adamasz

Bardzo dziękuję za życzenia :lol: - Tobie też życzę na Święta, i nie tylko - ciepła oraz pogody ducha w ciągłym dostrajaniu całej instalki :lol: I żeby paliwo nie drożało nam paredziesiąt % na rok... tak sobie marzę! PozdrA.

A po roku już ich nie ruszysz :lol: bo kule utkną w naroście... Zawory z nastawą wstępną są własnie po to, aby podregulować (dawniej było to kryzowanie) przepływy na każdym grzejniku. Te bliższe i gorętsze przydławiasz pierścieniem regulacyjnym, no i szafa gra - te odleglejsze zaraz zaczną działać :lol: Odwagi więc, a wszelkie kulowce w instalce zostaw otwarte albo zamknięte to nie są regulatory żadne (no i też co roku nimi pokręć, z w/w powodu narostu) ! PozdrA.

A przed browarkiem jeszcze zaopiekuj się ścianką za-żeberkową - musi być paroizolacja chociaż (lepiej plus styropian), żeby nie nawilgacała się od gorącego powietrza (taki paradoks grzejnikowy :lol: ) - wtedy wszystkie współczynniki lecą na łeb, a kosztowne blokowe Joule uciekają Ci na dwór (w Krakowie na pole :lol: )! PozdrA.

Tak mi się jakoś porobiło - dzisiaj podobno jest 'Dzień bez polityki' w mediach to sobie chociaż na tej grzejnej elektryce pofolguję :D Dogrzewałem sobie kiedyś na budowie słoneczkiem, no i szybko przeszedłem na wkład kominkowy opalany starymi szalunkami :lol: - zaraz po zapłaceniu rachunku 300 ... PozdrA.

Oczywiście kol. Nemo :) poleca piec konkretnej firmy i osobistą instalację - no bo tak się robi marketing forumowy :D nieprawdaż??? A te obliczenia stratności domu, stropów, czy ścian to o kant duuu...ży obić, Panie - za 200zeteł mam cieplutko jak w uchu... A zaraz jeszcze tu dołączą IR-piewcy PODCZERWIENI :) Na e-bud forum już ich pełno! Też rachunki niziutkie, a instalka poniżej 10kafelków za mieszkanko - jak od Mikołaja pod choinkę :) Uwaga na kanty Koledzy!!! PozdrA.

Klasyki po odczyszczeniu będą pracować spoko wiele lat. I są emalie grzejnikowe (np.Nobiles) b. trwałe - te ciemniejsze tak w czerwień lepiej promieniują i są te parę % skuteczniejsze. A zaworki termostat mają wszak regulowane pierścieniem 'kryzowanie', ergo inne kryzy odpadają :) Czyli zafunduj sobie raczej porządne zaworki (co najmniej 3/4" na grzejnikach >7 żeb. to nie będzie zatykania przelotu) i głowice, a żeberka - płukanko, facelifting, zaworki - i smigaja jak nowe! PozdrA.

Żeby być jeszcze dokładniejszym, to zasada zachowania energii wtrąca do tego równania jeszcze rozproszenie en. na oporach przepływu: czyli jak damy bardzo mały przekrój i duże ciśnienie, to sporo energii strugi pójdzie na walkę z oporami przepływu (miejscowym + liniowym) i zauważymy dotkliwy spadek ciśnienia! To, że ciecz podgrzeje się przy okazji jast naturalną konsekwencją sprężu :D Chyba o to chodziło Koledze; zagadnienia przepływów laminarnych i turbulentnych omawiają podręczniki akadem., a praktyka liczy sobie na tabelach oporów rur i kształtek, no i tego się trzymajmy :) Hydrofor ma swoją charakterystykę tłoczenia (zal ciśnienie-wydatek objętościowy) i po ustaleniu oporów wypływu można określić wielkość strumienia przy danym ciśnieniu. W praktyce mamy zbiornik buforowy z poduszką powietrzną, który łagodzi zmiany strumienia i wówczas decydujące na początku jest ciśnienie w zbiorniku, które maleje wraz z rozbiorem, a rośnie po ponownym uruchomieniu pompy. PozdrA.

