adamasz

Opowiedz trochę o instalacji CO w tym domu - czy chcesz grzać wodę z kotła, grzałką el., ew.gazem? Teraz jest na rynku pełno tego towaru, a wybór wymaga podania pewnych warunków brzegowych! No i jeszcze - ma wisieć czy stać (jak z miejscem-może jakieś fotki umiejscowienia bojlerka... PozdrA.

Włączenie zasilania pompy sterownikiem można sprawdzić podłączając równolegle do niej (pod te same zaciski) niewielką żarówkę w oprawce z kawałkiem kabla. Jeśli padła pompa (np.uszk.kondensator, praca na sucho, blokada wirnika śmieciami w rurach), to powinna się żarówka zapalać przy każdy ma zał.pompy. A jak padł sterownik, to wypada sprawdzić samą pompę odłączywszy od niej przewody i zasilając ją osobnym przewodem jak np.lampkę biurkową... Ta cała kominko-automatyka jest prosto-naiwna zwykle, czyli nie będzie wielkich rewolucjiczyli kosztów też nie powinno być wielkich! Spoko negocjować z guru sterowniczym... PozdrA.

No comments! No to postudiuj teraz trochę to forum-i pofatyguj się na dach (przekrój kanału?, wysokość? : od kotła do wylotu-można spuścić linkę z ciężarkiem) i do kotłowni (wyczystka poniżej czopucha kotła?)... PozdrA.

A jaki jest przekrój komina (prostokąt cmxcm)? A wysokość? Ważne jest, aby na całej wysokości komin nie był wychładzany, również na dachu ważna jest grubość ścianki wokół otworu dymowego! Jeśli omurowany klinkierem, to w środku musi zostać pół cegły (14cm min) w celu ograniczenia wychłodzenia wylotu. Bo jak spaliny za zimne, to wykraplają się składniki: najpierw kreozot, smoła, a potem woda, co skutkuje wykwitami i niszczeniem cegły. A jak czyścisz ten komin/y i z jaką częstością? Palenie suchym paliwem jest b.istotne. PozdrA.

1. Szlifujesz defektowny komin na gładko na głębokość 3cm szlifierką kątową - tarcza diamentowa do ceramiki, ale karborund też da sobie radę z cegłą! Kurz jak diabli, musisz powynosić wszystko z pokoju, bo rodzina zabije... 2. Gruntujesz dowolnym rozpuszczalnikiem org niebenzynowym (nitro, ftal, uniwers) nasączając mur dokładnie. 3. Rozprowadzasz klej typu pronikol, albo latex (gorszy, lecz mniej smrodliwy) i od razu kleisz folię PE (może być ogrodnicza do tuneli) dociskając wałkiem malarskim czy tapeciarskim, aby wycisnąć całe powietrze. 4. Wbijasz na wskroś gwoździe hartowane przez kostki dystansowe z wodoodpornej płyty pilśniowej o wym. ok.100x100x5mm w kratkę o boku ok.25cm - kratka to umowne określenie układu kostek. 5. Docinasz płytę GK przecinając papier jednostronnie nożem tapeciarskim(albo scyzorykiem) przy linijce i łamiąc płytę na prostej krawędzi np.wyjętych z zawiasów drzwi położonych na stołkach. Sprawnie nanosisz na kostki piankę poliuretanową z puszki (musisz w 1 dzień wykorzystać bo zakleja zaworek) w postaci kleksów, i od razu lekko dociskasz płytę tak, żeby uzyskać płaszczyznę z resztą ściany minus 3mm. 6. Podpierasz płytę na dzień do wyschnięcia pianki, szpachlujesz gipsem, taśma ażurowa na złączach, narożniki Al do GK na krawędziach (w sklepie opowiedzą resztę). 7. Szlifujesz po stwardnieniu, nanosisz gładź końcową - najlepiej na całą ścianę, zresztą sam zdecydujesz o wykończeniu całości! 8. Napisz i zamieść fotki dla potomności - inni też mogą mieć Twój problem! PozdrA.

Wal fotki, ale jpg tak do 200kB ! Przyszło mi na myśl, że może pomyliłeś kierunek przepływu na RTLu - tam jest zawsze strzałka. Jeśli zawór pracuje 'nad grzybek' (wiem, że tam grzybków nie ma, chodzi o pracę zaworu) - wibracje murowane... A.

