adamasz

A już myślałem, że jak mój sąsiad chcesz sobie gaz podłączać na dziko - tylko z tego kłopoty i zagrożenia, także dla innych. A co do Alpexu za kotłem, to też lepiej miedzią do rozdzielacza! Jeśli masz robić podłogę w łazience+kuchni, to pomyśl nad podłogówką - na stropach drewnianych tez się to daje robić, tylko płyta podst. musi być sztywniejsza, ale to lepiej dla terrakoty... PozdrA.

Konsultowałem taki niereformowalny pion, no i dołożyliśmy mu dodatkowy pion bezpieczeństwa z Al-PEX fi26 puszczony przez KANAŁ WENT 14X14cm. Kanał ma być otwarty od góry, aby zapewnić chłodzenie PEXa i ew. wypływ pary (zamarzanie uniemożliwia przepływ ciepłego powietrza z kotłowni). Naczynie na strychu, izolowane cieplnie, z przelewem i fajką wyrzutową 1"wyprowadzone 1m ponad przelew. Jest to proste do sam.wykonania rozwiązanie, ale jednak nie zapewnia wytrzymałości długotrwałej na gotowanie. Należy wszakże przypomnieć, że kotły podajnikowe mają kilkustopniowe zabezpieczenia termiczne, które przed zagotowaniem (90stC) już uniemożliwiają dalsze podawanie paliwa. Tym niemniej zawór bezp 1,5Bar 3/4" na stal. rurce do PEXa - będzie bardzo wskazany ! PozdrA.

No i coś mi tu niemiecka składnia wyłazi - po polsku pisze/mówi się, że ktoś/coś jest winny/winne, a nie 'ma winę' ! Tak więc jak się wychwala niemieckie kotły, to lepiej dobrze znać polski... A.

Narysuj schemacik z kotłem aż do naczynia i te wszystkie rurki - wtedy można coś powiedzieć! Tak z grubsza to ok, aczkolwiek najlepiej od góry dać fajkę 180st z podłączeniem zasilania, a nie od dołu. Tam najlepiej wstawić powrót połączony z górnego grzejnika - tak lepiej pracuje przy napełnianiu instalki... Odpowietrzenie 1/2" fajką ok 1m w górę wystarczy na trójniku wkręconym do przelewu (góra, bok naczynia). PozdrA. PS I rysunki w .pdf , .gif albo .jpg bo .bmp to wielkie cielaki zajmujące czas i miejsce...

PPstabi nie spełnia warunku trwałej odporności na wrzątek, choć średnica wew. będzie już ok.. Ponownie załączam wielokrotnie przytaczaną PN, bo wyszukiwarka widocznie nie daje rady! PN na Naczynia Wzbiorcze.pdf Korzystajcie i domów nie wysadzajcie! PozdrA.

Ta 'wysokość podnoszenia' pomp to po prostu max ciśnienie słupa wody dla strumienia nominalnego. Taki punkt na wykresie p-v . I ta pompa akurat ma nominalne ciśnienie pompowania 4m sł.H2O=0,4Bara. I TO właśnie CIŚNIENIE musi przeciwstawić się OPOROM hydr sieci CO, ale nie WYSOKOŚCI samej instalacji, bo to nie hydrofor, a obiegówka! Tym niemniej osłuchaj pompy w pracy (stetoskop w ok.zaworka odpowietrznika), bo mogą mieć już promieniowe LUZY na wirniku i to też przenosi się po rurach jako stuki... A.

No to może jeszcze rozszerzalność stalowych rur zamurowanych na sztywno - ma tak mój sąsiad, a ja tego słucham zawsze po odpaleniu gazowca (nagrzewanie ostre) Junkersa. Potem cisza i po ok. godzinie znowu 'cykanie w ścianie' . No, ale to byś miał już od początku instalacji! A głowice termostat zawsze możesz zdjąć, założyć kapturki wciskające iglice zaworków - i porównać sobie, czy tak jest lepiej... A.

Fajnie to sobie wyobrażasz, ale nie próbuj łączyć rurek do gazu bez uprawnień - albo zafundujesz kamienicy ruinę, albo gazownicy każą Ci rozbierać i robić z uprawnieniami, inaczej gazu nie puszczą. Zaś ogrzewanie, to przy Twojej wiedzy w temacie - coś mi blado wygląda. Spróbuj zatrudnić fachowca solo, i robić u niego za czeladnika, to może razem coś stworzycie. Tak jak sobie to wyobrażasz, to myślisz, że inni by nie chcieli? I jakoś niewielu ryzykantów się odważa - bo robotę widać nie po schemacie (b.dobrze, że rysujesz schematy, ale wykonanie+regulacja - to inna para kaloszy), a po skończeniu instalki, regulacji kotła+rozpływów, i działaniu CO. Nie przypadkiem CO jest najkosztowniejszą z instalacji w każdym domu/mieszkaniu... Napisz, jak postępują prace, i - bez obrazy Kolego! PozdrA.