Jak syfki w starej instalce są obecne, to odczują to każde grzejniki, a zaworki napewno :D Czyli na brudną ciecz, a kiedyś wodę - precyzyjne układy termostatyczne nie pochodzą długo... Żeliwo koroduje bardzo powoli i niegroźnie (powierzchniowo), tam rzadko robią się wżery jak w zasiarczonej stali ! Trwałość takich żeberek to czasami 50 i więcej lat. Blaszaki zaś postoją 7-15 lat. Jak nie ma nadziei na poprawę jakości medium grzewczego to bym zdjął stare (po spuszczeniu instalki), oczyścił szczotką drucianą, ew zmywaczem powłok, a nawet opalaczką el i szpachelką. Na ściankę z tyłu dać ekran Al-Styropian, to ją osuszy no i mniej będzie ciepła nią uciekać. Aluminiowe powierzchnie nie są jednak eleganckie, więc na to dobrze przykleić tapetę odporną cieplnie i zmywalną. Pamiętaj, aby nie zmniejszać przekroju na zaworach, bo małe dziureczki w zaw termostat 3/8" przytykają się tym badziewiem z żeliwiaków płynącym i mamy kolejny 'poważny problem' gotowy na Forum :) I dopiero na tym wieszamy solidnie odświeżone żeberka - jak masz dość ich widoku (ja tak miałem) to zamień na aluminiowe, bo blaszaki są jednak mało trwałe. A prawdziwe konwektory to zupełnie inna bajka - wymagają zasilania czynnikiem parowym wysokotemp. i są całkiem inaczej zbudowane ! W żargonie reklamowym blaszaki określają konwektorami - to tak jak kiedyś był sprzedawany 'Wartburg-Limuzyna' :) Zrobisz jednak jak uważasz, to Twoja chata ostatecznie :) PozdrA.

Miło było B) Ale jak będziesz to tworzył 'w glinie' to rób fotki, żeby inni Forumowicze też poznali Twój piecokominek ! A w razie problemów będą na pewno pomocni... PozdrA.

Zawory termostat pełnią oczywiście rolę 3D - zamykają jak pomieszczenie nagrzane :) Wówczas musi być przelot na wymienniku CWU, bo inaczej całość wali przez obieg kotłowy - ale nawet przy zamkniętym obiegu CWU woda kotłowa 'ma się gdzie podziać' ! PozdrA.

W. dzięki za uznanie Vernal :) ale te podkładki rzeczywiście bym przećwiczył. Najważniejsze, żeby blacha podstawy wentylatorka była po OBU stronach amortyzowana podkładką elastyczną. Czasami wystarczy po 5mm odpowiedniego wężyka gumowego :) PozdrA.

Jak najbardziej - pozbywasz się głównej poza ceną, wady zaworów 3,4D, a mianowicie silnego dławienia w położeniach krańcowych :) Pamiętaj tylko wstawić do powrotu duży ZZ bez sprężynki (ja mam 1,5") ale PRZED wpięciem obiegu kotłowego z regulowaną dławikiem pompą! Wówczas zabezpieczasz się przed cofką przy wyłączonej pompie głównej - było już o tym sporo, ale oczywiście jest to całkowicie wbrew klasykom-zaworowcom :) A na obiegu kotłowym także ZZ, ale tylko gdy pompa na zasilaniu jest powyżej odboczki na ten obieg - żeby nie było w nim cofki :) Jako dławik na wyjściu z pompy może być zawór grzejnikowy (Danfoss 3/4" taki mi został z instalki) z regulacją 'kryzowania' wysuwanym pierścieniem karbowanym...Wyłącznik sterujący - od pralki automat (ten na 60stC). Spróbuj, a polubisz... PozdrA.