To jest kreozot (właściwości w Wikipedii) w tym kominie; jednak usuwanie go jest trudnym zadaniem, i zielony GK + porządna gruba folia PE od strony muru klejona płynną folią albo innym odpowiednim preparatem to minimum prewencji. Dalej - trzeba poprawić palenie (ciąg+temp spalin w górę). PozdrA.

A rury metalowe (stal zapewne) - na 'Dynamice maszyn' nazywano te drgania samowzbudnymi; proste przykłady to skrzypienie drzwi, butów, desek, granie w rurach itp. Zaworek RTL (ZAWSZE na powrocie) zaczyna zamykać i powoduje tym działaniem drgania sieci z powodu rezonansu z metalowym rurażem CO. Eliminacja będzie trudna, a jako tłumik możesz wykorzystać odcinek PEXa o dobranej eksperymentalnie długości - wstawiony za RTLem (patrząc z biegiem czynnika CO) i schowany np. pod płytą KG. Chodzi o eliminację 'częst. niższych harmonicznych widma wzbudzenia'. Sama metoda dość kłopotliwa (woda CO do spuszczenia), i dlatego warto założyć zaworki na obu końcach tej 'pętli antywzbudzeniowej' . Wtedy można pomyśleć o złączkach skręcanych PEX, ale nie tynkować tych złączy, tylko schować pod 'zielonymi'GK. PozdrA.

Coś 'Pro domo sua' : Sam pamiętam z dzieciństwa taki układ w mieszkaniu służbowym Ojca - to był standard 'luksusu powiatowego' w latach 50-60 ub.wieku. Tylko trochę solidniej wykonany niż ten z obrazków w/w. Co ciekawe, regularnie sprawdzano zawór ciężarkowy przy okazji przeglądów corocznych, i nigdy nie był przytkany - zawsze wypuszczał do wanny zardzewiały syfek, co Mamę doprowadzało do szału! Prosta regulacja ciężarkiem; wystarczy przesuwać nim aż do kapania a potem do nast.przedziałki (delta p - nadwyżka ciśnienia CWU). A sam zaworek ciężarkowy to wielce szacowny osobnik - pochodzi z czasów Jamesa Watta i dla nich obu 'Chapeau bas' wzorem kol.kiminero! PozdrA.

Z kotła musi wychodzić w kierunku sufitu pionowy króciec dł min ok.25cm, bo wg PN-91 / B-02431 takie przesunięcie boczne musi być mniejsze niż10x dł tego króćca. Jeśli zaś większe, to taką 'z-kę' należy poprowadzić o stopień większym przekrojem (R32). W praktyce wymóg ten da się spełnić przy typowej wysokości kotłowni 2.2m i kotłów o mocach do 40kW. PozdrA.

Chodzi o to, aby napływająca ze zładu zimna woda (oczywiście jak jest grawitacja) nie chłodziła dodatkowo kotła przy rozpalaniu! W tym czasie proponuję odcięcie np. pionów na powrotach, jeśli mają zaworki - ale jak się zapomina otworzyć, to potem gotowanko. Najlepiej więc mieć w obiegu kotłowym (niektórzy robią taki obieg z bojlerkiem CWU) dod pompkę, która wyrównuje temp ścianek kotła i ogranicza kondensację wilgoci spalin na wew ściankach. @Mancio - jak masz 4D to można go całkiem przymknąć do rozpalania tak żeby rozgrzana woda początkowo krążyła na krótko i nie wychładzała się na grzejnikach. Wymiana żeberek może sporo poprawić, ale porządnie obliczaj moce i przepływy, żeby nie wylać dziecka z... CO. PozdrA.

Wspaniale opisałeś praktycznie zalety grzejników o małych oporach przepływu ciepła i małej pojemności wodnej ! Zauważ jednak, że żeliwne grzejniki dłużej 'trzymają' ciepło czyli nie stygną zbyt szybko... No i są trwałe, przeciwnie do tanich blaszaków! Natomiast namawiam do stopniowania średnic rur od kotła ze względu na dławienie przepływu, co powoduje blokowanie przy nieruchomej pompie (np. awaria sieci). Powolne rozpalanie możesz pospieszyć ograniczając przepływ na czas rozgrzewania kotła (zawory na pionach). Trzeba jednak mieć zawory trwałe, z dławicą usuwającą dokuczliwe kapanie. Pamiętaj o podgrzewaniu powrotu - choćby małą pompą z regulowanym dławieniem w małym obiegu kotła. PozdrA.

