emus

Mamy długi weekend. Jedź na Mount Everest, albo Mont Blanc, lub przynajmniej Rysy (w Tatrach tak dla przypomnienia). Sprawdzisz i w środę napiszesz jak ciśnienie wpływa na temperaturę wrzenia wody.

Nie ma znaczenia czy pompka będzie na zasilaniu czy powrocie. Wszystko zależy od ilości miejsca na instalację pompy. Pompa na powrocie pracuje na niższej temperaturze niż na zasilaniu. Temperatury pracy pomp są powyżej 100 stopni C czyli w razie zagotowania wody w kotle nie powinna ona ulec uszkodzeniu gdy jest zamontowana na zasilaniu. Ja uważam że jak urządzenie ma możliwość pracy na niżej temperaturze (powrocie) to lepiej dla tego urządzenia.

Tak jak na rysunku jest pokazane podłączenie ostatniego (w pionie, na piętrze grzejnika). Każdy pion nie podłączony do naczynia powinien być zakończony odpowietrznikiem automatycznym. grzejnik.bmp Zauważ ze standardowe grzejniki mają podłączenie o średnicy 15 mm (1/2 cala). Standardowe zawory termostatyczne i odcinające, odpowietrzniki automatyczne mają także średnicę 15 mm (1/2 cala). Nie warto przepłacać za większe średnice. U mnie na jednym pionie 20 mm (3/4 cala) pracują na grawitacji 2 grzejniki (parter i piętro) po 20 żeberek.

Dobrze wykonane kotły dolnego spalania mają otwory powietrza wtórnego umieszczone w pobliżu palnika, zwykle po obu bokach kotła. Przy dobrym ciągu kominowym i pracującej dmuchawie przez te otwory dym nie wylatuje do kotłowni. Tak doprowadzone powietrze wtórne dopala odgazy nie powodując rozpalania się zasypu w przypadku zwiększonego ciągu kominowego. Taki kocioł użytkowałem kilkanaście lat. W gorzej wykonanych kotłach dolnego spalania powietrze wtórne do paleniska przechodzi następującą drogą: ssanie dmuchawy - dmuchawa - tłoczenie dmuchawy - dalej kanałem powietrznym pod ruszt. W tak wykonanych kotłach dmuchawa nie powinna mieć klapki zamykającej tylko klapkę na ssaniu dmuchawy. Tak doprowadzone powietrze wtórne dopala odgazy, ale może spowodować rozpalanie się zasypu w przypadku zwiększonego ciągu kominowego. Taki kocioł użytkuję w chwili obecnej. W kotłach dolnego spalania nie powinno być żadnych otworów w komorze zasypowej i drzwiach zasypowych, bo przy pracującej dmuchawie tymi otworami dym wydostaje się na kotłownię. Także w przypadku uszkodzenia uszczelnienia drzwi zasypowych dym wydostaje się na kotłownię.

I. Przy grzejnikach: 1. Brak zaworów termostatycznych z głowicami na zasilaniu. 2. Brak odpowietrzników automatycznych na zasilaniu. 3. Brak zaworów odcinających na powrocie. II. Uważam że przy średnicy rur 35 ZR jest niepotrzebny. W jego miejsce przesuń pompę z filtrem i zaworami odcinającymi. III. Zawór bezpieczeństwa przy manometrze jest zbędny. IV. Zasilanie grzejników wystarczy średnica 15. V. Powrót z grzejników wystarczy średnica 15.

Na forum jest dużo porad. W kotłach górnego spalania to zbędny wydatek. W kotłach dolnego spalania to obowiązkowe wyposażenie.

