adamasz

Załóż sobie duużo mniej - nie bierzesz pod uwagę, że primo: węgiel kam. b.rzadko ma kaloryczność 29MJ/kg (raczej około 21) i secundo: kotły pracują ze sprawnością praktyczną ok 65%. No i jak to weźmiesz na kalkulator, to masz nawet 4,3kg/dobę tych oszczędności :) - a ja się zapytam: A JAKIE OKIENKA? CZY ICH CIEPŁY MONTAŻ czy tradycja zimnego węgarka :o ? itp znacznie ważniejsze energetycznie zagadki B) ! Ocieplenie nadchodzi - i niech trzyma mocno :unsure: do wiosny... PozdrA.

A ja bym po prostu zaprosił solidnego instalatora, i założyłby całkowicie normatywny przewód z nierdzewki, a na dachu obsadziłby wylot prowizorycznie; np poprzez stalową obejmę mocowaną do resztek komina na śruby (zaprawa - to nie te temp). Nie można ludziom proponować samobójstwa przez zamarznięcie przy TEJ pogodzie! Jest też jeszcze pomysł na spaliny wyprowadzane rurką przez ścianę-całkowicie zgodnie z zaleceniami producentów! PozdrA.

To może był efekt dużej rozdzielczości (1600x1200) - po obniżeniu do 1280x1024 proporcje wielkości kolejnych postów i 'dodaj odpowiedź' są zbliżone. Po prostu muszę nie przesadzać z obrazem i już (mam duży wymiar :)ekranu) ! PozdrA.

Voila, pret-ici: oto fotki z wiwisekcji niejakiego Bandita - zęby ostrzone pojedynczo, a przed nimi - ograniczniki głębokości czyli grubości zrębki ! PozdrA.

Uległem kiedyś czarowi Chrome i jestem nadal wierny... chociaż wiem do czego wredny Googland nas prowadzi :o !

Cieniowanka ok, ale jak odpisuję na post, to mi się okropnie poszerza formularz i muszę go sporo zmniejszać, no 'a oczy już nie te' - jak mawiał pewien generał, specjalista od unikania procesów... A.

Chodzi o to, aby 'dolna rura' czyli powrót z instalacji DO kotła nie był cieplejszy niż 40stC. Inaczej nie ma szansy na odzysk ciepła ze spalin(poprzez kondensację wilgoci) ponieważ spaliny będą się podgrzewać zamiast wychładzać od 'powrotu' - i cała kondens-inwestycja funta kłaków niewarta! Aby zaś uzyskać takie 'niskie parametry' na grzejnikach, musi być odpowiednio duża 'powierzchnia wymiany ciepła' czyli po ludzku dużo żeberek/paneli a jeszcze lepiej podłogówka, aby woda mogła się odpowiednio wychłodzić, ogrzewając mieszkanie po drodze. No to chyba już jasne, że pewien nadmiar żeberek byłby mile widziany... Ale to sprawa do przeliczenia przez instalatora! PozdrA.

Co do sufitów, to domyśliłem się wcześniej, że masz sentyment do antyków. W końcu to coś niepowtarzalnego w tym powtarzalnym współczesnym świecie. Ja pamiętam takie w starych kamienicach w Al.Jerozolimskich (ale zimno tam było okropnie). Jeśli sąsiedzi na górze palą po ludzku, to straty nie będą wielkie - ciepło ucieka tylko od ciepłego do zimnego; jak odwrotnie - to trzeba go oszukaćvide klima. A jeśli myślisz o kondensacie, to grzejniki trzeba przeliczyć na niskie powroty(max.40st), bo inaczej to strata pieniędzy. No i jeszcze te coroczne przeglądy po kilka setek sztuka... PozdrA.

