adamasz

Czy instalka działa grawitacyjnie, czy może jest pompa obiegowa, a może są dwie (jedna na CO druga na CW) ? Jeśli nie ma pompy (grawitacja), to optymalny wydaje się duży (1,25"-1,5") mosiężny zawór zwrotny z plastykowym grzybkiem i usuniętą sprężynką, ustawiony PIONOWO w obiegu wężownicy CW zgodnie ze strumieniem ciepła OD kominka ! Jeśli zaś jest pompa/y, to trzeba ją/je wyłączyć przy stygnięciu kominka (ręcznie lub termostatem). Zauważmy, że sprawa odnosi się również do CO czyli ogrzewania pomieszczeń, więc jest ważna dla 'mokrych' kominkowiczów ! PozdrA. PS: PT Kol. 'klapowiczowie' - oczywiście ZZ klapowy POZIOMY także będzie OK, choć drożej, ale ja piszę o własnych doświadczeniach w temacie, a inni niech też o swoich piszą...

Napisz do producenta i zdobądź schemat el. Te układy zapłonowe to standard kostka i są z pewnością zamienne. Problem może być z gwarancją - czyli na razie: przetwornica+ak.żelowy... Pozostaje pompa, o której nie wspominałeś- tutaj potrzeba ok 100W mocy; wielu Kolegów już takie układy posiada i z pewnością pomogą swoim doświadczeniem! PozdrA.

Rozumiesz mnie OK, ale jednak lepiej schylać się pod umywalkę- z pewnością tak będzie weselej... PozdA.

Nie musi, bo ISTOTNE jest, aby w stanie jałowym nie było w zbiorniczku ciśnienia. Takie podgrzewacze robi się i tutaj w kraju; ja mam akurat w piwnicy jeszcze NRDowski, miedziany baniaczek z lat 70tych ub. stulecia- i to sprawnie działa ! Nie stosuj do regulacji przepływu zaw.kulowego (ale na wejściu W.Z. kulowiec konieczny jako odcinający, w razie naprawy) - tylko klasyczne grzybkowe z głowicą pod chromowaną gałkę, najlepiej podtynkowe (da się jeszcze wyszperać np. Alle...). Wstawiasz go w ścianę ponad umywalką, potem w dół do wejścia do w/w termy, a wyjście z niej zaopatrujemy w wylewkę (nie ma tam prawie ciśnienia przy swobodnym wypływie, czyli uszczelnienie jest proste). Jeśli nie można zmniejszyć temp wody do akceptowanej przez domowników, to trzeba dodać mieszalnik przy podłączeniu wylewki - trójnik z doprowadzeniem ZW poprzez kolejny zawór grzybkowy w ścianie. Powstaje w ten sposób rodzaj schowanej w ścianie baterii; nie jest to taka współczesna elegancka dźwignia, ale da się z tym żyć. Co parę dni trzeba jednak wodę i tak podgrzewać mocno(do 70stC) ze wzgl na możliwość rozwoju legionelli, szczególnie z powodu kontaktu zaw. zbiorniczka z atmosferą poprzez wylewkę! Problem tylko z kafelkami, będzie rąbanko... PozdrA.

Te drugie to pert-al-pex : polietylen sieciowany tylko w środku, bo po wierzchu potrzeba tylko wytrzymałości (dlatego 1mm grubsza) a szczelność daje wnętrze. Sęk w tym, że brak jest na razie czasowej bazy porównawczej, bo perty są młode i w dodatku nieco droższe - taki inflacyjny marketing, że niby lepsze, trwalsze, itd, itp... Co do bariery dyfuzyjnej (zapora dla gazów i par, nie tylko tlenu) - to w obu typach jest nią warstwa Al wklejana pomiędzy polietylen wew i zew. No i tyle - wybór należy do Ciebie: TAKE YOUR OWN CHOICE , jak rzekłby prez.Obama w podobnej sytuacji! PozdrA.