Do duuuu...żej rury takie podłączenie! Musisz zrobić je porządnie, z przekrojem min calowym i BEZ żadnych pomp/zaworów po drodze. Dopuszcza się trójniki zasilające grzejniki na piętrach, ale i tak przekrój+pion (ew.niewielkie przesunięcie wzgl kotła jako rzecze PN-B) muszą być zachowane! PozdrA

Ad1 : Pukanie po paru latach może pochodzić od kulki zaworu różnicowego (taki 'kołnierz' równolegle z pompą), która potrafi się pokryć kamieniem ew obleźć z gumy którą jest pokryta. Telepie się, bo nie trzyma ciśnienia i zarazem przeszkadza w pracy pompie bocznikując jąordynarnie. Niestety, żeby to sprawdzić, trzeba spuścić wodę z instalki, zdemontować zawór, a potem potrząsając nim słuchowo potwierdzić/wykluczyć źródło stuków, i ew.wymienić(ok.40-50zł). Najpierw jednak uruchom pompę i obsłuchaj inkryminowanyzaworek przy pomocy stetoskopu ew.rurki pl. ok.fi10 włożonej do ucha, a drugim końcem przyłożonej do niego! Ad2 : Jeśli sprawne, to po co? A jeśli nie puszczają, to warto wymienić, ale także na termostaty, chyba, że chcesz być stałym gościem w kotłowni... Napisz nam, jakie masz efekty inwestygacji... PozdrA.

Jeśli wyjście CWU z górnego bojlera będzie tylko tam, to nikt tej wody nie ściągnie bo niby jak. Zaś na zasilaniu ZW oczywiście ZZ+ZB lub naczynie przeponowe. Nie napisałeś jak doprowadzisz ciepło do tego bojlerka - czy tylko elektryczny? To może po prostu przepływowiec (filtr siatkowy na wejściu), jednak tutaj moc ok.6kW min wymaga instalacji 1x32A 230V dla jednofazowych ! Typowe krajowe małe urządzenia 2-fazowe 5,5kW potrzebują już tylko 2x16A 380V - jedna faza wolna, może być na gniazda el. Jeśli jednak woda dająca mocny i gruby osad w czajniku, to przepływowiec odpada - tylko pojemnościowyo wielkości zależnej od liczby użytkowników... PozdrA.

Woda studzienna przewodzi ale b.słabo (pH zbliżone do 7), a układ ochrony katodowej wymaga podłączenia galwanicznego stalowego zbiornika(katoda-) i anody+ Mg ! Wówczas następuje rozpuszczanie anody i ew.wydzielanie żelaza na zbiorniku (w miejscach nieosłoniętych emalią). Dlatego proponuję zrobić solidną miedzianą pętlę z drutu fi1,5 Cu i spróbuj ją zdalnie zamocować na uwięzłej anodzie (wymagane umiejętności ginekologa) - a może tylko przełożyć przez nią i oba końce przełożyć przez zaślepkę otw. po anodzie i zalutować po wkręceniu (najlepiej pobielić wstępnie okolice otworków) - najlepiej chyba wytoczyć korek z mosiądzu/miedzi... Za rok-dwa anoda się rozpuści i wkręcisz nową. A jak nie masz cierpliwości, to od razu wkręć nową i po kłopocie. PozdrA.

Spróbuj zdjąć część izolacji z kotła w okolicach tych plam - i tam powinna być odpowiedź o przeciekach; ostukaj takie podejrzane miejsca, oczywiście instalka napełniona... Zwykle zaczyna się niewinnie, a dramat zaczyna się przy ostrym zimowym paleniu. Lepiej teraz wymienić kociołek niż na mrozie robić remont pływając w zalanej kotłowni ! Tym bardziej, że on i tak wiele nie pociągnie już biedak... PozdrA.

Prawa rynku: większa podaż+stały popyt=niższa cena :rolleyes: Przecież te blaszaczki nie są warte nawet połowy tych cen. Automatyka banalna, a podajniki mocno uproszczone (dużo plastiku itp) ze względu na 'eleganckie' paliwo. A cała tajemnica przeraźliwych cen to premia za nowość; w marketingu nazywa się to 'cream skinning' czyli zgarnianie śmietanki, i tyle. Kiedyś tak szaleli Amway, Zepter i in. Teraz pellety nie jest to żadna śmietanka, tylko normalka w tym kraju doświadczonym przez kopalniane lobbies :lol: z apetytem bez końca... PozdrA. - bywszy marketing college teacher :o

To znana firma pompowa, tylko u nas nieobecna w temacie CO - pompa robiona pod DIN czyli porządnie po niemiecku B) ! Korpus aluminiowy - powinien być trwały i cichy. Przyłącze chyba 20(3/4")-nietypowe i dławiące dla CO. Ciśnienie podnoszenia max 5,5m to nieźle! Zwróć też uwagę na pobór mocy-to mniej ciekawe max58W oznacza, że to produkt z okresu mniej 'ekologicznego'. Do cyrkulacji bym wziął, bo tam pobór mocy nieważny (krótko działa) i niekoroduje... ale na długą pracę w instalce rozległej-ostrożnie! PozdrA.