Są rozety chromowane, a jakże. A tę resztę PEXa wystającą poza rozetkę można można gładko okleić taśmą 'kominkową' do uszczelnień inst DGP. A jak już jesteś hiper-esteta, to zawsze możesz dać mały chromowany sztucerek wchodzący POD rozetę, a dalej przyłączka i PEX ! Są takie w handlu, o dł. 1cm do kilku cm... PozdrA.

Po przemyśleniu 'wymiennika piaskowego' na fotce zrobiłem przymiarkę do takowego wkładu grzewczego do instalki CO... Faktycznie zakopanie rurek w piasku powoduje opór w przechodzeniu ciepła i gradient temperatur może być mniej stromy! Ważne byłoby jednak zabezpieczenie obiegu przed zagotowaniem przy ociepleniu za oknem i zmniejszonym poborem ciepła. W końcu chleb się piecze również upalnym latem! A odnośnie piasku, to jak cieplej za oknem, to parę łopat więcej piasku izolacyjnego sypiecie wokół rurek, i po sprawie... Albo dwa obiegi połączone klasycznym wymiennikiem z nierdzewki, przy czym ten 'piecowy' - otwarty z naczyniem odpowiednio dużym z sygnalizacją wrzenia i łatwym spuszczeniem wrzątku. No bo rurki stal czy miedziane nie ucierpią na pewno w 150-200stC. Daj obiecane foty komór z 'cugami'... A.

Ale sufity podwieszane robione fachowo absolutnie nie rujnują gładzi na ścianach! Po wyszpachlowaniu złączy na siatkę malujemy sufity wraz ze ścianami - i śladu brak. Cały badziew pakowany jest powyżej (profile, wełna ocieplająca, wieszaki itp). Czyli chyba to jednak miłość do 'klasyki przedwojennej' u kol wygrywa... A.

Bardzo ciekawy problem podrzuciłeś na forum! Tylko te temperatury dla kotła wodnego są wielokrotnie za wysokie - będzie się gotowało w rurach, a to niebezpieczne. A parowe instalki podlegają pod DozórTech, i w ogóle raczej to do wieżowców sprawa... Rozumiem, że chciałbyś podbierać ciepło z niepotrzebnej komory piekarniczej; a jak można ją nagrzać tylko do 80st a nie 150? Może jakiś myk z paleniskiem (opalanie częściowe)? Narysuj albo zrób fotki urządzeń, jak to sporeciepło wędruje sobie od paleniska do komór piekarniczych. Przy takich temp może ogrzewanie powietrzne (ale może poparzyć) - musi być spora przekładnia na wymienniku! No i pamiętaj, że fiskus nie śpi - ciepło 'chlebowe' siedzi w kosztach własnych albowiem! PozdrA.

Wszyscy polecają radykalne środki, a ja spróbowałbym: płukanie instalki, a potem: zawory termostat o DUŻYM PRZELOCIE z nastawami wstępnymi (dawniej: kryzowanie) ! Nie mówię o tych specjalnych na grawitację, ja proponuję np. calowe zaworki na 10+żeb , i 3/4" na mniejsze. Wtedy mamy max wsp.kv=1,40 vs 0,9 dla 1/2". Dla porównania odpowiednio zaw. grawitacyjne Danfoss RAG mają i tak tę przepustowość na poziomie kv=4,5 za sporo większe pieniądze. I zawsze zawory kątowe mają lepsze przepływy od prostych, uwarunkowane konstrukcją komory. Ale w przypadku Kolegi ZAMULENIE jest głównym podejrzanym. Przekonałem się kiedyś, ile tego draństwa wychodzi z rur przy płukaniu żeliwnych grzejników; tam było również po prostu sporo piachu z masy formierskiej ! No, ale to wszystko nie na tę pogodę - aby do wiosny! PozdrA.

A ja zamieniłbym go zaraz na coś działającego! No i jak wspominałem już - śrubunki pomiędzy zaworkami kulowymi odcinającymi, coby dało się dobrać do takiego drania bez wykonania potopu w kotłowni ... Nie powiem tu nic o klapowych/grzybkowych bo grawita raczej nie podniesie takiego w pionie. PozdrA.

