Witam.

Przestudiowałem trochę forum i naszkicowałem schemat, który chcę zmontować na dniach.

Instalacja około 400 litrów, kocioł Termet Ecocondens Gold 25 1F i zbiornik Joule 150 litrów klasa A

Instalacja będzie zamknięta, a na dzień dzisiejszy otwarta czysto grawitacyjna zaczynająca się od 2 cali do coraz to cieńszych rur.

Oprócz mosiężnych złączek i zaworów reszta instalacji będzie zmontowana z rur PP stabi 32mm.

Chcę zamontować separatory , tylko zastanawiam się czy wystarczą jednocalowe (nie wiem czy nie ograniczą za bardzo przepływów), czy lepiej dać 5/4 cala.

Proszę także o ogólną ocenę i naprowadzenie, jeżeli popełniłem jakieś błędy przy wyborze podzespołów, czy połączeń.

Pozdrawiam.

 

Ten separator powietrza jest zbędny, rozmiar separatora zanieczyszczeń 1" to max.

Przepływy bardziej ograniczą rury stabi 32.

Brak zaw bezpieczeństwa 6bar i zaw zwrotnego przed naczyniem przeponowym ZW

Naczynie przeponowe CO ok 12l-18l wystarczy.

@sambor  Zawór Gebo (bo autorowi prawdopodobnie o taki chodziło) ma zawór zwrotny w sobie o ile będzie to zawór antyskażeniowy np. (Zawór 1603). Brakuje natomiast zaworu zwrotnego na napełnianiu instalacji chyba, że twój komentarz tyczył się właśnie tego.

Czytałem, że robią się tam jakieś bąbelki powietrza i lepiej je usuwać, bo instalacja może być głośna.

Separator powietrza zbędny, czyli może ewentualnie być i nie będzie wadził za bardzo ? 

Tak, czy inaczej byle wiem, że 1 cal starczy.

.

Są jakieś inne rury PP, które mniej będą ograniczać przepływy ?

Mam zgrzewarkę i już ją używałem, więc wolałbym takiego materiału używać przy montażu.

Z ewentualnych możliwości pozostaje jeszcze ręczne skręcanie tego na stali, ewentualnie jakaś miedź, bo palnik może by się znalazł.

Jednak doświadczenie (o ile można to tak nazwać) mam w zgrzewaniu i skłaniał bym się ku temu bardziej.

.

Widziałem, że zbiornik ma wbudowany zawór 7bar, więc myślałem, że to wystarczy.

Przeczytałem teraz ulotkę i także zalecają na ZW dać zawór 6bar, więc taki dołożę do instalacji.

Zawór zwrotny jest wbudowany w ten zawór Geko, więc myślę, że to powinno starczyć?

.

Czyli szukać naczynia od 12 litrów wzwyż w jak najlepszej cenie 🙂

.

Dzięki za sugestie

4 minuty temu, awiator napisał(a):

Brakuje natomiast zaworu zwrotnego na napełnianiu instalacji

Właśnie to pytanie chodziło mi jeszcze po głowie, czy taki zaworek jest potrzebny na dobijaniu.

Teraz mam jasność.

Dzięki

Cena to raz ale ważniejsza jest jakość.Sugeruje Reflex lub Flamco.Sa rury o cieńszych ściankach=większy przepływ np Unibeta Pipe Life

 

Edytowane 13 Grudnia 20232 l przez Uzytkownik2

28 minut temu, awiator napisał(a):

@sambor  Zawór Gebo (bo autorowi prawdopodobnie o taki chodziło) ma zawór zwrotny w sobie o ile będzie to zawór antyskażeniowy np. (Zawór 1603). Brakuje natomiast zaworu zwrotnego na napełnianiu instalacji chyba, że twój komentarz tyczył się właśnie tego.

Ale i tak brak zaw bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera, przed bojlerem,

Zaw antyskażeniowy nie jest zaworem zwrotnym, w instalacjach np za wodomierzem muszą iść oba.

Rury zgrzewane PP mogą być np z bazaltem, gdzie PP32 bazalt ma prawie DN25, z resztą sam kocioł wg przepisów powinien być podłączony metalem do 1m od kotła, a grzanie CWU całe w metalu.

Na napełnianiu to właśnie ten zaw antyskażeniowy miałby zastosowanie lub prosty ZZ.

Poprawiłem schemat według wskazówek.

Znalazłem w okolicy takie rury: Rura FASER z wkładką z włókna szklanego SDR7.4 - PN16 FI 32mm x 4,4mm DN25

Z obliczeń wychodzi trochę przeszło 23mm, więc nie wiem od czego napisali DN25, ale tego ostatecznie chciałbym użyć.

Co do podłączenia metalem kotła to dużo instalacji oglądanych mijało się z przepisami, a na podobnych się wzorowałem w projekcie.

Teoretycznie mógłbym kocioł ze zbiornikiem połączyć w mosiądzu, bo dużej odległości pomiędzy nimi nie ma, a pierwszy metr instalacji CO też nie byłby aż takim problemem przeprowadzić jakimś metalem, tylko czy wymogi są aż tak restrykcyjne?

Widziałem dużo instalacji w niemetalu od początku, więc ciekawe kto to odbierał...

Tak więc raczej skłaniałbym się do tworzywa, bo prostsze i tańsze, ale jakbym poznał jakieś argumenty, które mogą przysporzyć jakichś "kłopotów" w związku z tym, to jestem w stanie głębiej to przemyśleć, co do użytych materiałów 🙂

Pozdrawiam.

POprawiłem jak powinno być 

Czyli jeszcze dodatkowy zawór zwrotny - czytałem, że antyskażeniowy to to samo co zwrotny, tylko bardziej czuły i mocniejszy, więc pomyślałem, że to dublowanie zaworów, ale jak ma być zgodnie ze sztuką, to zamontujemy.

Przyszedł dzisiaj bojler i nie spodziewałem się takiego sagana - on chyba by zajął pół łazienki w której miała być przy okazji kotłownia heh.

Muszę tam mieć kocioł, bo zmieni on normalnego Junkersa i tym samym nie muszę instalacji prowadzić gdzie indziej.

Planowałem tam mieć także bojler, a resztę instalacji przez ścianę do kotłowni znajdującej się za łazienką.

W takim razie plany się nieco zmienią i cała instalacja oprócz kotła powędruje do kotłowni.

POdziękował za rady (chyba, że jeszcze ktoś chce coś dodać)

 

Zawór antyskażeniowy już pewnie masz , on wg przepisów musi być zaraz za wodomierzem

Tak antyskażeniowy mam zamontowany za wodomierzem i ten zawór działa na całą instalację wodną w domu.

Ten zawór Geko chciałem zamontować właśnie jako zwrotny, ale i przy okazji antybakteryjny, żeby oddzielić ciepłą wodę od zimnej w domu.

Tak, jak czytałem zawór antyskażeniowy, to taka "lepsza" wersja zaworu zwrotnego, więc na chłopski rozum chyba ten dodatkowy nie jest potrzebny jednak na zasilaniu bojlera.

Jeżeli są takie wymagania to go zamontuję dodatkowo, bo to niewielki koszt.

Spróbuję także zrobić te metrowe odcinki z niemetalu do CO i niemetalowe połączenie kotła z bojlerem, żeby to było zgodne w miarę ze sztuką

 

 

11 godzin temu, Beda napisał(a):

Spróbuję także zrobić te metrowe odcinki z niemetalu do CO i niemetalowe połączenie kotła z bojlerem, żeby to było zgodne w miarę ze sztuką

 

Miało być oczywiście na odwrót, czyli metalowe metrowe odcinki 🙂