vernal

Górną wężownicę, nie dolną. Nadmiaru to raczej nie będzie a jak będzie to wtedy kiedy każdy chętnie w nieogrzewanej piwnicy posiedzi. To po co wtedy ją ogrzewać. Sprawdzałeś to już na tych solarach?

Tak dla przykładu post#6 można podać, albo post#7 z narzekaniem na dostępność. To kol. Pieklorz skąd się wziął, że narzeka na braki, z powietrza? A jak są braki, to cena idzie w górę, tej zasady rynku nie mam zamiaru udowadniać.

Jak są najdalej od pompy to niestety najgorszy przypadek. A masz jak kryzować te zawory na grzejnikach? Zawór tak, 3/4 będzie lepszy, trzeba obliczyć długości rurek. I jeszcze jaką masz pompę obiegową, na jakim biegu obecnie pracuje?

Ale przede wszystkim liczy się kasa. Samo zapewnienie, że Ogniwo zapewnia części zamienne, niewiele jest warte. Ważne ile to kosztuje w porównaniu z innymi palnikami, do których nie trzeba takich zapewnień producentów, bo części są. Sam fakt wydania takiego oświadczenia nie jest dobrym prognostykiem co do ceny (przypominam - najważniejsze) na przyszłość, a i obecnie cena "serwisu" nie wygląda najlepiej, czego dowiedli koledzy powyżej. Pozdrawiam.

Rurki to i tak pasuje dać co 10cm w obu przypadkach, bo 7-8 cm betonu nad rurkami, to nie to samo co 4-5cm nad rurkami. Mieszacz będzie rzeczywiście pewniejszy, bo domowe grzejniki mają małe opory i w przypadku RTL może zaistnieć problem z ich kryzowaniem. To zależy też gdzie będą wpięte te obwody - jaka jest obecna instalacja. Bo jak się da wpiąć dodatkowe obwody (na 1 małym rozdzielaczu gdzieś w kotłowni) tak, żeby dać na resztę obwodu jakąś zasuwę do kryzowania całości, to może się udać bez mieszacza. Na osobnym mieszaczu nie ma żadnych ograniczeń i problemów z kryzowaniem. Jeśli już zawory to rzeczywiście nie RTL ale takie z kapilarą byłyby lepsze. Pozdrawiam.

To już inna bajka, oczywiście, że tak generalnie jest. Ale to jest tak duży wydatek, że nie bardzo się opłaca. Ale nawet wtedy jak jest bufor to i tak nadmiar z solarów lepiej jest wykorzystywać tak jak napisałem, czyli prawie za darmo.

No właśnie, tym bardziej, że kwestia nadmiaru ciepła z solarów wygląda tak: Wszystko jest już gotowe, zrobione i czeka... za darmo. Bufor już jest = obecny kocioł. Wystarczy zrobić sterowanie pompą górnej wężownicy zasobnika 300l (to znaczy uruchamiać ją+pompę c.o. gdy energii jest nadmiar = temp zasobnika powyżej 60 albo 55). Pozdrawiam.

Kolego napisz jaki masz na to budżet tak mniej więcej.

Jak w obie strony potrafi się zapomnieć, to wygląda na błąd sterownika i to części programowej (pamięć itp) a nie wykonawczej (przekaźników itp.). Czyli to, co te sterowniki lubią najbardziej... Radziłbym kontakt z producentem sterownika.

Albo termometr.

Witam, Jednak trzeba tu coś napisać, bo sam to za wiele nie wymyślisz. Przepustnica na wyjściu z kotła? Człowieku, kto ci takich bredni naopowiadał - chyba ten co trefny opał sprzedaje. Nigdy i nigdzie czegoś takiego nie stosuj! Podstawowym problemem tutaj jest opał - może być mniej kaloryczny ale za to nie spiekający. Nie żaden syberyjski, bo kupiłeś delikatny i wrażliwy sprzęt to teraz biegaj za opałem, ma być groszek piękny jednakowych rozmiarów, bo zawleczka strzeli. Popytaj na składach co mają takiego a potem tu możesz skonsultować. To jest podstawa. Oprócz tego jeszcze pytanie - dlaczego zawór na 50% otwarty a nie na 100%? Jak masz zimno w domu to zawór na 100 się ustawia. I następna podpowiedź: Co to znaczy, że ustawiasz temp. zadaną na 50 bo więcej nie osiągnie? Jak masz zimno w domu to ustaw na 60, niech nie osiągnie a niech pracuje cały czas - tak jest dla niego najlepiej. Jak już będziesz miał normalny a nie ruski opał, to poczytaj o ustawieniach, pełno tu informacji o tym. Pozdrawiam.