NO TO TRZEBA TARCZĘ OWĄ ODPOWIEDNIO UKSZTAŁTOWAĆ! A cobyście powiedzieli na WYKONANIE ROWKÓW napędu paskowego NA JEJ OBWODZIE? Jak wtedy kształowałby się rozkład naprężeń? Wówczas osłona dwudzielna (po jednej 'misce' na każdą stronę), uszczelnienia szczotkowe-nieistotne, bo i tak się sypie przy tej robocie... ale jaka ulga dla łożyskowania, wału, no i brak dodatkowego koła paskowego odbioru napędu! Ale kawały konstrukcyjne na starość się przytrafiają. PozdrA.

Tutaj nie tyle chodzi o prostą wytrzymałość-naprężenia w wirującej tarczy to temat akademicki (podr. Wytrz.Mat: Orłoś-Jakubowicz, Niezgodzińscy itd), a raczej o jakość odlewu, np.brak kawern żużlowych osłabiających odlew. No i kruchość, dlatego proponowałem dodatek kwasówki (18%Cr+8%NI) bo zwykłe staliwo łatwo się cementuje przy stygnięciu na powietrzu, co skutkuje kruchością, naprężeniami, no i problemami z obróbką skrawaniem. Żeliwo stopowe to właśnie to ciągliwe-daje się nawet przekuwać na gorąco i posiada grafit płatkowy mocno rozdrobniony. Jeszcze lepsze jest ż.sferoidalne-z tego nawet wały korbowe idą! Oczywiście odlewnia dekli może mieć problemy z analizą struktur; do tego potrzebny jest mikroskop metalograficzny na światło odbite i szlifierko-polerka tzw.patefon... Ale dobrze odprężony odlew może pracować bezawaryjnie w maszynie tego typu-w końcu obciążenia noży są płaskie, prawie w powierzchni tarczy. Zobaczcie zresztą chłopską sieczkarnię, jak ażurowe jest koło nożowe-i daje radę od stuleci... PozdrA.

Jest sens, jeśli koszty własne mamy kilkaset PLN ! A.

Masz tu cały wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11597-zawor-roznicowy-alternatywa/page__view__findpost__p__102272__fromsearch__1 I pomyśl nad zamianą - robią jakoś te kulowce coraz podlej... A.

Teraz te włazy ciągle w obrocie - złomiarze polują nocą! A koło najlepiej będzie odlać zgrubnie, a porem obtoczyć na tokarce (wyważenie i otwór na piastę) i ew poprawić osadzenia noży. Odlew tarczy robi się w formierskiej masie piaskowej ale musisz zrobić najpierw drewniany (ze sklejki najlepiej bo się nie paczy) model. Model też trzeba zaopatrzyć w układ wlewowy, ale to już ich broszka w odlewni. Musisz pamiętać o tzw zbieżnościach odlewniczych - powierzchnie walcowe muszą mieć niewielki, ok.5st, kąt pochylenia w kierunku wierzchu formy-aby model lekko wychodził bez uszkodzenia masy form. Forma byłaby dwudzielna, z powierzchnią podziału na pierścieniu zewnętrznym koła. Koło oczywiście odlewane na leżąco, aby nie było jam/krzywizn skurczowych. No i żeliwo lepsze (trochę kwasówki do wsadu, tak z 15-20% nie zawadzi-będzie struktura bardziej ferrytyczna, a mniej cementytowa). Jak mi podasz średnicę i liczbę noży, to mogę Ci naszkicować model surowego odlewu! Będziesz miał model-to możesz firmę kołowo-rębakową zakładać... PozdrA.

