vernal

Grzejniki takie, żeby miały jak największą moc przy jak najniższej temp. zasilania. Ale decyzja o grzejnikach właśnie a nie czym innym zależy od odpowiedzi na pytania, które zadałem wcześniej. Również należy porównać ceny grzejników do cen klimakonwektorów, które można traktować jako najlepiej dobrane grzejniki (wg zasady powyższej).

Z klimakonwektorów to się kolega Vlad wytłumaczy i kto wie czy to nie jest najlepsze w tym wypadku wyjście. Tak czy owak grzejniki mogą grzać jak należy na niższych temperaturach jeśli są odpowiednio dobrane. To nie jest powiązane z temperaturami -15 czy -20 - po prostu wtedy pompa ma za małą moc niezależnie od instalacji. Najlepiej zapytaj jaki zestaw proponują z tą pompą do Twojego przypadku, chodzi o samą pompę oraz urządzenia towarzyszące czy jakieś dodatkowe zbiorniki. Powinieneś też obliczyć zapotrzebowanie tego domu na energię, czyli podać dokładne dane o powierzchni, rodzaju ścian po renowacji, zakładanej temperaturze wewnątrz budynku. Co do taryf, to też całkiem wykluczone nie są w przypadku gdy miałbyś jakiś bufor.

Witam, W przypadku pompy ciepła, to bym raczej zostawił instalację grzejnikową z ew. przystosowaniem grzejników do niższej temp. zasilania - dać odpowiednie grzejniki, jakie są teraz? To zależy też od sterowania tej pompy, czyli na jakiej zasadzie grzeje ona w przypadku używania grzejników w instalacji, czy jest jakiś zbiornik pośredni. Z tych 2 mocy to preferowałbym większą, 9kW. Przy temp. dodatnich jest oczywiście za mocna, ale to można skompensować przez użycie właśnie czegoś pośredniego i odpowiednie sterowanie. Istotny jest też program zasilania prądowego, czy mają być taryfy i ew. jakie. Gdy będzie zimno, to te 9kW wcale za dużo nie będzie a przy -15 do -25 to raczej widzę jakieś dodatkowe źródło, może ten kociołek. Z cwu to sobie pompa w dużym zakresie poradzi a jak nie to dogrzeje grzałka. Pozdrawiam.

No muszę przyznać, że nieźle Ci poszło z przyswojeniem teorii. Można tu poprawić, że nie musi być z PID i bez tego też jest automatyczny. Tłokowy to raczej nie, bo zazwyczaj one smolą i brudzą, ślimaki lepiej sobie radzą. Napisz jaką masz wysokość do dyspozycji oraz jak wysoko jest wejście do komina, to może wtedy ktoś zorientowany w poszczególnych markach (niestety nie ja) coś doradzi. Pozdrawiam.

Walek, to jest proste, jak z autami. Twoje auto pali 20l na setkę a auto kolegi ak44 pali 8l na setkę (jak poprawi te procenty co się da poprawić). Sam widzisz, które jest ekonomiczniejsze. Chociaż tak patrząc na ilość paliwa, to Ty masz do przejechania 100km a kolega 400km a więc on za paliwo płaci więcej, pomimo, że auto pali o wiele mniej. Które byś wolał?

Kolego arthi, co tak minusami sypiesz - zrozumiałeś chociaż w połowie to o czym napisałem? Co Ci się tam nie podoba?

To jak ma kolega wentylować? Co godzinkę okna na oścież?