Kochani, przewodzenie ciepła jest z pewnością lepsze dla tych aluminiowych, ale mech wytrzymałość+chem odporność jest stanowczo po stronie żeliwa. Wymiarowanie jest tak dobrane, że pracują i grzeją podobnie. Niestety, estetyka wykonania praktycznie wtryskowego do kokil stalowych jest drastycznie po stronie Al. A żeliwa nie da się tak gładko odlewać, bo ma temp zalewania foremek ceramicznych ponad 1200stC (a stop grzejnikowy Al - ponad 800stC) !!! I dopiero jak się u nas nauczą (bo np.Czesi już potrafią - lata technicznej nieukrytej opcji niemieckiej procentują) ładnie odlewać żeliwo, będziemy skazani na italsko-chińskie ładne, ale zapewne jednak mniej trwałe od żeliwnych... 'Więcej spokoju w dyskusji lepiej kończy spory', you'd better keep calm gentlemen! PozdrA.

Miło było... Fajnie, że się objawiłeś! Większość uczestników milknie zaraz po likwidacji problemu, nie informując nawet o tym. A więc do następnego - zapytania... PozdrA.

Napierw policz sobie straty ciepła kawalerki - zal od ocieplenia i okien. Zakładając ok.80W/mkw otrzymujesz 2400W - i to jest realnie do spełnienia grzałkami el, tyle, że grzejącymi ciągle podczas mrozów. Zaś w okresie przejściowym-okresowo. A najlepiej zastosować gotowy prosty bojlerek - porządnie zaizolowany, z grzałkami np.3-4,5kW, najlepiej 3faz. Wówczas masz większą masę wody i akumulację energii! A jaki masz przydział mocy od elektrowni? A.

Vide oznaczenia pomp np.40 oznacza 4m podnoszenia, czyli 0,4at=ok.0,4bar. To z czasów, kiedy wodociągi napędzano końmi+pompami tłokowymi+kołami czerpakowymi+wieżami ciśnień - mam takie trzy w moim miasteczku, całkiem zdrowe zabytkiczerwonocegłe...możnaby w takiej zrobić 'HYDRA-CLUB' - FOR PLUMBERS EXCLUSIVELY, of course! PozdrA.

TO NIE jest normalne = wygląda na uszkodzoną membranę w naczyniu ciśnieniowym! Spróbuj WYPUŚCIĆ nieco powietrza zaworkiem typu dętka = jak poleci woda, to 'jesteś w domu'... Wymiana membrany to jednak robota dla warsztatu (szczelność+antykor) PozdrA.

'I just couldn't agree more, Mr.Vernal' - jak powiedziałby 007, superagent JKM, a po naszemu Kuba Klej! Serdeczności dla P.Małgosi - niech z kotłem nie panikuje, a uważnie obserwuje - no i czyta nasze Forum oczywiście! PozdrA.

Sprawdź ew zablokowanie wirnika - przy potrząsaniu wirnik powinien mieć słyszalny luzik (klapanie osiowe); dodatkowo pod lampką włóż prosty drut np.do robótek od strony WYLOTU i po natrafieniu na wirnik - spróbuj go nim poruszyć. Powinien lekko dać się obracać. Jeśli OK, to pozostaje kondensator przesuwu fazy - bez niego motorek nie ma 'motywacji do pracy'. Znajdź go i podmień na nowy (pojemność 1-2 mikrofarady/400V AC) nawet o większej o połowę pojemności! Powinno pomóc, ale najpierw zmierz omomierzem(powinno tam być ok.200-500 Ohm), albo próbnikiem neonowym/diodowym przepływ uzwojenia głównego, czyli pomiędzy przewodami zasilającymi (po odłączeniu od sieci). Jeśli jest przepływ to i uzwojenie niespalone (powąchaj)... Powodzenia - PozdrA. Acha, te pompki muszą być zawsze mokre w środku, bo woda smaruje łożyska ślizgowe wirnika - unikaj uruchamiania na sucho (przelana wodą, podłączona na momencik do próby, a zaraz potem-do roboty-zakładać do cyrkulacji, i 'rozpoznanie walką')

Zerknij na https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10891-fuzzy-logic/page__view__findpost__p__93645 tam masz alternatywę... A.