To 150W to strasznie duuużo - typowe 'mieszkaniowe' straty cieplne to 40-60W/m^2. Zależą one od jakości ocieplenia ścian&stropów, ich powierzchni, tudzież właściwości izolacyjnej okien. Piszę 'straty' bo ogrzewanie polega właśnie na uzupełnianiu strat ciepła uciekającego do zimniejszego otoczenia...i nigdy odwrotnie-jak chcemy mieszkanie schłodzić względem otoczenia, to trzeba wykorzystać własności odpowiedniej parującej cieczy, i wtedy mamy klimę! A co do 'dopytania', to pochwal mu się wiedzą, że 1W=1Joule(dżul)/s czyli energia jaką wydziela siła 1Niutona działająca na drodze 1m w ciągu 1sekundy, zaś z siłą 1N działa na 'napędzacza' 1kg masy poruszanej z przyspieszeniem 1m/s^2 ... To typowy problem 'romantycznie humanistycznejedukacji' w naszym kraju. A przecież LeonardoDaVinci też był Humanistą i Inżynierem. Fizycy szkolni rzucają wzorki do zapamiętania, zaś uczniowie nie widzą żadnego ich związku z otoczeniem - wg takich metod nauczania prawa fizyki służą ledwie do rozwiązywania 'zadań szkolnych'. PozdrA.

Dzięki za serdeczności, jak widzę pijasz sobie wodę z CO bo o CO to jest wątek - smacznego. A emigrację wybiorę jak w kraju większością będą tacy mądrale jak ty. Żegnam ozięble choć w upały - A.

Tak jest-po powiększeniu dało się zauważyćto dwu itd... Czyli cyrkulacja odpada-kociołek musi być pod łazienką-albo kuchnią, bo tak to minuty oczekiwania na CW! Weź lepiej ekipę z Polski - pewnie i na Forum nie zabraknie chętnych... A.

Także len i pasta, zero zwykłych śrubunków (TYLKO na specjalne uszczelki), ale MUSISZ mieć detektor gazu (ew.sprawny, pożyczony), bo inaczej to robisz sobie bombę w domu. Kanały: wywiewny, nawiewny, i spalinowy MUSZĄ być sprawdzone przez kominiarza z anemometrem (wiatraczek pomiarowy)... Ja podłączałem dwukrotnie kuchenki gaz, i za każdym razem pożyczałem czujnik gazu, ale gdyby potem coś walnęło, to prokurator byłby dopiero zadowolony! PozdrA.

Człowieku - wszyscy chcemy pomóc, ale Ty nawet nie wspomniałeś o źródle ciepła, ociepleniu ścian, stropach(podłogówki), posadowieniu kotła itp 'drobiazgach'. Te informacje, które podałeś to jest rozmieszczenie grzejników. Polukaj sobie po tematach na Forum, a znajdziesz sporo schematów. Rozrysuj kocioł (jaki?) z połączeniami do tego zasilanie podłogówek (duży metraż to raczej 3D z pompą), a Koledzy pomogą Ci w stopniowaniu średnic i posadowieniu płyt podłogowych bo to nie samą rurką się robi! Chyba jeszcze sporo nauki przed Tobą, bez urazy... PozdrA.

