vernal

Pan od fizyki to by się spytał po co ma to badać, skoro niezależnie od rodzaju grzejników trzeba podgrzać i tak tyle samo wody :lol: Żeby ogrzewać jednakowo to samo mieszkanie...

Najlepiej z małą histerezą: 0,2C max. 0,4C

Co to za dolniaki? Nie da sie ich puścić na miarkowniku?

Jest to ważne, bo PW służy do spalania gazów zawartych w węglu a nie samego pierwiastka Carbon. Jak jest dużo gazów, to trzeba koniecznie PW a jak jest niewiele to może bardziej przeszkadzać niż pomagać (do spalania C jest niepożądane). Ale zamontować możesz, najwyżej potem przytkasz.

Każdy pali węglem. To trzeba wiedzieć jaki to konkretnie węgiel jest, jakie ma parametry (w szczególności ile koksu w węglu czyli cukru w cukrze). Przekrój to jeszcze niewiele mówi, trzeba wsadzić głowę do środka i dokładnie pooglądać. Jak chcesz dokładnie spalać to trzeba być bardzo dokładnym.

Z tanich jest jeszcze PWkey+dowolny termostat. Są droższe, jakieś Pumy czy inne koty.

To zależy od budowy tego kotła - czasem jest tak, że ma on doprowadzone powietrze w wtórne jakimiś rurkami itp i wieje ono nie tylko spod rusztu. A druga rzecz to rodzaj paliwa - niektóre potrzebują więcej wtórnego inne mniej.

Najlepiej wynotować sobie pytania i zadzwonić do producenta i dopytać osoby kompetentnej o szczegóły. Nie wiem jak to teraz z tym jest, może nie produkują albo strona nieaktualna a może coś ulepszyli... Potem można to np. tutaj skonfrontować. To tylko przykład sterownika zrobionego z głową. A tamte to może nie buble w sensie konsumenckim lecz w sensie siermiężności pomysłu na sterowanie, brak zastosowania istniejącej wiedzy na ten temat.

Zwiększ przerwę podawania.

Bo jak w nim jest sporo mułu, to taki będzie efekt jak masz. To może wartało by najpierw go odkręcić i sprawdzić... Pozdrawiam.

A czyściłeś go czy nie?

A nie lepiej wziąść jakiś normalny sterownik pokojowy siłownika zaworu 4D zamiast tych bubli? Na przykład Insbud ma coś takiego.

Rurki nie maja żadnej wytrzymałości ale to nie ma znaczenia. Wytrzymałośc musi mieć płyta grzewcza, jastrychowa. Najczęściej daje się w takich przypadkach odpowiednie zbrojenie (którego normalnie sie nie stosuje). Pozdrawiam.

Może i ekonomiczniej, ale taka "ekonomia" nie jest priorytetem. Ważniejszy jest komfort = przeznaczenie cwu = zawsze ma być ciepła woda. Gdybyśmy szli dalej w taką ekonomię, to łatwo doszlibyśmy do wniosku, że najlepiej jest jak woda jest po prostu zimna! Czyli: będzie ekonomiczniej ale nie lepiej.

Jak nie masz problemu ze zrobieniem płaszcza, bo masz prawie za darmo, to możesz zawsze sobie popróbować. Zobacz jak to mają dwupłaszczowe, przekroje są w necie. Robisz oponkę przez środek w odległości 20 mm. Zasilanie u góry z boku, odpływ na dole z drugiego boku i tyle.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

To kup sobie ten sterownik z dumpingiem i będzie ok. Sprawdź też czy wężownica ta może ulec zakamienieniu lub jak ją przed tym chronić.

Witam, Na grawitacji tom będzie ciężko nagrzać ten bojler bez 90C na kotle. Więc o grawitacji na razie można zapomnieć. Sprawdzałeś czy masz odpowiedni przepływ gdy pompa cwu jest załączona? - na wyjściu woda ma być równie gorąca co na wejściu do bojlera. Jak nie to znaczy, że pompa nie działa (bo filtr zapchany albo łorzech zepsuty albo coś innego) Jeśli woda krąży odpowiednio szybko a się nie grzeje w godzinkę albo krócej, to znaczy, że wężownica niesprawna (np. zakamieniona z powodu grzania wody do 90C). Jeśli stwierdzisz, że zbiornik niesprawny, to nie pomoże Święty Boże... Jeśli zbiornik jest sprawny to godzina powinna spokojnie wystarczyć ale to i tak bardzo długo. W takim przypadku oczywiście priorytet pomoże tylko, jak pisze automatyk, z dumpingiem! Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż dospawywanie czegokolwiek do zbiornika. Pozdrawiam i życzę miłego sprawdzania czy zbiornik jest ok.

