adamasz

Pamiętam z dzieciństwa rady naszego 'rodzinnego' stolarza, najlepszego w okolicy fachowca, że takie pękające gatunki jak dąb dobrze jest pomalować na końcach desek na olejno-to farba na pokoście lnianym (były to lata 60-te)... Teraz jest wiele innych farb nieprzenikliwych dla wilgoci (akryl, alkid, chlorokauczuk, epoksyd itp). W każdym razie meble robił piękne, także dębowe; mamy je do dzisiaj i nie popękały. Ciekaw jestem, jaki planujesz mechanizm dociskowy prasy - ja kiedyś tłoczyłem jabłka na wino hydraul. podnośnikiem ciągnikowym 10T. Ale przy takich siłach konstrukcja musi być wzmocniona stalą, bo drewno nie wyrabia się... Powodzenia, A.

Dokładnie tak jak piszesz powyżej - ona nie tylko ogrzeje dół zbiornika, ale jako lżejsza od zimnej zacznie unosić się i mieszać z zimniejszą, przez co temp w CAŁYM zbiorniku się wyrówna, jak chciałeś. W wykonaniach typowych nie robi się tego (tzw. zbiorniki warstwowe CWU) z powodu większego poboru mocy i wolniejszego nagrzewania, ale jeśli masz nadwyżki mocy (solary+CO) i spore potrzeby 'ciepłowodne', to akurat Twoja wersja zda egzamin! Stopień wymieszania będziesz regulował sobie czasem załączenia cyrkulacji. PozdrA.

"SORKI ALE JEST ZAWÓR ZWROTNY - a gdzie - zintegrowany z bezpieczeństwa - takie teraz produkują np pierwszy z brzegu http://allegro.pl/af...96.html#gallery" Wiem, choć nie polecam - tandeta to zwykle i zapycha się osadem. Nie ma to jak osobny markowy ZB i mosiężny solidny ZZ. Ale jeśli tak, to mogłeś opisać, bo ZZ oznacza się jak prostowniczą diodę el (strzałka wskazuje kierunek przepływu)... Ale opis na fotce fajny, a przepływ w cyrkulacji doskonale wyjaśniony! PozdrA.

Kłania się wyszukiwarka: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10359-wymieszanie-wody-w-bjlerze-cwu/page__view__findpost__p__88195 Temat nieco odmienny, ale wiadomości kompletne! A.

Pompka jest umieszczona w DOWOLNYM punkcie obiegu CWU z cyrkulacją, dodanie ZZ w kierunku OD wierzchu DO spodu to tylko opcja, ale korzystna, aby nie czerpać zimnej wody z dołu zbiornika gdy pompka stoi (pompka wirowa, czyli bezzaworowa i na postoju puszcza wodę swobodnie w obu kierunkach). Zielony zbiorniczek to dodatkowe zabezpieczenie przed rozerwaniem instalacji gdy woda się nagrzewa i jej objętość rośnie; ZB jest i tak konieczny, bo zawsze może wywalić membranę w środku lub zaworek sam spuści powietrze jak w rowerku. Nie pokazałeś podłączenia samego bojlerka - porządnie go oświetl, to i fotka będzie ok. A dlaczego się miesza - ano dlatego, bo owa cyrkulacja polega właśnie na pompowaniu w obiegu zamkniętym, jeszcze PRZED odkręceniem kranu CWU! Moja idea polega jedynie na przestawieniu dolnego punktu obiegu! Zresztą na fotce i schemacie kol.mironw jest wszystko właśnie tak jak to sobie pomyślałem - bojlery leżące (poziome) zwykle nie mają dod. przyłącza pośrodku wys. zbiornika (ja mam pionowy). Brawadla kol.mironw za łopatologiczne wyłożenie sprawy i fotkę+grafikę(brak ZZ na zasilaniu ZW-ciśnienie po nagrzaniu zawsze jest nieco ponad sieciowe i wtedy ucieka nam ciepło w rury ZW); ja nie miałem dziś więcej czasu, sorki! PozdrA.

Bo zapewne masz wpiętą pompkę tak w połowie zbiornika! Wówczas pompka miesza tylko pół zbiornika gdy chodzi dłużej niż dla cyrkulacji w rurach - a ja sugeruję wpięcie jej WYLOTU na sam dół, do zasilania ZW i po ZZ+ZB. Pamiętaj też mieć w szeregu z pompką ZZ, aby nie mieć 'dolnej' ZW w kranach z CWU. No i wtedy puszczasz cyrkulację na godzinkę albo i dłużej (przy oporach obwodu cyrkulacji rzędu 0,1Bar taka np. krajowa ERGA przewala 0,3m3/h, czyli cały Twój bojlerek)! Miłego mieszanka, a napisz koniecznie jakie wyniki masz 'w temacie'... PozdrA. PS Vernal: ten Burasek zawsze się oblizuje po wizycie u naszej Koci Dostaje wtedy podwieczorek i mruczy serdecznie...