Nie daj sobie wmówić teflonu na ostre gwinty-to raczej do plastikowych złączek, najlepiej o profilu okrągłym (szczególnie nie whitworth 55st)! Sparzyłem się na tym już w czasach, gdy robiłem w US&Kanadzie hydrę jako student. Te modne tam (w latach 70tych) pakunki zupełnie się nie sprawdziły do gwintów nacinanych w montażu i zastąpiono je nicią dedykowaną, a u nas ekologia lniana króluje od zawsze... Pakuły LNIANE , konopne to tylko nierówny erzac ew. na duże gwinty pow 1" ! Natomiast zamiast coraz kosztowniejszej pasty czy coraz rzadszegopokostu stosuję z powodzeniem od paru lat preparat Fluidol do przekrojów zamkniętych, którego zapasy pozostały mi z czasów profesjonalnej acz podziemnejkonserwacji samochodów prowadzonej za Jaruzela -chyba mi wybaczy! Jest antykorozyjny (Fluidol oczywiście), ładnie wonieje (to mieszanina wosków mineralnych) - a połączenie nie zapieka się i zawsze jest możliwe powtórne skręcenie kształtek. Spróbuj upuścić wody tylko do wzmiankowanych odpowietrzników - podstaw michę w najniższym punkcie do przeróbki, poluzuj, i spuszczaj aż przestanie kapać - wtedy wymień pakunki na klasykę jak wszyscy radzimy, i nie będziesz żałował! PozdrA.

Konkretnie to kierowałem się zaleceniami UPONOR Pl (poradnik instalatora). Podają marki mieszanek na płytę, jak też jej opcje wykonania (beton lub anhydryt - gips inaczej) no i w ogóle interesujące info: POLECAM. Co nie znaczy, że akurat ta firma robi najlepsze PEX-y, to jak z samochodami - co kierowca to inna marka chwalona. PozdrA.

Ta żywica epoxy (ew Drewnolux) to na rurki PP, żeby ich się Alufolia owinięta trzymała, a one same-mniej się rozszerzały/obwieszały! To takie samorobne PPStabi, ale bez 'temperowania' końcówek, no i zawinięte od końca do końca razem ze złączkami, kolanami, trójnikami itp. Folii grubej nie rozsadzi jak nie naszprycujesz do pełna, pianka się stopniowo rozpręża parę minut. Ale dajesz taką 'kiełbasę' tylko na wiązki podwieszone luzem, w murze wystarczy docisnąć deseczką zafoliowaną np.folią kurczliwą z rolki, a potem przed gipsowaniem trochę to przelecieć np kątówką, żeby gips miał się czego trzymać no i miał odp. grubość warstwy (ok.1cm). PozdrA.

Nie rozmontuję, bo robię takie izolacje od dawna (vide mój post https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9455-skraplanie-sie-wody-na-piecu-i-z-rury-zasysajacej/page__view__findpost__p__80148 ) choć jak widziałeś trochę prościej, bo folii na rękawie nie usuwam-szkoda fatygi! Zaś na rurkach PP i Pex w bruzdach ściennych kutych wystarczy przyłożyć/przybić deskę owiniętą folią polietyl, bo inaczej pianka trzyma jak dobry klej - a w murze trzyma się doskonale. Dylatacje i ochronę przeciwdyfuzyjną PP/PVC uzyskujemy poprzez wstępne owinięcie folią Al na klej /żywicę chemoutw(nawet fenolowe typu lakier Drewnolux). Mamy poprzez opiankowanie znaczne usztywnienie wiązki PP porównywalne z perforowaną wkładką Al (PP STABI) . Czyli można znacznie prościej, ale ogólnie pianka jest b.przydatnym także w hydraulice narzędziem mocująco-izolacyjno-usztywniającym. PozdrA.

Ciekawy artykuł, ale obrazki nijak nie wchodzą... A.

Mylnie łączysz te dwa objawy - kondensacja wynika z wychładzania wilgotnego powietrza 'mieszkaniowego', co po przekroczeniu pktu rosy skutkuje roszeniem rury. Automatyka kotła nie może być tak wrażliwa na temp powietrza zew i jest oczywiste, że musi sobie z tym dawać radę. Częste wyłączanie może być spowodowane naporem wiatru na ścianę i gwałtownymi zmianami ciśnienia powietrza napływającego, co dezorientuje system mieszania kotła. Może jakaś nasadka załatwi sprawę - pomailuj do głównego serwisu DD na Polskę. A.