To wielkość paleniska decyduje o wydajności+stałopalności - nie szamoty (akumulacja jest tu zbyteczna, i tak bez okr.asysty nie da się palić) czy szyby wkładu (nie robisz tego dla przyjemności), zaś blacha - o trwałości! Ja bym wziął tego: http://allegro.pl/pi...2061823898.html bo duży i blacha porządna 6mm. Przy średnicy 45cm i wys ok.50cm masz pojemność na paliwo prawie 80l, a to jest sporo (na 3-4godz palenia węglem). Nie potrzeba płyt GK dookoła, wystarczy dopływ pow dołem i turbina rozdmuchowa ok.200W promieniowa wisząca pod stropem - tak na 2,5m. Grzałem tak parę sezonów segment 100m kominkiem 14kW. Będzie powietrze krążyć i nagrzewać kubaturę. Wysokość nie jest tu sprzymierzeńcem, i jeśli zależy Ci na cieple, to dobrze byłoby rozpiąć plandekę na 2,5m i dmuchać pod nią. Problem jednak z uszczelnieniem całości i BHP... PozdrA.

Nie święci... sufity podwieszają: Koszt płyty 4mkw to ok30zł, a profilu CD60mm - 2-3zł/mb. Wełna min kosztuje conieco (nie jestem na bieżąco, ale coś 120zł/m sześć?), a na taką powierzchnie możnaby dostać rabat! Pytanie zasadne - czy kamienica jest ocieplona od zewnątrz i jak? Bo jeśli od środka, to tak jak sufity najlepiej! Piękny przykład pełnej sztablatury ocieplającej mamy poniżej: http://youtu.be/eBRFIshOCH0 PozdrA.

A może spróbuj obniżyć sufit płytą GK z podbitką z wełny mineralnej (płyty łatwiejsze w układaniu, ale z beli masz cieplej) 15cm na profilach ocynk. Koledzy mają rację, że gros ciepła ucieka właśnie przez ten sufit, pewnie na 3-3,5m nad podłogą. Ja mam 2,6m i jest miło całkiem, i ciepło także zarówno! A kociołek powinien mieć może większą histerezę temp, bo jak ciągle się włącza to i konsumuje niezmiernie... Ciepła i niedrogo życzę! A.

Ale ta druga to do powrotu, czyli można coś kombinować np. do powrotu od najwyższego/najbliższego naczyniu grzejnika (nawet cienkim gumowym wężykiem typu samochodowego do nagrzewnicy) - tak na resztę zimy, a dalej to musisz zaizolować porządnie i ten mikroobieg uskutecznić ale fachowo! Trzym się ciepło! A.

Tabelka kvDanfoss Zawory RTD-N.pdf pokazuje wyraźnie, że rację ma...MarekW - współczynnik ten bowiem oznacza wielkość przepływu dla ustalonych normą warunków. Przepraszam i poprawiam wskazówkę - im bliżej kotła tym numerek nastawy niższy! W każdym razie dla Danfossów, aby nie popaść w totalizm... Wkradł się błąd braku powtórzeń - u siebie regulacje przepływów robiłem 5 lat temu, i zapewne dlatego nie przejrzałem tabelek powtórnie, mając 'pozorną pewność'. Nie zaszkodzi przy okazji podkreślić ogromną różnicę pomiędzy dławieniem naturalnym na N zaw. 3/8" i 1/2" a 3/4", i dlatego zalecam zakładanie tych większych na grzejniki już od 5żeb. jeśli myślimy o szansie na jakąś tam grawitację w wypadku braku prądu! PozdrA.

Nikt nie napisał o wysokości do jakiej te rurki z pionów należy doprowadzić - ja jednak wyprowadziłem je do poziomu wody w naczyniu+1/2m, i zakończyłem 'odpowietrznikami bardzo automat' - czyli korkami z watolinyw mufkach nakręcanych na końce rurek! Wełnę odradzam z powodu moli... Nie kosztuje a funkcjonuje, no i nie zatyka się osadem żadnym... PozdrA.