Wiatraczek i owszem, ale na zewnątrz baniaczka - rolę mieszadła może doskonale pełnić mała pompka nierdzewna do cyrkulacji CWU połączona pomiędzy wlotem ZW a wylotem CWU. W dodatku może ona dawać pożądaną cyrkulację gdy baterie odbioru CWU są odległe o parę metrów (zw.ponad 5) i trochę tej zimnej trzeba spuścić na początek - mając cyrkulację nawet na przycisk czy okresowo sterowaną wył czasowym, problem znika! A teraz opowiadaj o nagrodach dla laureata konkursu... PozdrA.

Ad1 Nie jest to pytanie 'czy' a 'kiedy' mazia zje kocioł - taka już jej uroda, i chemiczne dywagacje nic nie poradzą. Po prostu woda plus to badziewie doskonale sobie radzą na ciepło ze stalą i nawet żeliwem. Z pewnością da się to wypalić, ale musisz popracować ostro na suchym drewnie! Poszukaj w okolicy właściciela podobnego 'holz-gasera' i on Ci pomoże w potrzebie... Ad2 Suszenie drewna ma dodatkową zaletę, że pachnie w domu jak w stolarni - ja kocham ten zapach poznany w dzieciństwie! Ad3 No to jesteś rekordzistą kominowym - mam nadzieję, że Atmos ma czujnik ciągu (sporo tego - jak w kokpicie B777), w każdym razie spróbuj jednak zrysować instalkę na kartce, bo fotki nieszczególne - mało światła. Po mojemu to jest układ zamknięty z naczyniem przeponowym i zaworem bezp+schładzającym, czyli po nowemu. Pompy poziomo - niekorzystnie, w dodatku jedna przełącznikiem w dół - przy przeciekach spięcie murowane. Poza tym faktycznie mało wyraźnie to poukładane. Ja wolę wszystko na białej ścianie, z opisami na owijkach rurek; wtedy nawet przez telefon da się coś poradzić! To pudełko z zegarkiem, to zapewne wymiennik, czyli jednak instalka łączona (otw na kotle i zamknięta na grzejnikach). Ad4 Jak fi150 to szafa gra! Ocieplić tylko wełną min, mają taką do pracy na gorąco - instalatorzy PECów taką dysponują, chyba więcej nie muszę nadawać? Ad5 To dziwne, że instalator nie naciskał na jakiś bufor czy choćby grzanie pionowe/poziome (w ścianach, albo i dużą podłogówkę) - tym się pali skokami: duży hajc na 80st, i przerwa kilka/naście godzin. Od ciągłego ognia to są podajnikowce! Poczekajmy na głosy instalatorów Atmosów - oni pomogą Ci wiele więcej niż ja. PozdrA.

Ta mazia to właśnie wykańczanie nowego kotła- polukaj na forum o paleniu drewnem, szczególnie o holz-gazowcach!!! Ja co prawda miałem takie problemy jedynie z kominkiem (mokre odpady z budowy) - ale zrozumiałem o co biega i mam w kominie suchutko, a kominek dodatkowo podsusza mi towar, jeśli niezbyt suchy. Spróbuj takiej właśnie techniki - żeliwny goły wkład kominkowy albo duża 'koza' na ścianie niedaleko kotła i nad tym wyspawany ażurek druciany fi10 do suszenia paliwa. Inaczej zmarnujecie kocioł w trymiga, a szkoda, bo mają dobre notowania te Atmosy! No i sam komin - podaj przekrój i wysokość - to jest NAJWAŻNIEJSZE w paleniu aby ciąg był, inaczej syf kiła mogiła - mówiąc wiekopomnymi słowy poety... A jeśli nie chcecie kosztownego bufora, to spróbujcie magazynować ciepło podłogówką w grubym stropie/stropach albo w murach wewnętrznych - to też jest jakaś pojemność cieplna! PozdrA. PS - a ten komin wygibaśny, to jest bez izolacji pospawany tylko! Przekrój wielce cienkawy (pewnie fi100), ale ocieplenie wełną mineralną 'temperaturową' obowiązkowe, bo inaczej to się smoła już w nim kondensuje...

