vernal

Cześć Alf, Podaj jakieś VERy tu Pozdrawiam.

Ok. Co tak słabo na grzejniki - tylko 1"? Do grawitacji może być za mało.

Do tego potrzebny by był zawór mieszający 4D na kotle tak, żeby chronić jego powrót. Kocioł 65, instalacja 40-45, RTL 5. Takie coś mogłoby być. Istotne jest jeszcze jak sterujesz temperaturą w pomieszczeniach, czy jest jakiś termostat pokojowy.

To się nie nasłuchuje ani nie czeka całą noc, tylko wystarczy złapać ręką rurę, która wchodzi do RTL i powinna się robić ciepła po 5-10 minutach. Może być tak, że działa tylko na 5, np. z powodu zbyt długiej pętli. Wygląda na to, że lepiej byłoby dać pompę na zasilaniu wraz z zaworem termostatycznym trójdrogowym.

Nie możesz na układ dawać nie więcej niż 55-60C? A na RTLu ustaw 40. Pozrawiam.

No ale jak chcę pieska podpiąć, to muszę też obniżyć. Przypomniało mi się, że pisałeś o 2 zaworach 3D - jak do tego podpiąć pompy?

:lol: Nie herezje, tylko jako wysokiej klasy konstruktor kotłów pasowałoby mieć resztę też w małym palcu. Jak mogę, to Ci przedstawiam inny punkt widzenia, myślę, że skorzystasz z tego dużo częściej niż ja. Zobacz ten punkt, bo to jest proste: Masz kocioł (swój ;) ), do niego podpinasz wymiennik płytowy o odpowiednio dużej mocy. Zapuszczasz pompę, zadana na 70 i się kręci. Po drugiej stronie wymiennika instalacja. A w niej: grzejniki żeliwne, podłogówka, alusy niskotemperaturowe na wymiar i kolor! okna, może być lodówka, jak ktoś umie podpiąć a nawet pies. To wszystko jest razem połączone (jakoś tam, nieważne!), pompa w tym obwodzie i leci woda przez tego psa w kolorze okien. Okazuje się, że ważna jest tylko moc pobierana przez obwód wtórny. I jej porównanie do mocy nominalnej kotła. Jak moce są w danej chwili porównywalne, to dostajesz na powrocie do kotła temperaturę niższą, np. 45C i to go zmusza do ciągłej pracy, bo jak przerwie, to zasilanie spada poniżej 70. Jak moc układu jest dużo mniejsza, to dostajesz na powrocie do kotła wysoką temp., np. 65C i wtedy kociołek smarka, choruje, kaszle i prycha. Odpowiednio dobrany 4D też robi to samo co wymiennik płytowy. 3D na zasilaniu tak samo obciąża kocioł w zależności od mocy układu ale daje czynnik o niskiej temperaturze, co kociołek wykończy z innego powodu. No i parę niuansów budowy instalacji może różne skutki powodować, z tym, że zasada doboru mocy pozostaje nadal prawdziwa. Można to ująć tak, że jak dobrze dobrana moc kotła, to i psem można grzać a kotłowi będzie się dobrze pracowało. Rozważ to w swoich przemyśleniach, bo za daleko, żeby w kotłowni pogadać o tym w miłej atmosferze kiszonych ogórków :lol: Pozdrawiam.

Radzę trochę zweryfikować poglądy, Przemo. Instalacja jest nieważna - wysoko czy niskotemperaturowa. Jak się kocioł dobierze odpowiedniej mocy (odpowiednio małej!), to wystarczy. Obniżasz na zaworze temperaturę a nie moc instalacji. Jak zapotrzebowanie budynku jest np. 20 kW i dobierzesz instalację niskotemperaturową o mocy 20 kW przy temp. zasilania 50C, to znaczy, że jak na zaworze popłynie 50C, to ona musi dostać 20 kW (przy odpowiedni dobranym przepływie (w uproszczeniu - pompie). Więc jak ona odbierze 20 kW, to kocioł musi wyprodukować te 20 kW. Wtedy kociołek 17-20kW na pewno nie będzie smarkał, tylko zasuwał na pełnej mocy, bo skąd inaczej narucha 20 kW? P.S. Dla czepialskich kolegów: energia została uproszczona do mocy, co nie zmienia meritum rzeczy ;) Pozdrawiam.

Powietrze na zasypem ma służyć do dopalania optymalnego czyli dającego najwyższą temperaturę spalin aktualnie palącego się paliwa. Nie powinno ono jednocześnie rozpalać dodatkowych porcji paliwa - do tego jest powietrze z dołu. Tak jest w teorii i na tym trzeba się opierać. W praktyce żeby to zachodziło to musi być odpowiednio skonstruowane a nie zwykła dziura w ściance kotła. W takim przypadku efekty mogą być niedokładnie takie jak powinny. Nie podejmuję się wytłumaczenia wszystkich zjawisk zachodzących w nieodpowiednio skonstruowanym palenisku. Dla próby otwórz całkiem tę rozetkę a resztę pozamykaj na dłuższy czas - powinno znacznie przygasnąć.

