emus

Zgoda, ale nawet w tym przypadku komin kolegi damdam powinien dać sobie radę z odprowadzeniem dymu. Może problem leży w konstrukcji (kształcie, powierzchni przekroju) czopucha. Może połączenie czopuch komin jest nieszczelne? i niską spiekalnością. Aby kotle DS palić, bez wygaszania, przez minimum tydzień to trzeba mieć dobry węgiel. Akumulacja popiołu na rusztach skraca czas palenia. U mnie to doskonale widać w przypadku bardzo niskich temperatur, czyli zwiększonego zużycia węgla. Układ kocioł GS + bufor 1000l może mieć jeszcze uzasadnienie jak ktoś nie chce rozpalać kotła GS o godzinie 2 i/lub kocioł GS ma bardzo dużą moc w porównaniu do potrzeb budynku. Uważam, że układ kocioł DS + bufor 1000l to błąd. Powinien być zasobnik CWU 100-200 l. Kocioł DS powinien pracować na mocy odpowiedniej do aktualnych potrzeb, a nie przez kilka godzin pracować na mocy maksymalnej tak jak w przypadku gdy temperatura zewnętrzna wynosi -20 stopni.

Czy umie pan grać na skrzypcach? Nie wiem. Nigdy nie próbowałem.

To jest zadanie dla zespołu doświadczonych konstruktorów, a nie dla studenta. Moc masz podaną 20 kW, czyli 1. Moc paleniska 20kW. Czy przy danym paliwie można obliczyć wymiary paleniska? MASAKRA. 2. Minimalizujesz wymiary wymiennika aby 20 kW z paleniska przeniosło się na moc cieplną wymiennika kotła. Czy na Energetyce (3 rok) uczą coś więcej niż rura w rurze w przeciw i współprądzie? W dawnych czasach takie coś było na 4/5 roku i to nie dla wszystkich. MASAKRA. Rozumiem że masz na myśli pompę kotłową, czyli instalacja jest wyposażona w zawór 3 lub 4 drogowy i posiada pompę instalacji. 1. Zakładasz wymiary wymiennika, czyli masz opór wymiennika. MASAKRA. 2. Zakładasz temperaturę wody wejściowej do wymiennika np 55 stopni i temperaturę wyjściową np 70 stopni. 3. Z mocy paleniska masz masę spalin, temperaturę i przepływ spalin. MASAKRA. 4. Z charakterystyki pompy masz przepływ przy danym oporze. ŁATWE 5. Liczysz czy wymiennik o założonych wymiarach przeniesie moc paleniska na moc wymiennika. MASAKRA. Punkty 1-5 łatwo było napisać, ale jak to wszystko przeliczyć do potrzebna jest duuuża wiedza i doświadczenie. Temperatury wody podałem wyżej. Temperaturę spalin zakładasz np. 200 stopni, ważny też jest przepływ spalin. Rozwiązanie łatwiejsze. 1. Szukasz w internecie kotła 20 kW i masz jego wymiary. 2. Zakładasz różne wielkości (temperatury, przepływy spalin, wody itp). 3. Liczysz tak jak Cię nauczyli i wyciągasz np. wniosek: wymiary kotła można zmniejszyć o 10%.

Kolega musi zacząć czytać tematy związane ze zmniejszeniem mocy kotła. lub Zastanowić się na zakupem kotła o mocy około 12 - 14 kW.

Dotnij na miarę aby się zakleszczyły (nie miały możliwości spadnięcia). Drobnymi nieszczelnościami nie przejmuj się, same się doszczelnią.

Mam identyczny ruszt ruchomy. W moim kotle z tylu i po bokach paleniska mieszczą się płytki szamotowe o wysokości 32 mm http://www.grupapsb.com.pl/produkty/katalog-produktow/produkty/plytka-szamotowa-1-32.html Jeżeli takie płytki w Twoim kotle się nie mieszczą to trzeba zmniejszyć długość i szerokość ruchomego rusztu, aby takie płytki nie przeszkadzały rusztowi.

Najlepszy jest sznur. Jak dba się o czystość przylg to powinien wytrzymać wiele lat.