Ten kocioł prawie na pewno jest na 1,5Bar, jak inne u nas, a naczynie ma podane ciśnienie max. dla przepony (to taki amortyzator dla rozszerzającej się wody w ukł zamkniętym). Napisz coś o tej instalacji, niewielkie fotki .jpeg mile widziane! PozdrA.

Tak mi się też widzi Kolego grzewcio1 - zwłaszcza, że zdarza Ci się gotowanko instalki! Wówczas pompa na powrocie jest szczególnie wskazana; oczywiście z dobrym filtrem przed pompą... A doświadczonych Kolegów warto słuchać, bo dobre CO - to oprócz teorii także praktyka poznawana latami na rozmaitych instalacjach, a Oni ja mają! PozdrA.

Jak masz dławienie pierścieniem na zaworach termostat(zasilanie), to dławienie możesz zrobić właśnie na zasilaniu! A inne możesz przydławić na powrotach. Posłuchaj faktycznie co się dzieje w naczyniu wzb (ad kol.Vlad24), bo tam opory są małe i przepływy mogą być nadmierne... PozdrA.

Tak toczno, jak mówią Francuzi! A jak chcesz mieć lekkie podgrzewanie naczynia (np.zimny strych), to dod przyłączka z dławikiem od zasilania wspawana PONIŻEJ poziomu przelewu... PozdrA.

Nie pisz, że łazienka to warta grzania- jest akurat odwrotnie. Ale nie zaczynaj od końca! Zacznij od obliczenia mocy strat pomieszczeń Twojego mieszkanka (okna+stropy+ściany) przy mrozie -20stC. Było o tym wielokrotnie na forum. Rozpatrując pomieszczenia kolejno będziesz miał pojęcie o mocach do zainstalowania w pokojach i łazience (jej bym dołożył 20%), bo kuchnia jeśli często w użyciu, to może dostać te 20% mniej. A co do grzejników olejowych, to jeśli już - po co aluminiowe, i tak nie skorodują w tym oleju. Są przecież gotowe olejaczki produkcji dalekowschodniej. I radziłbym wówczas bezrurkowo - tylko elektryczne poł pomiędzy grzejnikami + termy przepływowe przy kranach, bez zbytecznego grzania ścian po drodze. Jeśli woda zakamieniona, to pojemnościowy mały(10-20l) bojlerek z dużą grzałką 4-5kW+termostat, i masz już coś na kształt przepływowca - przerabiałem to na sobie w to lato, prawie bez słońca. Ale na poważnie, koszty grzania Cię czekają niewąskie! Jeśli dostaniesz 2 taryfy, to jeszcze musisz mieć przydział na tę moc zapotrzebowaną+oświetlenie+gniazda. Jak mury stare i grube (aby nie mokre), to można grzać w nocy-masz wówczas akumulator ciepła ceglany. Lepiej mieć 3fazy bo optymalne są wówczas obciążenia przewodów. A przydział tych -nastu kW będzie kosztował te dzieścia parę setek zł, zakładam oczywiście, że jest możliwość w przekrojach przyłącza. Tego już możesz dowiedzieć się bezpłatnie w elektrowni! Opisz i narysuj to mieszkanko - to łatwiej będzie Ci radzić PozdrA.

No i jest OK bo ja mam u siebie zgrabne kulowe z motylkiem i półśrubunkiem na powrocie - tak było to kiedyś bo tych 'sprytnych' nie było wtedy jeszcze na rynku! Czy te na fotkach dają się przydławiać jak napisałeś? Jeśli tak, to Kolega ma sprawę rozwiązaną -górą sobie reguluje temp, a dołem może sobie przydławić przepływynadmierne kosztem ostatniego grzejnika! No to Dobranoc- i do następnego posta! PozdrA.

Chyba głównie sarkazmu można się nauczyć z Twojego postu - nawet nie wskazałeś Koledze konkretnego modelu zaworu, choćby na fotce, a nie ma jednak doświadczenia w temacie! Ja ze swojej strony odradzam dławienie na zaworze kulowym odcinającym ze wzgl na narost na kuli i późniejsze zakleszczanie się jej... Tym niemniej dzięki za humorek! PozdrA.

Podrzuć jakieś produkty tego typu! Słyszałem o dławiących zasuwach regulowanych, ale skąd zdobyć takie o powtarzalnych parametrach - ze skalą, aby po zamknięciu grzejnika i ew wymianie - wrócić do poprzednich ustawień... PozdrA.