PS Słyszałem też o wyciszaniu wentylatora przez pomalowanie samego wiatraka samochodową pastą głuszącą - nie widziałem/słyszałem efektów niestety :).... PozdrA.

Luzy mogą byc na łożyskach - po paru latach użytkowania to normalka; spróbuj poruszać wirnikiem prostopadle do osi jego obrotu. Jeśli stuka i się porusza, jest to zw. bicie promieniowe i łożyska wypadałoby wymienić; na jakiś czas pomoże przesmarowanie towotem :) Jeśli bicia nie ma, to wzbudzanie może pochodzić z rezonansu przy określonej prędkości (częstości wzbudzania) obrotowej. Możnaby go dać do ponownego wyważenia, ale sporo taniej będzie kupić łożyska/ew. cały nowy solidny wentylator :) PozdrA.

Da spoko radę, mam podobną jednobiegową Grundfos na obiegu kotłowym z układem ZZ wg Guitara, ale czy ssanie z 4D nie będzie powodować kawitacji (podgotowywanie miejscowe na przewężeniach zaworu), to musi się wypowiedzieć ktoś dobrze zasiedziały :) w temacie. Ja tam bym preferował tłoczenie do 4D, czyli pompa na zasilaniu :) ! PozdrA.

MUSI być w nim woda, taka jest jego uroda :) - wobec tego dolej, ale nie jak kocioł gorący - wtedy możesz dolewać TYLKO od góry, bo inaczej spoinka może pęknąć i potem paskudnie ciec :) Wysysanie może następować, gdy odpływ jest bez odpowietrzenia (najlepiej trójnikiem z pionową rurką), było o tym już wiele razy... PozdrA.

Cieszę się i serdecznie GRATULUJĘ !!! A byli tutaj i tacy, co chcieli naprawiać instalki skopane akurat przez...siebie i swoją ignorancje :) Całe szczęście Pan do takich nie należy. Hydraulika współczesna nie jest najłatwiejszą dziedziną, ale zadaniem użytkownika jest niedopuszczanie do nadmiernej jej komplikacji przez frenetycznych instalatorów :) PozdrA.

Bez ZZ woda ogrzewana uciekałaby wstecz do sieci ZW, czyli to nie jego tam widać - bo jest na wlocie ZW, sorki - mea culpa. To jakby badać pacjenta z częściowej jego fotografii... Jak się zabaczy cały układ zasilania i odbioru bojlera, i wyobrazi sposób działania, to można wnioskować o poszczególnych elementach! Poddaję się, bo jak sie rozkręci i skręci, to ma działać - inaczej w domu sodoma z gomorą może być :) Tam wiele spraw mogło przepływ zakłócić i na odległość ciężko wyrokować jednak :) Ktoś zarobi pewnie przy tej okazji jednak i nie będzie to Pan! PozdrA.

Mógłby być filtr wstawiony przed zaworami, ale ciasno tam jest i trzeba pokołować tymi kolanami trochę... a ten czerwony krasnal może faktycznie ograniczać tylko ciśnienie, bo zabezpieczaniem zajmuje się niebieski baniaczek z membraną w środku. Powinien mieć też ciśnienie wg tabliczki znamionowej napompowane, powinien go sprawdzić serwisant, a membrana nie ma prawa być uszkodzona :) bo wówczas brak jest kompensacji rozszerzania się wody przy nagrzewaniu! PozdrA.