Ważny jest też DŹWIĘK cegły uderzanej stalą(młotkiem) - ta ma być jasny, prawie metaliczny i dźwięczny ton! Jeśli brzmi głucho jak deska, to na wew.ścianki działowe się nada, a nie na komin. No i kolor - łososiowe jak dachówki są najlepsze, u nas takie mają w Boryszewie k.Sochaczewa. Przy murowaniu komina ważne jest też, aby na stropach wylewanych murować jednak 'przez strop', czyli nie robić kominowi betonowego przekładańca - beton inaczej pracuje na gorąco i pęka łatwiej niż cegła. A kiedyś z pewnością lepiej cegły robili, bo to sztuka jak każde rzemiosło. Mieszanie gliny, usuwanie margla, formowanie wypalanie to były sekrety producenta i teraz stawia się na masówkę i pasowanie do normy. Ale ogólnie to natura dostarcza gliny, no i konkretna cegielnia zwykle ma odpowiednią do jakości opinię... PozdrA.

No i to zdanie jest najważniejsze - sam postawiłeś i sam obserwujesz w eksploatacji. Być może gatunek gliny w Waszej okolicy spieka się nawet w typowej cegle na tyle, że komin nie nasiąka deszczem/śniegiem jak ta nasza poprzednia rozwalona kominowość... A co do smoły, to bardziej mi smoli komin kominkowy (24x24 wys.7m), też nadstawka klinkierowa z Jopka - ale tam dymek jest ledwie letni na wylocie! Tym niemniej zero wykwitów na ścianach strychowych, a strych zimny, tylko lekka izolacja z wełny min pod deskami... PozdrA.

Witaj Kolego - szkoda, że nie powiedziałeś nic o zamakaniu+przemarzaniu komina z porowatej zwykłej cegły pod wpływem klimatu mocno 'rozmaczającego' ostatnio! Także ta temp 300st wielce dramatyczna - ogromne straty kominowe. Poczytaj Forum, ile powinno być na czopuchu... Przy nagrzanym kominie (dym na dachu powinien nieco parzyć rękę, ale do wytrzymania) - wówczas cała wilgoć jest w stanie lotnym i smoła też. Jeśli był czop smołowy, to zapewne tam komin zamakał od zewnątrz i to powodowało tak silne wychłodzenie. W naszym segmentowcu jest 7(słownie siedem) kominów 'zbiorowo' przełożonych na klinkier od poziomu dachu (nach.35st), zrobiono dobre obróbki blach, i od 20tu lat jest cacy-zero kłopotów a żadnych czopów smolistych nie stwierdzono! A poprzednio po 7 latach zaczęły kominy przemarzać i pękać i to szczególnie te pracujące z kotłami gazowymi bez wkładu (z lat 80tych ub.w.) . Teraz są ceramiczne kominy systemowe z miękką izolacją przewodu od ścian i ten kierunek jest wg mnie słuszny, ale ceny przeraźliwe niestety! Tym niemniej miło usłyszeć cenne uwagi na podstawie własnych doświadczeń-kominowa teoria jest dobra dopiero po sprawdzeniu. PozdrA.

Ano właśnie, wypadałoby napisać do np.Danfoss Poland, bo oni chyba najdłużej robią takie zaworki (teraz popularne są też ESBE) i przedstawić problem. myślę, że byliby zainteresowani także z punktu widzenia marketingu: to w końcu jeszcze jedno zastosowanie ich produktu! Spróbuj od tej strony... A.

Sorki, myślałem o typowym zaworze 3D do obiegu kotłowego. A to coś o czym mówisz, to termostat np.do kotłów CO (zakres 30-90stC) z sondą umieszczoną na przewodzie od nagrzewnicy kotła (najlepiej wstawiony miedziany odcinek, bo nagrzewa sie błyskawicznie). I podłączasz styki rozwierne termostatu z zasilaniem przepływowca el. Ustawiasz temp np na 40st i jak się ta rurka nagrzeje, to wyłączy się zasilanie el. i pozostanie tylko CWU z kotła. Pytanie, czy ten 3d'anty' przy nastawie na 40st zamknie się całkiem od strony przepływowca el... Lepiej od strony gazowego lepiej podnieść temp do 50st, bo rury w ścianie też chłodzą CW. Ale tak czy inaczej powinien stabilizować temp na kranach - i to jest kolejny plus takiego rozwiązania! Wypróbuj i daj znać bo jest tu więcej takich ciekawych nowego... PozdrA.