Rozumiem, że rura jest już założona w szafkach i wolałbyś jej nie ruszać - proponowałbym OSTROŻNE pokrycie jej pianką montażową poliuretanową, która doskonale izoluje, także przeciwwilgociowo, ale czepia się wszystkiego po drodze, brudzi przed stwardnieniem, a na dodatek ekspanduje, czyli trzeba nanosić ją z niedomiarem, jak ciasto do formy na wyrośnięcie! Na szczęście myje się na mokro rozpuszczalnikami nitro/ftal b.problemu. Potem to już skrobać trzeba, ale jak powierzchnia nieodporna chemicznie, to lepiej skrobać ... Najlepiej wykonaj z folii ogrodniczej (na tunele-gruba) zgrzewarką/lutownicą rękaw, który założysz na tę rurę (z luzem 10cm na średnicy, czyli po 5cm na stronę) i dopiero do tego rękawa będziesz sobie tę piankę aplikował. Najlepiej jak poprosisz kogoś ze stażem w piankowaniu budowlanym (okna,futryny). Ale jest bestia mocna i ociepla przednio, uszczelniając zarazem. Na powietrzu i świetle dziennym (UV) kruszeje, ale w mocnym futerale z folii będzie b.trwała... UWAGA: ekspanderem jest w niej propan czyli zero ognia w pobliżu przy piankowaniu ! PozdrA.

A gdzie poduszka powietrzna? Woda jest płynem nieściśliwym (jak większość cieczy w przyrodzie) w odróżnieniu od gazów - wniosek: trzeba dać powietrzną poduszkę amortyzującą uderzenie hydr i łagodzącą przebieg ciśnienia w zbiorniku. Wykonuje się to praktycznie przez niewielki kompresor z wyłącznikiem ciśnieniowym wprowadzający amortyzującą warstwę powietrza na górze zbiornika, albo podłącza się do zbiornika naczynie przeponowe z dętką napompowaną do ciśnienia zalecanego (pod naporem wody oczywiście wzrasta)... Poszukajcie po necie, a wszystko tam znajdziecie - ja nie jestem instalatorem i moja wiedza o hydroforach pochodzi z politechniki z lat 70tych! PozdrA.

Hope you've checked the Cichewicz Co. manual for Logica: logica.pdf - the steel not cast iron is mentioned as basic material of this boiler, being made with tubing type grate for good quality coal (dry: 25% H2O max wood is SUBSTITUTE fuel only, not as a dedicated one). Water tubing grate had been quite popular for some time in the industry, but no more now due to smoke/carbon depositing since remarkable decreasing all hearth temperature ! After all, the fuel chamber volume (50-60litres regarding to the model up to 27kW, the larger models are much better of 120-180litres) could be an obstacle in wood long-time burning scheme abt.2-3h . Good news are ceramic inlets increasing sustainability/carbon burn, and many cleaning openings - very useful especially at poor fuel quality-many occasions to get much dirtall around. Wish you a Happy Ester and good acquirement in c.heating ! A.

Sorki Grzesiu - to ja się wciąłem w Twój wątek, a Vernal odpowiedział mi od razu doskonale: dzięki Vernal! Tylko że mając osobną pompę CWU mój problem też Cię nie omija, bo to grawitacja popchnie wodę przez bojlerek i tę nawet nieruchomą pompę CWU - i co Ty na to? PozdrA.

A jak Koledzy praktycy rozwiązujecie problem ograniczenia temp w zasobniku CWU jeśli na zasilaniu wężownicy mamy np.65stC bezpośrednio z kotła CO? Ja chcę spróbować ograniczenia przepływu zaworem RTL podobnie jak to się robi z małymi pętlami podłogówki ! Wystarczy, jak na wylocie z wężownicy będzie powiedzmy 45st - i szlus, zawór zamyka przepływ (nie mam osobnej pompy CWU bo i zużycie jej niewielkie)... Właściwie wystarczy głowica z czujnikiem wyniesionym i zakresem do 45stC. Co jakiś czas można sobie tę głowicę wyłączyć w ramach walki z legionellą i grzać bojler na full kocioł, ale grozi to odkładaniem kamienia no i oparzeniami, jeśli nie ma zaworka 3d z mieszaczem termostatycznym. Co Wy na to? PozdrA.

