adamasz

PS Kanał went 14x14cm obowiązkowy oczywiście - może być wymurowany razem z kominem, a więc musisz rozrysować taki komin ale nie tak żałośnie j/w. Spróbuj papieru w kratkę i komórki do zrobienia fotki! Poza tym kominy nie lubią zimnych ścian zewnętrznych-robią się szybko mokre i przemarzają gdy nie używane. Lepiej murować w ścianie wewnętrznej, ale to powinien ocenić murarz i to doświadczony! PozdrA

Cegła silikatowa wapienna na komin to jakieś nieporozumienie - mówiąc delikatnie ! Zasiarczone gorące spaliny+wilgoć+związki wapnia=gips czyli materiał o znikomej wytrzymałości, a na mokro płynący całkowicie bez kontroli... Jak chcesz budować komin solidnie, to potraktuj sprawę cegły poważnie: cegła pełna ceramiczna klasy 15-20 na mocnej zaprawie cem-wap, a nad dachem - klinkierowa nienasiąkliwa, przekrój 'na pół cegły' to minimum, lepszy kwadrat 20x20cm - lepsze wypełnienie spalinami i czyszczenie, a wysokość co najmniej 6-7m ze względu na właściwy ciąg. Murowany na fundamencie betonowym posadowionym poniżej głębokości zamarzania gleby (1-1,5m zal od regionu). W trakcie budowy, w przewodzie kominowym przesuwamy zamkniętą 'skrzynkę' drewnianą z uchwytem od góry, która wygładza spoiny, zapewnia stały przekrój, i zapobiega zarzucaniu komina gruzem/zaprawą. Poniżej przyłącza komina do kotła robimy wyczystkę ze szczelnymi drzwiczkami blaszanymi - lepiej od razu niż potem rozkuwać... Czyli nie takie to proste, ale jest w sieci sporo o kominach klasycznych - można się poduczyć. I napisz jak już będziesz budował-fotki mile widziane! PozdrA.

Witam! Bardzo fajnie, że dołączają inwestorzy a nie sami pasjonaci+eksperci. Dzięki nowym forumowiczom/kom łatwiej będzie o dyskusje porównawcze i ekonomiczne zamiast li tylko inżynierskich... PozdrA

Rozwiązanie z PEXem -lekkie, ale pewne, bo masz zaworki PRZED nimi (zaw.termostat proponuję też kątowy 'na ścianę') czyli zawsze możesz oba zakręcić i usunąć ew.wycieki BEZ odwadniania pionu całego. W takim przypadku OK-nie dopatrzyłem tego w Twoim szkicu, sorki. Na PEXy możesz nasunąć karbowane metalowe 'zwijki' elast z węży prysznicowych, ale to już dla hiper-estetów, bo trudniejsze do czyszczenia od białych rurek ! A pod zaworki na płytki dopasuj płaskie rozetki jak do zaworków dławiących przy bateriach sztorcowych... Pamiętaj o odpowietrzniku na samej górze, bo to dziwne 'podejście dolne' nie odprowadzi powietrza samoczynnie! Zasilanie powinno być na górze, a powrót dołem, jak powiada hydro-pismo... PozdrA. PS Czasem jedna fotka daje więcej od kilku szkiców - zamieściłeś, i sprawa się rozjaśniła!

Ten przepływowiec musiałby podgrzewać tę rudą zupę co płynie w CO (automatyka ze zwężką odpada w przedbiegach)! Ja napisałem o zwykłym pojemnościowym, jedynie z grzałką wzmocnioną do np 3x1,5kW ! I zwykła pompa cyrk na kotle sterowana termostatem : np. kręci aż na powrocie uzyskasz 15stC. Potem stop, termostat w bojlerze dobija do np.30st i wyłącza grzanie. Jak temp w rurach powrotnych się zmniejszy do np.10stC, to pompa w ruch, a grzałka w bojlerze też wkrótce, bo jak jest popyt na ciepło, to i podaż musi nadążać! Chyba że wielkie mrozy - to już oblicz sobie sam, jaka jest stratność budynku przy różnych temp. A oprócz tego masz pełnosprawny bojlerek do CWU ! I o to chodzi, bo myć się trzeba w ciepłej, latem też... PozdrA.

Zostawmy sprawę padu zasilania jako niezależną od inwestora, zaś sam pomysł 'dwukierunkowego bojlera' wydaje się ciekawy i prosty do przetestowania. Wymiana ciepła wężownicy/płaszcza i CWU może przebiegać w obu kierunkach, czyli trzeba mając nagrzany zbiornik bojlera-puścić w ruch pompę obiegową CO. No, ale gdy do ogrzewania domu to jest potrzebne kilkanaście kW mocy, to do zapobiegania zamarzaniu ile???Trzeba to wypróbować, a nie ma przeszkód do sprawdzenia, bo na dworze coraz chłodniej! Cieplo i sucho pozdrA.

Koledzy, napiszcie o warunkach odbioru takiego gazociągu, a nie wyśmiewajcie pytającego. W końcu może chce wykonać roboty budżetowo, a potem oficjalnie wykonać odbiór robót - bo gazownia nie daruje, no i dobrze! Sam miałem b.tandetnie wykonane spawy gazowe przez 'łódzką firmę z uprawnieniami' w sławetnych latach 80tych, i potrzebne były poprawki po parunastu latach! Ciekaw jestem, czy lutowanie miękkim lutem cynowym jest dopuszczalne w miedzianych wewnętrznych rurociągach gazowych w domach? Czy wyłącznie spawane rury stal b.szwu? PozdrA.