Na początek: 1. Zrób tą zmianę. 2. Nie dokładaj szamotu w komorze. Nie czekaj do 6 stycznia. Pieniądze uciekają Ci przez komin!!! To jest mniej niż godzina pracy szlifierką kątową. Potrzebne będą dwie płytki szamotowe http://www.grupapsb.com.pl/produkty/katalog-produktow/produkty/plytka-szamotowa-1-32.html 1. Zaślepienie ma sens. 2. Lepiej jest mieć regulację temperatury, niż jej nie mieć. 3. Jak zaczniesz palić po zaślepieniu szczeliny to się dowiesz. Wszystko zależy od grubości patyka, ciągu kominowego, węgla, doświadczenia palacza itd. itp. Przy okazji dowiesz się jak będzie wyglądał komin po tygodniu palenia z zaślepioną szczeliną.

Kolego wiesiuu przerób kocioł według poniższego rysunku. Będziesz miał "prawie" kocioł dolnego spalania. Szczelina musi być zaślepiona "prawie" szczelnie, ale drobnymi szparami nie przejmuj się. One same się doszczelnią podczas palenia. Tu http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/169/171 masz przykład kotła w którym klapka zamyka szczelinę.

Trzeba wymienić zawór na doprowadzeniu wody. Czyli układ masz taki jak u mnie. Ja zrobiłem tak, bo ciężko było nagwintować rurę wiszącą w powietrzu. 1. Odciąłem rurę od zbiornika. 2. Przedłużyłem ją wężykiem na gorąca wodę. Wężyk wpuściłem do zbiornika tak aby jego koniec był powyżej maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. 3. Wężyk przewęziłem. Przy pompie pracującej na pierwszym biegu z wężyka woda kapie, czyli zbiornik nie powinien zamarznąć i jednocześnie przez zbiornik nie ucieka dużo ciepła. Bez tego przewężenia zbiornik pracuje jak grzejnik. 4. Całość zaizolowałem wełną. P.s. 1. Część kolegów z forum może takie przewężenie uznać za niebezpieczne https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16635-porozmawiajmy-o-bezpieczeństwie/ 2. U mnie i u Ciebie podłączenie zbiornika trzeba by całkowicie przerobić. Ja nie mam takiej możliwości.

Nawet jak zawór dopuszczający wodę będzie całkowicie otwarty to rura do rynny powinna w całości odprowadzić nadmiar wody ze zbiornika. Jeżeli tak nie jest to może ta rura ma małą średnicę. Zdjęcie 2. Czy ta rura to powrót czy zasilanie w instalacji? Czy rura wchodzącą od dołu do naczynia to powrót czy zasilanie w instalacji? U mnie to tak dawniej wyglądało.

Czy ktoś przeprowadza jakiekolwiek kontrole, sprawdzenia bezpieczeństwa instalacji? Jeżeli tak to co robicie podczas tych kontroli/sprawdzeń?

Napisałem, że przykładowa instalacja spełnia minimalne warunki bezpieczeństwa. Jak koledze konradw instalacja zacznie grzać to trzeba będzie ją poprawić pod względem bezpieczeństwa (wymiana PEX, zawór bezpieczeństwa, itd. itp). https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16419-instalacja-koszmar/

Źle dobrana moc kotła to prośba o problem. To skąd tak dobrze wiesz co się działo z kotłem i instalacją? W ramach prób w doprowadziłem mój kocioł do 110 stopni (zamknąłem 8 z 10 grzejników, tak na oko zamknąłem 90% mocy grzejników). 1. Nic się nie gotowało. 2. Ciśnienie 0,85 bar się nie zmieniło. 3. Pompa (na powrocie) pracowała bez problemów (Alpha 2 moc wskazywała 6 - 7W). 4. Temperatura była stabilna 110 stopni plus/minus 1 stopień. 4. Oczywistym jest, że dmuchawa stała.

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16635-porozmawiajmy-o-bezpiecze%C5%84stwie/

Na początek taki przykład: Czy instalacja jest bezpieczna (pomijam czynnik materiałowy PEX tylko 95 stopni)? Ja uważam, że minimalny poziom bezpieczeństwa instalacji jest zachowany, ponieważ: 1. Instalacja jest otwarta do atmosfery. 2. Kolega Pascal udowodnił, że ciśnienie rozchodzi się równomiernie w każdym kierunku, czyli ciśnienie w instalacji z rysunku nigdy nie przekroczy ciśnienia statycznego (słupa cieczy) + ciśnienie dynamiczne (pracy pompy).

Kolego Kiminero lepiej skoncentruj się na rozwiązaniu problemu niegrzejącej instalacji. Jak instalacja będzie grzała to zajmiemy się bezpieczeństwem.