Witam, Kolego z tej tabeli należy to odczytywać. To znaczy teoretycznie z tej, gdyby była poprawnie zrobiona. Bo to, co tam widać, to stek bzdur, to chyba jakiś wyklepywacz betoniarek liczył. Raczej na pewno, ten co betoniarki skręca. To, co tam widać to teoretyczna moc samego palnika przy założeniu, że podawanie opału i powietrza są idealnie laboratoryjnie ustawione. Ale uwierzcie mi, że sam producent nie jest w stanie tak palnika tego ustawić. Jakieś dyrdymały teoretyczne. Trzeba jeszcze dodać, że interesuje nas moc wyjściowa kotła a nie palnika, czyli trzeba brać też pod uwagę budowę oraz eksploatację wymiennika. Patrząc na przykład na spalanie 2 kg groszku dające 15,6 kW mocy to trzeba przeliczyć w przypadku kolegi ak44 mniej więcej tak: 1. Niedopał wynikający z niedobranych idealnie ustawień -10%, co daje 14,1 kW 2. Nieprawidłowa eksploatacja wymiennika wynikająca z zanieczyszczenia oraz dopuszczania lewego powietrza -10%, co daje 12,6 kW 3. Właściwości czystego wymiennika wynikające z jego konstrukcji -15%, co daje 10,4kW 4. Umiejscowienie palnika w wymienniku (czyli jego zamocowanie w górnej części a nie na samym dole wymiennika) -10%, co daje 8,9kW 5. Wartość opałowa zastosowanego groszku niekoniecznie tak wysoka jak podano w tabelce - tu odjąć jeszcze odpowiedni procent. Czyli kolega ak44 powinien czytać tabelkę mniej więcej tak: 2kg/h groszku=(15,6kW)=8,9kW a może mniej Z powyższych punktów od razu widać co można poprawić a co nie, żeby moc uzyskaną zwiększyć. Nie ma tam nic o zastosowaniu zaworów 3D,4D,5D, 100D czy milionD. Na niewiele też zdadzą się przeróbki instalacji. Wydaje się, że kocioł 9kW na 300m tego konkretnego budynku, to rzeczywiście trochę mało. Ale jak się jest wprowadzanym w błąd przez producenta (czyli kupuje betoniarki a chce używać jak kotła), to niestety trzeba się z tym liczyć. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Generalnie mniejszy kocioł to lepszy wybór niż za duży - w sensie ilości spalanego paliwa. Oczywiście trzeba tu dopilnować i pilnować pewnych rzeczy, ale wcale źle być nie musi, a powinno być taniej niż drożej (i być może zimniej niż cieplej ;) ) Mianowicie - musisz kolego pilnować następujących rzeczy: 1. Czopuch ma nie parzyć 2. Opał powinien być jak najlepiej dopalony (mogą być małe spieki ale niedopałków musi być ZERO) Jak to zrobić? 1. Czopuch (to zrobić najpierw): - nie dopuszczać lewego powietrza do komory spalania (szczelne wszystkie drzwiczki, przyłącz palnika, zasobnik itp) - wymiennik musi być czysty, wyczyszczony w miarę dobrze - jeśli nadal będzie za gorący, to wstawić zawirowywacze 2. Dobrać ustawienia na ok. 15-20 kW z tej nieszczęsnej tabelki i ustawiać powietrze do momentu aż popiół będzie odpowiedni. Te rogi to nie powinny za dużo powietrza dostarczać. To na dużych mocach może być trudne do osiągnięcia, bo zależy od budowy palnika a to jak wiadomo jest konstrukcja niemalże prototypowa, taka betoniarkowa. Ale bądźmy dobrej myśli. Odnośnie instalacji, to istotne jest w zasadzie tylko jej regulacja, tak, żeby mniej więcej równo grzały się pomieszczenia (co być może jest już zrobione). Nie licz też żadnych czasów dochodzenia do temp. zadanej ani czasów postoju, bo to informacja jest żadna, zmienna w zależności od różnych warunków. Branie tego pod uwagę to częściej wprowadza w błąd niż pomaga. Nie będę się o tym rozpisywał, bo za długi post wyjdzie i mogę dostać ograniczenie ilości znaków od administratora. Generalnie myślę, że nie będzie źle. Pozdrawiam.

Dziękuję za życzenia i oczywiście potwierdzam, że moje wypociny to właśnie dla Ciebie i innych zainteresowanych: Wesołych Świąt!

Nie wiem, bo nie udzielasz istotnych odpowiedzi: jaki to konkretnie zawór, jak jest zbudowany układ. Każdy fachowic, który u Ciebie był powinien zacząć od oglądnięcia schematu instalacji, a że to partacze byli wszyscy, to nikt nie zdołał tego naprawić.

Witam, Wychodzi na to, że masz zimną wodą połączoną z ciepłą. Na przykład jeśli jest zawór mieszający do cwu, to może być w złym miejscu podpięty (zimna przed zaworem zwrotnym). Albo jakaś bateria ciekawie połączona, prysznic małymi chińskimi rączkami skręcany itp. Poszukaj takich miejsc...

Witam, Jakby łapał bez domieszania to za pompą też byłoby 48 a nie 41. On tu jest podejrzany, co to za zawór. Jak ma mały przepływ, to będzie taki efekt. Drugim podejrzanym są inne pompy w układzie a właściwie ich sposób podpięcia. Do tego potrzebny jest schemat całego układu. Pozdrawiam.

W piwnicy pod kuchnią przyklej 10cm styropian do sufitu na kleju w piance, to nie problem. Jednak najbardziej ta ściana wychładza się od zewnątrz. Wentylacja to całej kuchni powinna być bardziej sprawna, żeby powietrze nie robiło się za ciepłe i za wilgotne.