Nie bardzo kumam co się ma zagotować przy sterowaniu i kotle sprawnym i braku przerw w zasilaniu? Posiadam swojego stareńkiego Opala już 5 lat i nie zagotował się NIGDY - zawsze jest 60-80stC i nic poza tym! Przy braku zasilania podawanie+nadmuch ustają i temp spada... Zasadniczo zaleca się zawór 4D przy kotle na 5/4" min. Ale jeśli lubisz prostotę i masz lekki nadmiar mocy kotła, to możesz spróbować beznapędowy 3D termostatyczny specjalnie do podgrzewania powrotu kotła - np. seria VTC firmy ESBE, czeski Regulus, czy Teplomix f-my Herz. Działają niezawodnie i nie wymagają dodatkowego sterowania. Schematy dostarcza producent na swoich stronkach... A.

Drogi kol. nie odkrywaj Ameryki w bojlerku. Innymi słowy - popracuj wyszukiwarką, a wnioski przyjdą same, także dokładne schematy: bez ogr. temperatury, jak i z takowymi mieszaczami 3D wraz z trójką ZZ. Temat mocno wyeksploatowany.... A.

Zacznij od wytycznych producenta: DTRka powinna wyjaśniać, jaki zawór w obiegu kotłowym, a jaki nie. To są warunki gwarancji, które należy spełnić - inaczej w razie awarii nie ma zmiłuj! Jak są wątpliwości, to można do nich zadzwonić, lepiej zamailować - wtedy masz dokument z zaleceniami i nadawcą... Ogólnie rzecz biorąc, w kotłowni nie stosuje się plastyku, nawet PEXy to w końcu sam polietylen, przedzielony folią aluminium. PP-R jest też topliwe i palne czyli odpada. Miedź na twardo - z lutem wysokotopliwym, ale stal jest sporo tańsza, a większe średnice wokół kotła można pozyskać na złomie jeśli budżetowa sprawajest istotna. Kształtki żeliwne duże to samo - ważne, aby były całe i mało skorodowane; żeliwo to b.trwały materiał, chociaż daje pewne zabrudzenie czynnika, to unikasz korozji międzymetalicznej stal-miedź. A stal-Al jest niegroźna i grzejniki Al wielce korzystne. PozdrA.

Witam ponownie i wyrażam uznanie dla dociekliwości kol.Małgosi - coraz bardziej rzeczowej! Nie będę się rozwodził o fuzzy-sterowniku, którego nie znam! A moje Tango jest stare, ale z kociołkiem jakoś tańczą, choć też żarty na paliwo drań... Gorący komin świadczy o tym, że sporo ciepła tam ucieka; musi być mocno ciepły, ale nie parzyć - szpikulec-termometr do pieczeni można w markecie dostać, zrobić w czopuchu otworek, oprawić opaską blaszaną i powinien wskazywać 150-200stC max. A co do stukania kuli, to pewnie masz model ZR z metalową kulą - ciężko ją całkiem uciszyć, bo niesie po rurach, nawet jak owinąć go szarą pianką do izolowania rur! Miałem też stukającą kulkę, i zamieniłem ją na zawór zwrotny mosiężny z wyciągniętą sprężynką, zgodnie ze wskazaniami doświadczonych Kolegów z Forum. Jest tak ustawiony pionowo na powrocie, że grzybek otwiera pod własnym ciężarem, a zamyka pod ciśnieniem pompy po jej załączeniu. I jest cisza. Koszt takowego zaworka 1,5" to teraz ok.30zł - może znajdziesz Małgosiu fachowca, który go wymieni, niestety ten poprzedni nie założył zapewne zaworków tam gdzie trzeba i teraz wodę z całości wypuszczać wypada, sorki wielkie. Pewnie do wiosny poczekacie... @Vernal - pozdrawiam ciepło i bezkulowo! A.

Puka nie pompa tylko raczej zawór różnicowy (taki skręcony 'z dwóch spodków' i założony równolegle do pompy) i ma prawo, bo kula się przesuwa i blokuje jałowy przepływ 'obok pompy' ! A ustawienie temp za niskie :o - powinno być ok 60st wyjście i 50st powrót. Jeśli jest zaw.3D lub 4D, to trzeba podregulować... To samo ze sterownikiem kotła - a będzie palił mniej :) ! A.