Sam zawór to jedno. nie wiemy jaka jest wydajność ( w l/s) ogrzewacza, oraz nie znamy średnic rur w tym obiegu.

10l/s to przecież 36m3/h !

Tyle wydaje pompa strażacka, a nie instalacja domowa!

Coś ci się jednostki pomyliły.

W dniu 21.05.2025 o 09:25, sambor napisał(a):

Sam zawór to jedno. nie wiemy jaka jest wydajność ( w l/s) ogrzewacza, oraz nie znamy średnic rur w tym obiegu.

10l/s to przecież 36m3/h !

Tyle wydaje pompa strażacka, a nie instalacja domowa!

Coś ci się jednostki pomyliły.

No masz rację miałem na myśli 10l/min.

Wiemy tylko tyle że rury to pex26 a wydajność mamy tutaj:

Edytowane 27 maja 20251 r przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Rura PEX26 to tak naprawdę DN20, czyli nie za bogato, dodatkowe pytanie o ile spadnie ciśnienie wody po przejściu przez ten podgrzewacz, który dość mocno tłumi strumień.

Ten wydatek w tabelce to pobożne życzenie, nawet nie wiemy przy jakim ciśnieniu na zasilaniu jest podany,

W twojej instalacji pewnie masz nie więcej niż 5-6 bar. 

W dniu 21.05.2025 o 10:36, sambor napisał(a):

Rura PEX26 to tak naprawdę DN20, czyli nie za bogato, dodatkowe pytanie o ile spadnie ciśnienie wody po przejściu przez ten podgrzewacz, który dość mocno tłumi strumień.

Ten wydatek w tabelce to pobożne życzenie, nawet nie wiemy przy jakim ciśnieniu na zasilaniu jest podany,

W twojej instalacji pewnie masz nie więcej niż 5-6 bar. 

Problem w tym że jedynie 3 bary jest

Edytowane 27 maja 20251 r przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

To masz na wyjściu ogrzewacza max 2,5 bar, więc z kranu ledwie kapie.

Jedyna rada podnieść ciśnienie na zasilaniu zwiększyć przekroje rur.

W dniu 21.05.2025 o 11:17, sambor napisał(a):

To masz na wyjściu ogrzewacza max 2,5 bar, więc z kranu ledwie kapie.

Jedyna rada podnieść ciśnienie na zasilaniu zwiększyć przekroje rur.

Zwiększyć przekrojów rur nie mogę. Ale czy to serio sens? Jeśli jednocześnie w zasadzie niemal zawsze maksymalnie jedna osoba bierze prysznic.

Wydaje mi się że rzeczywiście problemem może być niskie ciśnienie na wejściu do domu z instalacji miejskiej bo tylko 3 bar. 

Jakie było by rozwiązanie hydrofor (który mam nie używany z wyłącznikiem elektronicznym ciśnieniowym). Czy wiercić w brzuchach tym od PWIK by jednak to ciśnienie było wyższe?

Jak myślisz?

Edytowane 27 maja 20251 r przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Można pomierzyć ten spadek ciśnienia, wpinając manometr najpierw na wejściu  a potem kolejno  za bojlerem, za zaworem, za podgrzewaczem. Przy odkręconym na max kranie. Powinno się ujawnić gdzie jest ograniczenie

Dostawca wody czasem nic nie może zrobić, ale jest też tak , że po prostu nie chce.

Pomysł z hydroforem nie jest zły - jak masz , to spróbuj.

Na rurociągu liniowym są spadki na oporach, spadek zależy od średnicy rury- np 2x większe średnice to 4x mniejsze spadki.

A tak dla mnie to - trzeba było myśleć przed robotą lub po prostu zlecić projekt tak jak trzeba 

 

Projekt wygląda mniej więcej tak, poniżej projekt wykonany dla jednego z kolegów - są też wyniki spadków ciśnienia w rurach dla poszczególnych punktów poboru inst wody użytkowej:

schemat zw i cw.pdf

ciśnienia w inst.pdf

To jaka rurę musial bym dać na potrzeby CWU PP40?