ad.1. Do naczynia podłącz z grzejnika na poddaszu zasilanie (czerwony), a nie powrót (niebieski). Wtedy naczynie nie będzie grzejnikiem. ad.2. O.k. ad.3. O.k. ad.4. Manometr montuje się w pobliżu zaworka dopuszczającego wodę do instalacji. Jeżeli od punktu montażu manometru do góry naczynia masz np. 8,45 m wysokości słupa wody to manometr powinien mieć zakres 1 bar czyli 10 m wysokości słupa wody. Przed manometrem powinien być zaworek, aby w przypadku uszkodzenia manometru nie trzeba było spuszczać wody z całej instalacji Na przykład taki fi 100 mm http://www.pneumat.c...y_fi_80_100_160 Jeżeli na piecu masz wolny króciec to zamontuj manometr na piecu. ad 5. Grzejnik z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem termostatycznym bez głowicy, zaworem odcinającym. Pralnia powinna mieć wentylację, aby wilgotne powietrze miało gdzie wychodzić. Wyjście z pieca, wejście do pieca i piony ja bym dał średnicę 25 mm (pompka obiegowa pewnie będzie miała taką średnicę). Odejścia do grzejników 15 mm. Materiał rur najlepiej jakby był taki sam. Ja bym robił rurami ze stali węglowej, a nie miedzią, czy plastikiem. Piony i odejścia powinny być zaizolowane i zatynkowane w ścianach. Zawory termostatyczne maja nastawę wstępną przepływu co jest bardzo pomocne w regulacji przepływu wody grzewczej przez grzejniki. Im "bliżej" pieca tym przepływ powinien być mniejszy. To się nazywa regulacja hydrauliczna instalacji. Zawory odcinające są po to aby w przypadku malowania pomieszczenia można było grzejnik zdemontować i wymalować ścianę za grzejnikiem bez spuszczania wody z całej instalacji.

1. Naczynie wyrównawcze: a. Od kotła (zasilanie) do naczynia rura bezpieczeństwa 1 cal bez zaworów. b. Od naczynia (np w 3/4 wysokości naczynia) do piwnicy rura przelewowa 1 cal bez zaworów podłączona do kanalizacji. c. Od grzejnika na poddaszu rura np. 1/2 cala (od zasilania lub powrotu ) bez zaworów do dołu naczynia. d. Od góry naczynia rura 1 cal (np 30 cm długości) otwarta do atmosfery czyli odpowietrzenie instalacji. http://forum.info-og...h__1#entry87051 post #13. 2. Piony po lewej i prawej strony schematu brak odpowietrzników automatycznych na zasilaniu. Także na klatce schodowej odpowietrznik automatyczny na zasilaniu. 3. Po co Ci grzejnik w piwnicy? Nie izoluj rur powrotnych do kotła i w piwnicy będziesz miał ciepło. 4. Przyłącz do instalacji zimnej wody lepiej dać na powrocie. 5. Brak spustu wody z instalacji do kanalizacji, ale spust powinien być fabrycznie zamontowany w kotle. 6. Brak manometru do pokazywania poziomu wody w instalacji. Zakładam że kocioł ma termometr. 7. Obejście pompki przeczytaj tu http://forum.info-og...obejscia-pompy/ post #13. 8. Grzejniki na zasilaniu zawór termostatyczny z głowica, na powrocie zawór odcinający. Na klatce schodowej możne być zawór termostatyczny bez głowicy.

Dlatego przy dobrze dobranej mocy kotła i instalacji starej (grawitacyjnej) obejścia pompy obiegowej można nie montować. No chyba że ktoś mieszka w takim miejscu w który następują częste kilkugodzinne przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wtenczas obejście poprawi komfort cieplny w domu. Ja mam na obejściu zawór kulowy 2 cale. Nigdy go nie otwierałem. Przynajmniej jestem pewien, że nie przepuszcza tak jak czasami przepuszcza zawór różnicowy.

W każdym kotle górnego spalania można palić od góry pod warunkiem, że kocioł ma porządnie doprowadzone powietrze wtórne. Takie dziurki w komorze zasypowej jak na zdjęciu zamieszczonym przez kolegę tomassoo to popierdułka. Prędzej czy później ulegną one zatkaniu. Kolega tomassoo zamieścił także zdjęcie kotła. Kocioł na zdjęciu ma otwór zamykany klapką w drzwiach zasypowych. To przez ten otwór powinno się doprowadzać powietrze wtórne nad zasyp przy paleniu od góry.

W KWK "Brzeszcze" Groszek wartość opąłowa minimum 29 MJ/kg 588 zł/t.

Wladziugse zamknij przepływ wody na grzejniki które grzeją całkowicie. Zobacz czy reszta grzejników zaczęła grzać całkowicie. Jeżeli zaczęła grzać to należy zmniejszyć przepływ wody na grzejniki które wcześniej grzały całkowicie poprzez kryzowanie lub zmianę nastawy wstępnej na zaworach przy grzejnikach.

Możesz palić.

W tym roku kominiarz wyskrobał komin na długości około 2 metrów od góry komina w dół. Miał skrobak przymocowany do tyczki o długości około 2,5 m. Do wyczystki spadło około 15 litrów płatów sadzy. Koszt skrobania 10 zł.