Nie wiem czy ocieplenie podłogi coś pomoże. Trzeba sobie uświadomić mechanizm, który powoduje powstawanie pleśni. To bierze się od wilgotnej ściany. A czemu ściana jest wilgotna? Bo jest dużo zimniejsza od powietrza w kuchni, które do niej dociera. Trzeba zrobić tak, żeby ściana nie była wilgotna, czyli: albo zrobić w kuchni zimno - z pewnością pomoże lepsza wentylacja niż dotychczas, ale to raczej nie wystarczy albo ocieplić ścianę, z zewnątrz i od tych stron skąd się ona oziębia. Te 2 rzeczy to bym zrobił jednocześnie. Pozdrawiam.

Nie widzę takiej potrzeby, bo ten zbiornik robi też za naczynie przeponowe.

Czyli kompensacja wzrostu ciśnienia w postaci jakiejś przepony powinna być, bo inaczej poniszczysz bojler i inne elementy wrażliwe na duże zmiany ciśnienia lub na duże ciśnienia. Jak masz już hydrofor, to on w sobie przeponę ma i jeśli między nim a bojlerem zaworu zwrotnego nie ma, to myślę, że to wystarczy. Oczywiście zawór bezpieczeństwa nie większy niż 6 bar, to być musi i w zasadzie on odpowiada ostatecznie za nie przekroczenie granicy ochrony. Niektórzy jadą na nim bez przepony całe życie i też jest ok, tylko, że im częściej i więcej kapie z niego a przy okazji męczą układ zmianami ciśnienia, co zapewne szybciej zużywa te elementy.

Nie masz zaworu zwrotnego żeby woda nie cofała się do studni?

Tak właśnie jest w Polskiej Normie. Pozdrawiam.

No to sam masz sprzęgło a koledze odradzasz jego użycie?

Jak będziesz wszystko mieszał, to zamęczysz nas i siebie zanim do czegokolwiek dojdziesz. Po pierwsze nigdy nie ruszaj czopucha otwórz go na full i już o nim nie wspominaj nawet, zapomnij to słowo, wymaż z encyklopedii i internetu. Przepływ powietrza ustawiaj tylko przysłoną dmuchawy. Po drugie sprawdź czy przy otwartym zaworze temperatura grzejników jest też bardzo wysoka, bo pisał Ci kolega, żeby to sprawdzić i zero odzewu. Albo robisz sam albo wspólnie. Samo spalanie nie ma wiele wspólnego z ustawieniami i testowaniem temperatury powrotu. Jest tylko taka zależność, że jak ustawisz wyższą temp. na kotle, to będzie palił więcej, może niewiele ale więcej. I ogólna zasada, że jak chcesz mierzyć ile kocioł pali bez użycia ciepłomierza, to notuj spalanie przez miesiąc i wtedy będzie to dawało jakieś pojęcie. Normalnie jest tak, że często zdarza się iż przy wyższej temperaturze na zewnątrz spalanie dobowe jest większe niż przy niższej a czasem odwrotnie. Nie da się tego tak porównać do temperatury zewnętrznej, jest więcej ważnych czynników, których nie bierzesz pod uwagę.

Kolego, musisz to wszystko zweryfikować jeszcze raz, mówię o pomiarach. Czujnika temperatury tak się na rurze nie mocuje i w ogóle się na rurze nie mocuje. Teraz to on pokazuje co chce a generalnie 10C mniej niż w rzeczywistości. Jak chcesz uzyskać w miarę przybliżony pomiar, to trzeba posmarować ten czujnik pastą przewodzącą ciepło, potem owinąć folią aluminiową a potem to wszystko izolacją. Póki co, to nie wpadaj w panikę, tylko wyrzuć do śmieci poprzednie pomiary, filmiki i wnioski.

To nie zmieniaj przerwy podawania, tylko zostaw dłuższą (albo jeszcze dłuższą) a podawaj więcej paliwa. Przy minusowej pogodzie jest paradoksalnie trochę łatwiej utrzymać temperaturę powrotu, bo na grzejniki idzie wyższa temperatura i wyższa z nich powraca, a to ma największe znaczenie przy nierównych przepływach przez taki mały zaworek. Więc z powrotem nie będzie źle.

I tak ma być. To nie mówił Ci instalator, że nie ma szansy osiągnąć 55 przy tak małym zaworze czterodrożnym? Tak trzeba zostawić albo ustawić 75 na kotle.

3 MWh to rzeczywiście niedużo pobierasz. Myślę, że jeśli by to coś zmieniało i miałoby sens, to wniosek o zmianę taryfy na taką spokojnie by tam przeszedł.

Ja tam udowadniał nikomu nic nie będę. Kiminero, tak na początek to zerknij sobie na czasy obowiązywania taryf w tauronie: G12e - 12 tanich godzin na dobę G12g - 11 tanich godzin plus połowa soboty, niedziela i poniedziałek do 7 G12w - 10 tanich godzin plus cała sobota i cała niedziela To wszystko jest lepiej niż te 10 godzin, o których piszesz. To wszystko da się łatwo wykorzystać u koleżanki, która pyta.