To tu jest inny problem: Sterownik pokazuje 55C a nie załącza pompy c.o., którą ma załączyć przy 45C. A potem ją załącza (po jakim czasie?). Pompą cwu się nie zajmuj bo to zupełnie inna bajka, na razie zapraw działanie pompy c.o.

Witam, Nie wiem czy o to koleżance chodzi, ale z odczuciem ciepła to tak prosto nie jest. Ono nie zawsze idzie w parze z temperaturą pokazywaną przez termometr. Generalnie zależy to od budowy pomieszczeń/izolacji domu/sposobu ogrzewania/wentylacji (widać dlaczego pierwsze zdanie napisałem tak a nie inaczej). Na przykład można zauważyć pewne prawidłowości: 1. Generalnie jest cieplej gdy temperatura pomieszczenia rośnie niż gdy spada. Czyli jest 22,8 C a odczuwa się zimno, ale za pół godziny jest 22,1C a czuje się wyraźnie cieplej. Pozdrawiam.

Bo kolego kwanty rozchodzą się we wszystkie strony świata. Podejrzewam, że u mnie też coś podgrzało wtedy, co jakiś czas zauważam anomalie w swojej instalacji, pewnie ktoś testuje anlen.

Wydaje mi się, że te cykle to masz za krótkie (jak na 20 kW), bo do mniejszej mocy to spoko, wiadomo, że im krótsze tym stabilniejszy ogień i spalanie łatwiej ustawić i jest lepsze. Ale znowu za krótkie cykle, to jak zauważyłeś duży rozrzut w ilości 1 dawki paliwa i to znowu niestabilności i straty wprowadza. Trzeba znaleźć złoty środek, ja bym tu celował w 20-30 sekundowe cykle, najlepiej zrób taki jak pasuje do tej mocy maksymalnej i do tego ustaw powietrze. Tylko jak testujesz, to warunki musisz mieć podobne, czyli np. jechać cały czas na pełnej mocy.

Przy nieodpowiednim kominie (sporo przewymiarowanym) to normalne ;) Opisy Andrzejka w tym temacie są niezastąpione, można się pośmiać trochę. Ale film to perełka, jeszcze więksi dyletanci niż my :lol: Pozdrawiam.

Zapewne wtedy pompa załącza się też o połowę histerezy w górę a nie na temp. ustawionej. Czyli w sumie różnica między załączeniem a wyłączeniem to jest pół histerezy plus pół histerezy równa się cała histereza.

Koncepcja fajna, dobrze, że masz jak włożyć do środka takie duże płyty, bo przy gotowych kotłach to raczej się nie da. Tu masz za dużo ognia, czyli za dużo paliwa, ładnie to wygląda, ale spalanie niezupełne i niecałkowite zachodzi. Po prostu podawaj mniej paliwa w jednostce czasu a reszty nie zmieniaj.

Czyli kocioł był wadliwy, producent przyznał, że źle go wykonał. To ile takich kotłów jeszcze jest u ludzi? Wycięli i pospawali na żywym organiźmie u Klienta? Hm, jak na urządzenie na gwarancji to ciekawa naprawa (zapewne inna jakość spawów niż w fabryce, a te przecież dla żywotności kotła są kluczowe). I pytanie czy to jeszcze pisał stary sarzyk czy nowy sarzyk_cichewicz ?