Jeżeli masz ubezpieczony dom od pożaru to ubezpieczyciel ma powód aby nie wypłacić ubezpieczenia w razie pożaru. Nawet wtedy, gdy przyczyna pożaru nie będzie związana z kominem. Ja także nie czyszczę. Czyści kominiarz 2-3 razy w roku. Koszt 20 zł za jedno czyszczenie.

Tak mam zabudowane naczynie wyrównawcze. A może kolega dpasiek ma zamiast pompy obiegowej CO ma zamontowaną pompę tłoczącą do wody?

Mylisz styropian z płytami XPS. Podczas produkcji płyty XPS można barwić na dowolny kolor. Jest to raczej chwyt marketingowy pozwalający odróżnić płyty różnych producentów. Ale o czarnym kolorze nie słyszałem. Styropian z natury jest koloru białego. Podczas produkcji płyt ze styropianu miesza się styropian nowy ze styropianem z odzysku i powstają płyty np. białe z czarnymi kropkami. Kolor płyt nie ma znaczenia, bo i tak płyty z EPS czy XPS są pod tynkiem czy wylewką albo w ziemi.

Na stropy i ściany: Płyty ze styropianu (polistyrenu spienianego) czyli EPS np. http://www.austrothe...t.php?idart=732 Jak ktoś ma więcej pieniędzy to zamiast płyt ze styropianu płyty z polistyrenu ekstrudowanego czyli XPS np. http://www.synthosxps.com/ Na ściany fundamentowe i posadzkę w piwnicy: Płyty z XPS. Między krokwie: Wełna mineralna.

Ja mam pompę Wilo 25/65 rs zamontowaną na powrocie do kotła w 1997 roku. ZERO problemów z zapowietrzaniem się instalacji.

Zrób to co napisałem w postach #6 i #15. Oczywistym jest że przed pompą obiegową będzie zainstalowany filtr. Przez pierwszy miesiąc będziesz go czyścił co kilka dni, a później coraz rzadziej. Na filtrze częściej zobaczysz kawałki rdzy, czasami o wielkości kilku milimetrów, niż muł. Zakładam, że do tej pory instalację napełniałeś wodą z wodociągu, a nie z kałuży. Zawór 4-o drogowy jest o.k., ale musisz poprowadzić rurę bezpieczeństwa minimum 1" od kotła do naczynia przelewowego co nie zawsze da się zrobić w sposób prosty. Co do komina zrób portki jak radził mac65.

Mam podobny dom do twojego i u mnie 24 kW było za dużo . ad 1. Najlepiej kupić kocioł który jest produkowany w dwóch wariantach z dmuchawą i bez. ad 2. Zawory termostatyczne mają regulację wstępną przepływu wody przez grzejnik. Doświadczalnie w prosty sposób dobierzesz przepływy wody na grzejniki tak aby grzałyone równomiernie. Na początek możesz zamontowac same zawory termostatyczne, bez głowic.W czasie sezonu grzewczego stwierdzisz czy warto dokupić i zamontować głowice.

W opisie detektora jest napisane że czujnik jest podgrzewany, czyli jest to czujnik katalityczny a nie półprzewodnikowy. Czujniki katalityczne charakteryzują się dużą stabilnością i żywotnością jest napisane 5 lat. Detektory pracujące z czujnikami katalitycznymi nie wzbudzają fałszywych alarmów.

1. Kup kocioł o mocy około 18 - 20 kW. Na forum są opisane różne kotły. Wybór typu należny do Ciebie. 2. Przy okazji montażu kotła zamontuj pompę obiegową. 3. Komin o średnicy 150 mm jest trochę za mały wysokość ma dobrą, ale nie będziesz budował nowego komina. Uważam, że jest to nieopłacalne. 160 mm tez mało ale lepsze niż 150 mm. 4. Zamiast modernizować instalację (mniejsze średnice rur, inny materiał rur itp) postaraj się ocieplić budynek. 5. Zadbaj o właściwe przepływy wody grzewczej do poszczególnych grzejników (regulacja hydrauliczna instalacji). 6. Pamiętaj o zakupie dobrego węgla. 7. Pamiętaj o dopływie świeżego powietrza do kotłowni.

Zbiornik paliwa w samochodzie ma magazynować paliwo a nie je oddawać:P:P:P

Wielka szkoda, że nie jesteś moim sąsiadem. Zamiast bufora 3600 litrów mógłbyś mieć bufor 3400 l. Pozostałe 200 l to byłaby moja instalacja grzewcza. Ja nie musiałbym palić, kupować węgiel, kocioł bym sprzedał. Gdybyś miał 18 sąsiadów z taką instalacją jak moja to w ogóle byś nie musiał mieć bufora.