Jak jest dół zimny skoro są głowice termostatyczne i one w razie wychłodzenia powinny otwierać grzejniki na dole - nie otwierają?

Po co taki drogi. To ma być zawór z siłownikiem taki jak do sterowania podłogówką, zawór 1/2 cala. To podpinasz do sterownika zamiast pompy (sterownik powienien być do kotła i cwu w jednym, ma 2 czujniki)

Witam, Powiem tak. Wbrew pozorom ta odpowiedź jest chyba najdokładniejszą jaką można na tak zadane pytanie dać. Kolega znakomicie i celnie ujął to, że zagadnienie to jest ogromnie złożone. Bo rozumiem, że chodzi o to: jaki powinien być czas osiągania temp. zadanej przy -10 aby sprawność była największa? Zrobić to się zapewne da ale jest to masakra. Do tego trzeba mieć charakterystykę sprawności tego konkretnego kotła w zależności od mocy. A tego nie ma nikt albo prawie nikt. I już problem nie do przeskoczenia. No a potem jeszcze analiza instalacji (jak odbierana jest energia - to zależy od sposobu sterowania i budowy tej instalacji), no i jakoś wiedzieć ile w danym momencie jest odbieranej energii (może się załączyło dodatkowo cwu, a to zmienia ten czas) itd itd. Pozdrawiam.

Siłownik plus sterownik działa normalnie... Nie wyobrażam sobie jak możesz sobie tego nie wyobrażać ;) Siłownik jest NC. Jak mu zapodasz napięcie to się otworzy na tak długo jak ma napięcie. Napięcie podajesz przez termostat, w którym jest po prostu przekaźnik. Czas otwierania/zamykania siłownika 2-3 min. (nieistotne w tym przypadku prawie zawsze) Są jednak uwagi do takiego zastosowania: 1. Siłownik to nie to samo co głowica, on działa 0-1 natomiast głowica ma pewną histerezę. Głowica (gdy dobrze dobrana) działa więc lepiej, bo zawczasu zaczyna się przymykać gdy już jest blisko temp zadanej i to samo w drugą stronę. Komfort jest lepszy przy takim zachowaniu, mniejsze wahania temperatury. Zamiana tego na siłowniki mnie się nie podoba. Lepszy jest pomysł kolegi chrisowaty z globalnym zaworem odcinającym +przełączanie na drugi sterownik. 2. Siłowniki można czasem ustawić na NO i wtedy napięcie będzie je zamykać. 3. Można też użyć tylko jednego sterownika i w nim zaprogramować temperatury dzienne i nocne oraz harmonogram poszczególnych dni. A jak trzeba czasami mieć inaczej niż w harmonogramie, to można ręcznie przełączyć na jakiś czas lub do następnej zmiany w harmonogramie. 4. Z tym halnym to chyba chodziło o to, że generalnie nie opłaca się obniżać temperatury na krótkie kilkugodzinne okresy (niewielki zysk w stosunku do straty w komforcie). Tych uwag to można by jeszcze mnożyć, bo technologie ogrzewania oraz rodzaje termostatów pokojowych, ich algorytmy są przeróżne...

Na inne może napotkasz ale niektóre z obecnych też pozostaną. Błędem jest obniżanie temperatury na noc, bo późniejsze nagrzewanie wynika z właściwości budynku a nie instalacji. Skoro budynku nie zmieniasz, to przy takim postępowaniu problem ten nadal pozostanie.

To mi się wydaje lepsze, bo dobrze wyliczone bierze pod uwagę właściwości tych materiałów, które były badane laboratoryjnie, czyli bez słońca, wiatru i z "żadnymi" błędami pomiarów. Szkoda, że masz inne materiały w rzeczywistości ;)

Witam, Żeby było widać, że zmiany są liniowe, to najlepiej podawać wskaźnik zapotrzebowania w W/m2*K. To nie jest takie łatwe, bo trzeba mieć dokładnie pomierzoną temp. zewnętrzną (średnią z jak największej ilości pomiarów). Dodam też, że wpływ na ten wskaźnik ma też nasłonecznienie oraz (czasami w dużej mierze) wiatr. Jak możesz, to jego podaj. Jeśli jest liniowe, to wskaźnik ten zawsze wyjdzie taki sam. Pozdrawiam.