Witam, To mi się takie proste nie wydaje. Bo mamy 12 cm jednolitej płyty stropowej, nigdzie nie odciętej a pod tym dopiero rurki (czyli tak naprawdę druga płyta o grubości 3 cm). Obawiam się, że grzać to będzie słabo, ale na wiatrołap to może wystarczy. Z tych względów, to widzę to tak: 1. Rurki w miarę gęsto, 10-12 cm 2. Dodatkowa płyta musi być z bardzo przewodzącego materiału - tynki gipsowe zdecydowanie odpadają (w tym sklepie hydraulicznym to chyba jakiś murarz pracuje, bo rzeczywiście taki tynk jest najłatwiej tu położyć, ale na cieple to się trochę słabo zna, na budowę go wysłać). Mam ogrzewanie ścienne wykonane tynkami gipsowymi Knauf a niektóre tynkiem cementowo wapiennym i różnica w przewodzeniu i rozchodzeniu się ciepła jest znaczna, istotna (taka jak pokazują współczynniki). Dlatego dodatkową płytę widzę jako: albo tynk cementowo wapienny albo klej do płytek elastyczny (to drożej dużo wyjdzie, bo 2-3 cm!). 3. Połączenie obu płyt musi być dokładne, mocne. Tu widzę jakiś grunt lepszy, np. betokontakt knaufa 4. Oczywiście z boków jakieś dylatacje taśmą dylatacyjną, bo płyta gorąca będzie a reszta wkoło zimna. 5. Dopiero teraz ocieplenie i tu już problemu nie ma - wolna amerykanka. Jeśli aluminium miałoby reagować z tynkiem wapiennym, to dać najpierw styropian, na to ekran albo alufox (w te drogie folie to bym się nie pchał, bo tu mamy swobodę ocieplenia dowolną ilością styropianu a one są dobre tam gdzie miejsca nie ma a chcemy mocno izolować) 6. Zamocowanie rurek to chyba najłatwiej będzie na uchwytach, listwach do podłogówek No i tyle całej technologii po mojemu... Pozdrawiam.

Wygląda na to, że masz słaby obieg w instalacji na skutek - słabej (uszkodzonej) pompy; lub (jeśli pompa działa) zdeformowanego "łorzecha" w tym bypassie. Tak się może stać jak się woda zagotuje w instalacji. Sprawdź sobie, który przypadek zachodzi. Mogą być też inne ale te są dosyć prawdopodobne.

MałyMiki uważaj, bo Cichewicz od razu do sądu leci :lol: Masz kupować ich kotły i nie dyskutować!

A masz obejście - bypass do pompy?

Witam, Widzę, że w bólach, ale jednak się coś rodzi ;) Wygląda na to, że da się spalić taką sadzę (zapewne kaloryczność mała nie jest, więc wiadra nie należy wyrzucać. Pytanie pozostaje tylko - jaką metodą w kotle? Chodzi mi o taką metodę, żeby nie trzeba było mieszać z co najmniej 1 toną węgla, bo z toną węgla to można spalić bezdymnie i bezpiecznie wszystko, nawet buty dziadka. Po prostu - jak palić sadzą :ph34r: Jest moczenie z miałem, ale to podobne do tony węgla. Jacek kładzie "obok" żaru i się spala (tu otwory są niekorzystne, bo przeleci). Podobną metodę podał heso, ale pisał coś o reklamówce i w niej pomieszać z trocinami - suchymi? I co dalej - w górniaku położyć na spód zasypu (jak buty)? :lol: (tu też chyba przeleci przez ruszt). Jak konkretne pomysły macie, to piszcie, bo ludzie sadzę mają i wyrzucają. Może się jakąś metodę opracuje. Pozdrawiam.

Ja napisałem, że jak zmieniasz ustawienia temp. zadanej na 70 czy 80 czy 55, to nie zmienia się wtedy ustawień podawania itp. A czy to smołę wypali, są bardziej radykalne metody... ta jest taka delikatna więc i smołę wypalać będzie delikatnie. W tym momencie to nie ma znaczenia, bo nie jest powiązane z dymieniem w czasie palenia, chyba że już nie dymi i kocioł ożył.