Pomyślałem też o zaworze 3D typu 'bez oparzeń' jak popularny TM50 czy TM200 Danfossa - obawiam się, że podawanie wody gorącej do OBU wejść zaworka (sytuacja PO dojściu CWU z nagrzewnicy kotła) może go przyblokować! MUSI być różnica temperatur, bo inaczej zawór nie ma jak schładzać wody i zapewne się będzie zamykał... Ale poczekajmy na wieści od praktyków-instalatorów - im więcej doświadczeń tym lepiej! PozdrA.

Uprę się przy kwadratowym przekroju np.16x16cm, ale faktycznie moc jest sporo mniejsza od mojego, czyli nieco przesadziłem! Z podniesieniem ponad kalenicę-oczywiście bez dyskusji tak, jeszcze odpowiednie nadmurowanie klinkieru ponad dachem dla obróbki blacharskiej. To można ściągnąć choćby z Muratora. Ale zapomnij o kominie dymowym z silikatu - z tego to ew. część wentylacyjną, ale też mieszając z czerwoną dla wzmocnienia całości. Taki komin to inwestycja na lata i nadmierne oszczędzanie skrupia się fatalnie po paru latach - poczytaj na forum o rąbaniu wadliwych kominów! PozdrA.

Przyszło mi do głowy rozwiązanie jeszcze prostsze, choć niekonwencjonalne. Mianowicie zastosowanie w łazience małego (7-10l) ciśnieniowego bojlerka el. w roli 'podgrzewacza uprzedniego' - w szeregu z nagrzewnicą kotła gazowego! Temperatura wody mu nie szkodzi, a czas nagrzewania do 40stC przy grzałce 2kW będzie kilkuminutowy zaledwie (w ciągu dnia może sobie podgrzewać zawartość własną grzałką). Po odkręceniu kranu masz od razu ciepłą wodę, a to co dopełnia baniaczek, to też ciepła - bo z kotła gaz. Po zakończeniu wypływu kocioł zatrzymuje nagrzewnicę, zaś termostat el. dba o ciepłotę zawartości bojlerka! Oczywiście zaw. bezp+zwrotny konieczne przed wejściem do zbiornika. Reszta wg instrukcji podłączenia! Myślę, że temat aktualny, bo rozległe instalacje i kotły 2-funk w piwnicy są dość popularne w PL! Napisz, jak rozwiązujesz problem... PozdrA.

Charakterystyki czasowe znajdziesz na stronkach producentów (Danfoss, ESBE, Afriso, Herz, Regulus itp) ale tak na żywca to Ci powiem, że przy termostatach (mieszkach) cieczowych to zabiera im ok 20min, a gazowe potrzebują ok 10min co przestawienia się całkowitego (mam to w pamięci z dokumentacji głowic Danfoss) - i tego nie przeskoczysz! Najlepsze, co ludzie wynaleźli w temacie, to cyrkulacja CWU - tzw trzecia rurka... I w TĘ stronę wiosłuj Przyjacielu, polukaj na Forum, rozrysuj schemacik, a my Ci pomożemy to złożyć do ku... czyli w całość! PozdrA. PS Sorki, niedopatrzyłem się DWUfunkcyjnego kotła - czyli woda podgrzana nie może wracać do bojlerka, bo jest tylko nagrzewnica! Trzebaby sprawę obgadać z konstruktorami z firmy od przepływowców el ! Ja mam takowego AGA z Elektrometu i dobrze chodzi - może nie będzie protestował i tylko wyłączy grzałki, jak zacznie mu dopływać CW zamiast ZW ? Wtedy zbyteczne będą wszelkie zawory termostat...

Dlatego są normy, żeby nie było 'innych zeznań' ! Wyszukaj na Forum w/w normę na naczynia wz. i tam dowiesz się, że od samego dołu podłączasz powrót, a zasilanie dajesz od samej góry (fajka do zbiornika skierowana). Jak możliwość zamarznięcia naczynia, to jeszcze cyrkulacja zrobiona dławionym bocznikiem od zasilania do naczynia nieco powyżej spodu, aby mieszało się 'ciepłe z zimnym' . Fajka wydmuchowa ok.1m wys. może być razem z rurą przelewową (trójnik), co uniemożliwi niebezpieczne zasysanie syfonowe (jak w spłuczce) opróżniające naczynie przy przelewie... Rura sygnalizacyjna-tylko w dużych instalacjach, w domku wystarczy przelewowa. To tylew temacie! PozdrA