1. Jak pompa pracuje zawór powinien być zamknięty i szczelny na 99,9%. 2. Ewidentnie zawór się zacina. Zdemontuj zawór. Grzejniki 4,5,6 mogą nie grzać, bo możesz mieć korek powietrzny. To jest najbardziej prawdopodobne, bo na górnej poziomej rurze zasilającej nie masz odpowietrznika automatycznego. Tak, ale zatkanie jest mało prawdopodobne nawet jak to jest PEX16. Nie wiem jakie masz możliwości rozłączania instalacji. Musisz po kolei rozłączać instalację na zasilaniu lub powrocie aby wyeliminować zatkanie powrotu PEX16.

Nie ma to nic wspólnego z algorytmem PID. To jest działanie sygnalizatora temperatury nastawionego na 200 stopni, z histerezą 10 stopni blokującego działanie dmuchawy. Histereza 10 stopni zdecydowanie za mała. Czy masz coś takiego: wyłącz - załącz....... wyłącz - załącz, a temperatura wody w kotle wolno narasta. Ja mam nastawioną w chwili obecnej histerezę 40 stopni.

Rozumiem, że instalację masz w chwili obecnej przerobioną według poniższego rysunku. Gdy zamkniesz zawór nr 1 co się dzieje: 1. Czy grzejniki 3,4,5,6 zaczynają grzać? Jeżeli grzejniki nie grzeją to powinna rosnąć temperatura wody w kotle z powodu braku przepływu przez kocioł. P.s. Na pierwotnym rysunku żadnej rury bezpieczeństwa ja nie widzę. To nie jest dyskusja o rurze bezpieczeństwa.

Z instrukcji obsługi sterownika nic nie wiadomo jak i kiedy czujnik temperatury spalin wpływa na pracę dmuchawy podczas normalnej pracy kotła (nie rozpalania kotła). Wróg nie śpi, dlatego producent tego nie napisał. Parametrów P, I, D też użytkownik nie możne zmieniać. instrukcja_obslugi_st-81_zpid.pdf P.s Porządny regulator do temperatury zadanej powinien pracować jako PD, powyżej temperatury zadanej jako PID.

Ja mam od wielu lat pomiar temperatury spalin. Wyciągnąłem tylko dwa wnioski: 1. Nie ma znaczenia czy mierzymy temperaturę spalin 30 cm nad wejściem czopucha do komina, czy 2 m od wylotu komina. Jest to wniosek przeciwny do wniosku jednego z kolegów. Zamieścił on odpowiednie wykresy, których nie skomentowałem, bo nie miałem doświadczenia z temperaturami w kominie. Intuicyjne nie wierzyłem wykresom np. że 8 m długości komina pojemnością cieplną swoich ścian możne tak akumulować ciepło nawet jak komin byłby zimny. 2. Jeżeli temperatura szybko spalin rośnie to temperatura wody też rośnie. Ciekawe jest to że w drugą stronę to nie działa czyli jak temperatura spalin szybko spada to temperatura wody może rosnąć, spadać, lub być na tym samym poziomie. Jak temperatura spalin jest stała, nawet na wysokim poziomie, to temperatura wody też jest stała, a nawet może spadać. To często obserwowałem przy poprzednim i obecnym kotle jak jest dużo szlaki, popiołu na rusztach. Wiem o tym. 100% obrotów mojej dmuchawy to 180m3/h przepływu, ale przy zerowym oporze na tłoczeniu. Nie wiadomo jaki jest opór na tłoczeniu (opór warstwy węgla, opór warstwy szlaki, opór kotła, opór komina), czyli nie wiadomo jaki jest przepływ powietrza.

Bardziej prawdopodobne jest to co napisał kolega Mac65, czyli potrzeba zawirowywać spaliny.

Wątpię czy coś takiego znajdziesz. Ja mam to rozdzielone na dwa urządzenia. Pierwsze to Frisko MR65 Zefir. Drugie to Eurotherm 818. Na nim w chwili obecnej mam ustawioną temperaturę spalin 150 stopni przy której wyłączana jest dmuchawa. Ponowne włączenie dmuchawy o ile jest taka potrzeba (decyduje o tym Zefir) 110 stopni. Zamiast Eurothermu coś takiego http://allegro.pl/regulator-temperatury-pid-termoregulator-ai208d2-i3784950072.html Tylko trzeba wczytać się w instrukcję czy można ustawić histerezę za wyjścia On-Off