Try your 'railroad water'(woda kolejowa) for steam engines instead, but be careful abt choosing the material the wood-gasifying boiler is made of ! Casting iron is here still much better&long lasting to welded carbon steel as a rule. And the as the heat accumulating device could be used also a big (300l+or 100gal+) hot household water tank, properly insulated of course. Last not least, all those old-fashoned brick walls are much better conserving heat (with outer 4-5"EPS layer to be more precise) than those delicate 'american 2by4s" ' cut-wood skeleton houses ! Consider all pros&cons and keep us in touch on the case! A.

To tak na rok-dwa by trzeba wyjechać do ciepłych krajów :) - otóż mamy takie problemy, gdy sąsiedzi wyciają cisy, tuje i inne iglakopodobne, a ja jestem okoliczny ekspert od palenia :D także mokrego, i to dzięki kilku forumowym Kolegom! Kiedyś pisałem pracę MBA z ekonomii zasilania trocinami własnymi suszarni przytartacznych (dawno to było)... Po prostu mozesz SUSZYĆ drewno na półkach PONAD kozą, wokół rury czopuchowej. Ważne, aby zabezpieczyć je przed dotknięciem do części nagrzanych (śmierdzi, a i pożar być może). Rozwiązałem to zakładając siatkowe półki w obudowie ponad kominkiem, a nad nimi jest wyciąg do instalacji DGP - po 2-3dniach palenia nawet z przerwami jak teraz, masz drewienko - zapałkę. Pali się prawie bezpośrednio od zapałki - wystarczy odłupać parę szczapek tasakiem. Ale swoją drogą, to ten komin systemowy dziwnie zbudowany, bo ew.skropliny powinny zbierać się na dnie wyczystki, są nawet sys.denka z drenem na zewnątrz...No i zimny musi być ten komin; może go ocieplić wełną min? Teraz własnie dobry czas, bo nie trzeba w kółko palić, ale i upały nie grożąB) ! Napisz o wynikach dochodzenia i remediach zaimplementowanych (oj-cuś zarażam się 'trudnymi słowami') :rolleyes:aktualnie... PozdrA.

Jeśli piwnica jest zimna (ew wietrzenie wybitymi okienkami u sąsiadów) to można zastosować nawet podwójną warstwę izolacji, bo są robione na różne średnice wewn. A ich przenikalność cieplną porównuje się jak przenikalność okien - W/mK ; im ten wsp WIĘKSZY, tym GORSZA izolacja ! PozdrA.

Ja składam wielkie dzięki za 'padrobny rasskaz' - wielokrotnie kojarzyłem moją spiralkę kanałową ze szczotką drucianą w celach analogicznych, ale ten patent jest super dla zapuszczonych klasycznych kominów-murowańców. Obecne systemowce są wielce hi-tech i zamiast kominiarzy muszą pewnie zatrudniać ekipę z laserem+endoskopem do czyszczenia. A to takie oczywiste, że komin ma być taki, jak robiło je parę-naście pokoleń: z dobrej cegły pełnej (grubość: główka co najmniej, lepiej wozówka), na dachu klinkier, przekrój ok.20x20 murowany na wapienno-cem zaprawę ze szkłem wodnym, z wyciąganą zaślepioną skrzynką w miarę postępu robót (skrzynka wygładza kanał od środka i zapobiega jego zarzucaniu syfem w trakcie budowy). No i tak jakieś tego>6m wysokości, a systemowcy mogą tylko łykać ślinę... Pozdrawiam i - Wesołego Alleluja tudzież czystych kominów życzę ! A.