Chłopie, jednak miałem rację - nie poczytałeś o tym na forum! Jeśli masz zawór termost z ustawą wstępną, to tam własnie jest ta regulacja dławienia nazywana kiedyś kryzowaniem. Możesz to sobie poczytać w zał.: Danfoss RTD-N Nastawy.pdf Gorzej jak nie masz zaw termostat - wówczas reg przepływu potrzebne coś jak do rozdzielacza podłogówki, było też o tym... PozdrA.

Kryzuje się pierścieniem dławiącym na zaw termostat po zdjęciu głowicy termostat - sorki, ale piszę na wszelki wypadek, gdybyś chciał zakładać płytki z otworkami do śrubunków, jak to bywało... PozdrA.

Zauważcie, że prawidłowa instalacja naczynia wzbiorczego z podwójnym przyłączem (powrót od dołu, zasilanie fajką od góry) gwarantuje właśnie obieg poprzez naczynie przy zamknięciu wszystkich zaw termostat i bojlera. Przy okazji wyleje się conieco przelewem, ale obieg i to przez calową rurę będzie zapewniony: napełnianie górą i odbiór dołem naczynia. Ja tak mam na strychu i jeszcze pompy nie wymieniałem... PozdrA.

'Szukajcie, a znajdziecie; proście, a będzie Wam dane' - otóż nie zawsze. Trzeba zrobić najpierw własny 'research' w temacie, a głównie podszkolić się w podstawach techniki izolacji+przepływu ciepła. To zawsze procentuje, już w trakcie budowy, a potem w eksploatacji. Zacznij np.od izolacji fundamentów, bo tam też ucieka sporo ciepła. Forum to wielki magazyn informacji, ale nie tylko - możesz znaleźć również przykłady anty-czyli jak nie robić grzania! Natomiast nie licz, że ktoś odwali robotę koncepcyjną+projektową na forum za Ciebie... A.

Przewodnictwo miedzi faktycznie jest wielkie, ale producenci NIE PRZEWIDUJĄ możliwości zatapiania gołej rurki Cu w płycie grzewczej (cement lub gips-anhydryt). Czyli trzeba izolować plastikiem, bo się wżery robią ponoć-nikt jakoś nie chce wypróbować na sobie metody na gołą miedziankę! Ja np. kiedyś stosowałem oklejanie taśmą samoprzylepną do opakowań, a teraz robią je gotowe z powłoką. Ale jak poszukać po instalatorach, to podłogi miedzianymi robią RZADZIEJ czyli z większym rozstawem pomiędzy rurkami. A jakby to liczyć reonomicznie, czyli zmian w czasie-to z pewnością REAKCJA takiej podłogówki w miedzi będzie duuużo szybsza przy zmianie parametrów grzania/chłodzenia podłogi! PozdrA.

W takim normalnym kotle temp zawsze będzie powyżej temp w bojlerze (inaczej przy np.pompach ciepl.) czyli najlepsza wymiana będzie przy połączeniu szeregowym wężownic: zasilanie od góry, a potem złączka pomiędzy wężownicami i powrót dołem. A jak będzie nadmiernie wychładzała kocioł, to pompą z automatyką można przywrócić porządek w systemie. PozdrA.

Wszystko OK, a tzw. przyłącze przekątne warto robić, ale dla grzejników powyżej 10żeberek, czyli ponad ca 2kW bo wtedy wyrównują się rozkłady temp w poszczególnych żeb. Dla płytowych nie ma takiej opcji, bo przyłącza są na jednej ściance! A pochylenia rurek 1% to oczywiście tg kąta nachylenia, inaczej 1cm/1m. Jak grzejniki będą tak samo pochylone, to obejdzie się bez odpowietrznikówczyli mniejsze koszty. Naczynie wzb. o poj 7-10% całości płynu w obiegu. Norma na naczynie była niedawno na forum. A płyn do chłodnic-doskonały pomysł, trzeba tylko mieć areometr, żeby wiedzieć kiedy zamarznie i trzeba tego borygo dolać... Powinno chodzić - ważne, żeby przeloty były pełne, czyli obejrzeć rurki pod światło i przeczyścić. PozdrA.

B. WAŻNE uwagi o naczyniu-na przedłużeniu grubej czerwonej! Ale nie zapodałeś jakoś tematu zamarzania pomiędzy paleniem - może jakiś roztwór glikolowy i instalka o małej pojemności. Tym niemniej przekroje powinny być calowe na poziomach, bo to ma być grawita! PozdrA.