Tego się nie określi jednym słowem.

Nie wiemy jaki jest spadek ciśnienia na ogrzewaczu przepływowym - pewnie spory , ale tych danych nie ma instrukcji.

Natomiast jest podane przyłącze - 1/2",

Spróbuj pobawić się z hydroforem podnoszącym ciśnienie ZW lub daj wodę tylko z bojlera( grzałki)

Godzinę temu, sambor napisał(a):

Tego się nie określi jednym słowem.

Nie wiemy jaki jest spadek ciśnienia na ogrzewaczu przepływowym - pewnie spory , ale tych danych nie ma instrukcji.

Natomiast jest podane przyłącze - 1/2",

Spróbuj pobawić się z hydroforem podnoszącym ciśnienie ZW lub daj wodę tylko z bojlera( grzałki)

Ogólnie to bardzo dziękuję że poświęcony czas i dyskusje w tym temacie. 

 

Ogólnie co zauważyłem. Na pewno dużo większe opory są kiedy woda leci z zasobnika CWU ale myślę że to jest spowodowane zaworem termostatycznym który jest na wyjściu z bojlera. Mam ustawione że ok 40 stopni może iść na instalację. Ale gdy go otworzę na maksymalną temperaturę to jest zdecydowanie lepiej.ten zawór jest DN25. Pomyslałem czy może go nie zastąpić takim samym zaworem dn40 i zrobić to jak instrukcja mówi czyli stosując tzw. pułapkę temperaturowa" i montując go jakaś odległość od bojlera. Ten co mam zamontowany jest zamontowany źle bo praktycznie na wyjściu z bojlera. 

 

Jutro przyjdą z PWiK na oględziny co można zrobić w temacie zwiększenie ciśnienia wody. Zobaczymy co z tego będzie.

Przy zaw 3-D termostatycznym najważniejsze jest Kvs zaworu, a nie jego przyłącza.

Jaki to zawór?

Wiem że afrisochyba ATM ale będę mógł zobaczyć jak będę w domu

Podaj tylko Kvs tego zaworu

ATM 363. KVS tylko 1,6

Nie wiem kto ci tak spaprał ale tam powinien być Kvs min 4

W dniu 23.05.2025 o 08:48, sambor napisał(a):

Nie wiem kto ci tak spaprał ale tam powinien być Kvs min 4

Tego szczerze akurat ja nie robiłem 😂 

 

Już oglądałem. Ale wiem że będzie trzeba go wymienić na początek. 

Edytowane 27 maja 20251 r przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

To zacznij od tej wymiany

Masz może namiar na coś? Ja nie potrafię znaleźć niczego z KVS choć by 4m3.

 

A przepraszam

https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostatyczny-atm-883-dn25-gz-5-4-35-60-c-kvs-4-2-m3-h-a-7724587431

To największycjaki udało mi się znaleźć 

Są jeszcze Esbe, lepsze ale droższe 

W dniu 23.05.2025 o 10:39, sambor napisał(a):

Są jeszcze Esbe, lepsze ale droższe 

Rzeczywiście znalazłem 5/4" z KVS 4,8.

Tego kupię. Dziękuje bardzo

https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostatyczny-5-4-gz-20-55-kvs-4-8-vta572-3-dr-esbe-ip400-13395957724

Edytowane 27 maja 20251 r przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Przy okazji zwiększ średnice rur  zimniej i ciepłej wody - oczywiście tam gdzie możesz.

Tak jeszcze myslełem. Czy nie było by lepiej zastosować taki zawór plus siłownik? 

Tam jest KVS 16 a znajdzie pewnie i takie co będzie więcej bo to pierwszy lepszy jaki znalazłem. 

To musiał by ten siłownik bardzo szybko i precyzyjnie reagować na zmiany temperatury, sterowniki do CO raczej bardzo powoli tym kręcą

Nie potrzeba szybko. On nie ustawiał by temperatury tylko służył jako zawór przełączający. Jeśli temp w bojlerze jest mniejsza niż ustawia się w pozycję X a jeśli wyższa to w pozycję Y.