Włóż do czopucha termometr to będziesz już na zawsze wiedział czy prawidłowo się to pali.

To tylko niektóre aspekty. Powinieneś przerobić ten schemat i zamieścić ponownie, bo musi on być dopracowany zanim cokolwiek zaczniesz robić.

Punkt 1 to radzę potraktować priorytetowo - 2 ważne kwestie: bezpieczeństwo i prawiłowe opowietrzenie całego układu. 2. Nie bój się, nie będzie takiego problemu. 3. A jak Cię najdzie na odpięcie gazu, to się oże przyać ;)

Nie przesadzaj, dużo jest dobrze.

Witam, Musisz jeszcze trochę nad projektem popracować. 1. Zbiornik wyrównawczy musi być popięty na zasilaniu bezpośrednio z kotła i niech on idzie prosto do góry a wszystkie inne podpięcia na bok. 2. Ten zz na powrocie to niepotrzebny. 3. Do bojlera też zrób zawór różnicowy, żeby bez prądu działało. 4. Zrób dodakowy zawór odcinający w szereg z zaworami różnicowymi tak, żeby je można było odciąć, bo będą przeszkadzać w sterowaniu. To na razie tyle.

Mnie się ten "eko-groszek" nie podoba, choć nie jestem przekonany, że to on jest przyczyną zrywania zawleczek. Myślę, że maila do producenta (kopia do jakiegoś urzędu odpowiedniego) z żądaniem wyjaśnienia wartało by napisać. Jednak obawiam się, że nawet w przypadku stwierdzenia, że jest on nieodpowiedni, kolega uzyska co najwyżej możliwość zwrotu towaru za te same pieniądze. I koniec końców to on dostanie po d..ie. Jednak jak się to sprawdzi i rzeczywiście będzie źle, to producent będzie miał inne problemy związane z negatywną opinią na razie na tym forum, ale kropla drąży skałe... To z kolei (jeśli o tym wiedział będzie zawczasu) może skłonić go do potraktowania kolegi trochę grzeczniej i dania mu jakiejś bonifikaty, nagrody ;) Pozdrawiam.

To za mało, komin musi być odpowiedni na całej długości a potem dopiero można (ale najczęściej nie trzeba) kombinować. Pozdrawiam.

Witam, Bardzo ładne zdjęcia, należy się plus, żeby się inni nauczyli. Instalacja pozostawia trochę do życzenia... 1.Odpowietrznik bojlera powinien być w najwyższym punkcie rury biegnącej od kotła do bojlera. 2. Filtr skośny obwodu bojlera ma być skierowany na dół a nie na bok. 3. Zbiornik wyrównawczy=bezpieczeństwa - tu jest makabra niestety. Trzeba pomyśleć o bezpośrednim jego wpięciu osobną rurą calową prosto od kotła (czyli jeszcze przed zaworem. Do tej pory jak to zrobisz, to zawór bezpieczeństwa jest obowiązkowy - też przed zaworem 4D (bliżej kotła), bo narazie to masz układ zamknięty a nie otwarty. 4. No i te inne uwagi kolegów też są ważne. Pozdrawiam.

Dobrze piszesz, że energii instalacja pobierze tyle samo a tu nagle wyskakujesz z jakąś "prędkością ładowania bojlera". Też - tyle samo energii. Pytanie może i bez większego sensu, ale skoro zadane i łatwo da się odpowiedzieć, to dlaczego nie - Vlad coś wyliczył nawet, to warto pewnie wiedzieć. Pozdrawiam.

Wydaje mi się, że producenci piszą instrukcje tak, żeby jak najwięcej zarobić. Na razie więcej zarabia się na wygodzie "palenia jak chceta" :lol: :angry: To czemu mają sprzedawać mniej jak mogą więcej?

Co to jakaś sonda? :lol: Przecież wiadomo, że te wszystkie górniaki z rusztem wodnym to wymyślili Ci, co myślą, że w górniaku to można palić jak się chce. Dopiero jak zaczęły się pokazywać na murach napisy "górniaki zdelegalizować" powstała teoria, że należy w nich palić od góry, to dymu nie ma i zatruwania sąsiadów, żeby napisy poznikały. Pozdrawiam.

Coś tam można czasem dosypać, to nie apteka, najwyżej częściej kocioł trzeba wyczyścić albo komin. Jak tego nie będziesz robił, to będzie dłużej czyściej - np. cały rok ;)

Pal śmiało. Ten co wyprodukował ten kocioł na pewno się tym nie przejmował, nie robił żadnych badań tylko działał na lubelskie "oj tam, będzie!". Tak więc gorzej nie zrobiłeś, jak się rozleci, to nie wcześniej niż bez tego. Pozdrawiam.

Myślę, że jednak na dole. Rozetka górna nie służy do palenia tylko do dopalania.

Schemat.

Tego Ci nie powiem, ale jeśli będzie zima a nie jesień oraz jest tam zetka, to wyobrażam sobie większą różnicę. Wg mnie nie ma to większego znaczenia i zostawiłbym 7 nawet. Tu zrobiłem drugi cytat i działa.