To się okaże 'w środku rurek' - w moim miasteczku jest twarda woda, która po 3ch latach użytkowania zatkała mi kiedyś (średni Gierek) totalnie bojler el. - wybrałem pół wiaderka brązowych łusek. Teraz jest instalacja odżelaziająca i kamienia osadza się niewiele, jak w czajniku: białawy i miękki. To właśnie jest problem dla ZZ sprężynowych, jak ten bojlerowy - ma chęć puścić ciepłą wodę, a kamień mu przeszkadza w otwarciu. No a rurki stalowe, jak będą czyste w miarę, to mogą pozostać, wszystko zależy, jak miejscowa woda ze stalą sobie radzi (ocynk już dawno poszedł przez krany, bo woda gorąca)! Trochę się z tą miedzią rozpędziłem, bo tak u siebie mam teraz, no ale u mnie dalej plastik, a u Pana dalej żelazo, czyli rurka będzie się wówczas jeszcze szybciej rozkładać z powodu aktywniejszych el-chem jonów miedzi... Proszę pomyśleć w przyszłości nad wymianą (albo równoległym poprowadzeniem) CW w rurkach nie-stalowych (miedź, PP-R, AlPex, AlPert). ZW doskonale płynie stalowymi (miałem test ponad 40-letni w bloku), tylko ta CW im nie służy :) ; jeszcze w szkole nas uczyli, że reakcje chem. przyspieszają wraz z temperaturą... Aha, na wejściu ZW powinien być filtr siatkowy - może być pełny, wypada od niego zacząć, po zamknięciu dopływu+odpływu do i z bojlerka! PozdrA.

Instalacja jest stalowa po stronie ciepłej, czyli zarasta i będzie zarastać - kamieniem+produktami korozji. Lepiej byłoby przejść na miedź, szczególnie w okolicach zaworów zwrot/bezp/naczynia przeponowego (niebieski baniaczek). Przyczyny trzeba szukać w 'wąskich gardłach', czyli w zaworze zwrotnym/bezp - to ten z czerwonym łebkiem. Zamknąć dopływ gazu, potem wody zimnej i odpływ ciepłej (bo będzie cofka). Narysować sobie kolejność detali, rozkręcić, wyczyścić wnętrza z osadu; skręcić na pakuły+pastę i włączyć najpierw zimną, potem odpływ ciepłej - i sprawdzić ciśnienie/przepływ. Jak OK, to włączyć gaz i odpalić kociołek - dopiero wtedy! PowodzeniA. :)

Powrót podłącz sobie do trójnika na pionie powrotnym, ale lepiej jak oba piony są doprowadzone do naczynia :) A może tak mały schemacik? PozdrA.

Mój kocioł robi teraz na zrębkach+ca20%miału, ale zima idzie i udział miału wzrośnie przy następnym zasypie... Kulowe z.różnicowe są robione w różnych wykonaniach, spróbuj poszukać po necie... Przede wszystkim sprawdzaj kule - jeśli już chcesz, to kula musi być lekka, ale nie pływać w wodzie, bo to skasuje grawitację. Ciężka zaś będzie budziła po nocach! PozdrA.

A jakbyś lepiej skupił się nad dostarczeniem powietrza NAD paliwo na ruszcie - te gazy spalą się skutecznie :lol: jeśli poda im się tlen! A Tobie nie udałoby się to, gdybyś próbował podpalać je BEZ otwierania drzwiczek :o - niemożliwe, ale tylko wtedy dostarczasz tym gazom potrzebne do spalania powietrze wtórne... O powietrzu wtórnym było już wiele razy - w kotłach zasypowych, a teraz trzeba więcej dyskutować i robić tego typu ulepszenia w starszych podajnikowcach (nowe mają już ceramikę wokół paleniska i rurki powietrza wtórnego). PozdrA.

Nie licz na grawitację przy zaworze na zasilaniu - u mnie chodzi na powrocie (przepływ w dół). Wtedy grzybek sam się otwiera a pompowanie go zamyka bezszelestnie (kulowy budził rodzinę). Gdybyś mógł tak zrobić na zasilaniu (wygibas śmieszny) to grzybek pracowałby u Ciebie tak sama. Podobno w poziomie też sobie radzi... PozdrA.