenu) może: a. Palić się np. kocioł na gaz ziemny. b. Wybuchać np. wybuchy w kotle miałowym. c. Nie palić się, nie wybuchać tylko przepływać do komina. Czyli jest potrzebny odpowiedni stosunek gazów palnych do powietrza (tlenu). 3. Czynnik zapalający np. iskra o odpowiedniej mocy, gorąca powierzchnia (gorącą powierzchnię zapewnia zamontowany w odpowiednim miejscu kotła szamot).