adamasz

Ważne jest lusterko wew.kształtki! Nie może być tlenkowych czarnych wtrąceń. Czyszczenie mosiężną szczoteczką, a potem ew.podgrzanie palnikiem i dodanie lutu+kalafonii aż do pełnego lusterka cynowego. Aby nie za hojnie, bo potem rurki nie wpasujesz.

Strasznie to scjentyfikowane i umapkowane... Mnie tam wystarczą proste wykresiki z Interii, można je lokalizować na własną miejscowość - a i tak sprawdzają się zaledwie na dobę-dwie max! PozdrA.

"...Dodam, że na niektórych ścianach na dole mam wilgoć..." To nasuwa mi skojarzenia z wadliwymi izolacjami pionowymi+poziomymi - zacznij osuszać od poprawy/wykonania podcięć i wstawienia warstw izolacyjnych B) Solidna klasyka to papa na lepiku, ale są też spec. folie po nowemu. Inaczej cegła ciągnie wilgoć z ziemi, i styropian tylko tę wilgoć zatrzyma w murze, a grzyb ją okrasi wrednymi owocnikami :o niestety... PozdrA.

Jest taki temat na forum tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15803-jak-zaizolowac-wymiennik-plytowy/?do=findComment&comment=156555 - oczywiście koniecznie izolować, prowizorycznie nawet owijka wełną min i niepalną tkaniną tech wystarczy ! Docelowo wg mnie idealna będzie pianka poliuret w niepalnej skrzynce format, np duży blaszany pojemnik po farbach i do środka wstrzykujesz piankę. Tylko śrubunki osłaniasz, mają być dostępne - mogą się przydać np przy myciu wymiennika czy naprawach/korektach instalki. PozdrA.

To będzie trudne do obliczenia, jako że warunki wychładzania wymiennika są różne (ciepła/zimna kotłownia, przeciągi itp) Ale dla warunków ustalonych wymiany ciepła da się napisać równanie przepływu z parametrami zadanymi. Rozpisując to na średnią temp i czas grzania otrzymasz moc strat. A dzieląc straty przez sprawność kotła otrzymasz moc strat na wsadzie. Zaś straty na wsadzie przeliczysz na straty na masie paliwa znając jego ciepło zaw. w kg, czyli wartość opałową. Może jutro znajdę nieco czasu... PozdrA.

Jeśli mają być OBUSTRONNIE szczelne, to 2RS =uszcz gumowe lub ZZ =uszcz met . Łożyska dmuchawy pracują przy dużym zapyleniu, czyli jest to sprawa WAŻNA dla ich trwałości :rolleyes: PozdrA.

Na pręcie przyspawać ostre płaskowniki o coraz większej długości aby powstało coś na podobieństwo odwróconej choinki - i tym powoli wykruszać ten korek. Ale swoją drogą ile razy ten komin był czyszczony np. w zeszłym roku??? Bo mój 4x - zgodnie z wymogami ustawy... Najpierw nie trzymamy się zasad, a potem pokrętnie dumamy nad przyczynami katastrof... także w kominologii :lol: nieprofesorskiej ! PozdrA.

Czyli warto się samemu troszkę pofatygować i mieć to samo 3x taniej...

5 lat temu zrobiono wg mojego projektu zgrabny grzejnik łaz. z nierdzewki, z giętych rurek - za 300PLN na Alle. Jeśli chcesz mieć trwały i łatwy w utrzymaniu, to proponuję zaprojektować właśnie z takiego mat. Kolektory na obu końcach mogą być z rurek o większych śred (osady+przyłącza). Najlepiej wykonać podejścia po 3/4" 2 na górze i 2 na dole. Wówczas można łatwo go czyścić bez zdejmowania ze ściany. Jeśli jednak zwycięży klasyka, to zapoznaj dobrego spawacza, i zdobądź solidne materiały (rury gat. bez szwu ok.1") - nawet na złomowiskach zdarzają się objawienia. Stal węglowa spawana koroduje na spoinach dużo szybciej, ale przy ściance 2mm jest szansa na 15lat bez przecieków... PozdrA.

Francuzi aueralni swój mktg modelują po amłejowsku - tysiąc % marży, i wcisk towaru bo jest unikalny i z lepszego świata - a my chcemy towaru dobrego na marży kilkadziesiąt %. Bardzo się fajnie czyta Wasze posty ciurkiem od początku. Klasę tego furkadła doskonale opisują forumowcy francuscy, tylko bariera językowa hamuje przepływ faktów w świat...

Zauważcie też, że temp. obudowy takiego kominka nie przekroczy 60-80stC przy prawidłowej eksploatacji - z powodu w/w przez Założycielkę wątku :o Ma to być kominek z wodą w obudowie, a ta woda nie ma prawa nawet trochę wrzeć... Czyli spokojnie z wysokotemperaturowością izolacji; tu raczej potrzeba solidnego mat. do obudowy kominka, odpornego na cykliczne zmiany temp o kilkadziesiąt stC. PozdrA.

PS: Praktyczny kabelek do sprawdzania, czy świeca daje iskrę; jak nie daje, to sprawdzamy świecę(zaolejona), lub instalację zapłonową(pod linką rozruchową):

Aha, zapomniałem dodać, że moja sztylka 023 rocznik 89 obchodzi właśnie 24te urodziny, test sznurkowy (zawis na czas na lince rozruchowej) przechodzi z wynikiem 90sek :) (szczelność tłoka OK) ; a pracuje w sumie jakieś 20godz ale corocznie. Tyko Jej nie pożyczam, nawet do Rodziny mogę podjechać z nią na pace, ale zawsze to ja ścinam, okrzesuję, rezam, itp :D Przez tyle lat trochę się zżyliśmy, a Ona wielce niezawodna jest i NIGDY krzywdy mi nie zrobiła, a ja nie miałem żadnych szkoleń pilarskich...

Pnie czereśniowe to b.cenny mat stolarski - robią nawet fornir czereśniowy! Pomailuj po zakładach stolarskich ew.hurtowniach tego profilu. Jeśli rdzeń drewna jest ok, to szkoda tego na opał! PozdrA.

Ja dorzucę IMHO - NIGDY NIE PIŁOWAĆ JEDNĄ RĘKĄ (a druga np. trzyma materiał) - widziałem to u cieśli na więźbie :o dachowej ! Od tego są zaciski do cięcia: Można sobie samemu pospawać takowy :rolleyes:NIE CHODZIĆ PO NIESTABILNYM PODŁOŻU/KŁODACH Z PRACUJĄCĄ PILARKĄ - podłoże ma być czyste, nawet trociny wypada odgarniać okresowo, a materiał ma być TRZYMANY SOLIDNYM URZĄDZENIEM (może być choćby koziołek murarski ale z nadstawkami V ) I bez lęku podchodź do pracy, bo lęk usztywnia i stymuluje reakcje nadmiernie gwałtowne. Hamulec sprawdzić przed cięciem, zacisnąć - i dopiero ssanie i uruchomienie. Jak się kręci, to lekki ruch przegubu i hamulec się otwiera! Rączki ciągle NA UCHWYTACH :rolleyes: Jestem leworęczny, też dałem radę - choć musiałem trochę poćwiczyć, bo Stihl nie robi pił w lustrzanym odbiciu,,, Ale to są Merce pilarskie, jak na razie :P PozdrA.