Rozumiem te wstawki jako zaciskane, bo skręcane nie mogą przenosić sił osiowych+poprzecznych ale zastanów się, o jakiej długości mówimy? Jeśli w grę wchodzi kilka mm, to elastyczność rurek jest wrogiem, nie sojusznikiem! A może wystarczy wkręcić mufki+kolanka chrom i wyregulować na śrubunkach zaworów grzejnika. Zrób przymiarkę na zwykłych kształtkach i będziesz miał odpowiedź. Takie sprawy wchodzą najlepiej 'in situ' - zaś porady kierunkowe zdobywać 'in forum' . PozdrA.

Doskonały i solidny pomysł! Nie wiem, czy sprzedawcy od razu zrozumieją - to są złączki nyplowe 1/2" x 3/4" z przesunięciem osi ok.15mm - do mocowania baterii sanitarnych. Jeśli w płytkach masz króciec G1/2" to dajesz na niego mufkę, a potem taki mimośród. Potem musisz to sobie zredukować, albo założyć zaworek 3/4" . Mniej eleganckie będzie wyjście kolankami i nyplami w kształcie litery Z - też podregulujesz sobie rozstaw pochyleniem przyłączek (pamiętaj też o pochyleniu grzejnika coby się sam odpowietrzał). PozdrA.

To INOVA - głowica gazowa, czyli szybka+precyzyjna (i droższa), ale mało 'silna' w działaniu w porównaniu do cieczowych (np.RAW, albo EVERIS). Oczywiście powinna być ustawiona poziomo, a nie pionowo - tak sobie życzy producent! Mam wszystkie takie i chodzą nawet po padzie napięcia (brak pompy) - na grawitacji. Tylko, że zawory na których siedzą są dużego wagomiaru: większość 3/4" . A ten na fotce chyba 1/2", też powinien się słuchać głowicy+ właściciela; one im mniejsze, tym są wrażliwsze jednak na brudy w wodzie obiegowej... PozdrA.

Dziwny ten zbiornik, jeśli puszcza na konopiach i pokoście - musi mufka wadliwie wspawana, albo pęknięcie jakieś albo gwint źle nacięty(niespotykane obecnie). A pasty różniste są w obiegu, ale hydrofor dostarcza także wodę pitną, czyli pasta taka musi mieć atest na kontakt z takową! Loctite robi m.in. takie cuda - drogie, szpanerskie... Co do sezonowania niezalutowanego a pastowanego złącza Cu (o to Ci chodzi?) to decyduje kwasowość tej pasty. Miedź ciemnieje i robią się wżerki przy dawniej stosowanych pastach mocno kwaśnych. Teraz mają one mniej kwaśny odczyn i trawią słabo (chyba, że jest napisane żeby na mokro oczyszczać złącze po lutowaniu), czyli zbytni ubytek nie grozi. Ale po tygodniu na paście i bez zalutowania, to lepiej złącze ponownie oczyścić i sprawdzić! PozdrA.

Super Koledzy to objaśnili wg tzw terapii objawowej, a ja dorzucę jeszcze szczyptę 'związków przyczynowo-skutkowych' . Otóż tam w środku bojlerka, oprócz grzałki, są wspawane od spodu dwie rurki: tą krótką dopływa zimna, a tą długą aż po wierzch zbiornika - odpływa ciepła. Ten pomysł zapobiega pobieraniu letniej-w efekcie zmieszania dopływającej zimnej i nagrzanej gorącej wody. Ona i tak nieco się miesza, ale dzięki ogólnie znanemu prawu grawitacji (gorąca jest lżejsza) następuje dość długo utrzymywanie się ciepłej wody w górnej części zbiornika. "No i tak to właśnie działa"Kolego! Odnośnie wstawienia trójniczka, to jest doskonały pomysł również z powodu możliwości choćby jeszcze umycia rąk, gdy już ciśnienia wody brak! Czyli wyjście rurką od trójnika nad zlew aż się prosi, a na końcu choćby mały zaworek kulowy jak do pralki... No i napis, żeby nie włączać grzałki dopóki nie leci nam woda po odkręceniu KRANU z ciepłą wodą (żeby nie spalić grzałki)-wtedy mamy pewność, że bojler jest napełniony - CW leci przecież tą rurką co to ma wlot na górze baniaczka! Jeśli woda silnie zmineralizowana, to zbiornik i grzałkę trzeba czyścić co 2-3lata, bo się przepali - zwykle zaczyna szumieć przy pracy i to jest sygnał do czyszczenia. PozdrA.

Schema istotnie po pi...całkiem - zasilanie na powrocie itd! A pompa w ogóle ani tu ani tam Najlepiej postudiuj trochę na Forum, potem zaś ołówek i zrysuj po kolei i to bez tych pi...w drzwi PozdrA.

Czy instalka działa grawitacyjnie, czy może jest pompa obiegowa, a może są dwie (jedna na CO druga na CW) ? Jeśli nie ma pompy (grawitacja), to optymalny wydaje się duży (1,25"-1,5") mosiężny zawór zwrotny z plastykowym grzybkiem i usuniętą sprężynką, ustawiony PIONOWO w obiegu wężownicy CW zgodnie ze strumieniem ciepła OD kominka ! Jeśli zaś jest pompa/y, to trzeba ją/je wyłączyć przy stygnięciu kominka (ręcznie lub termostatem). Zauważmy, że sprawa odnosi się również do CO czyli ogrzewania pomieszczeń, więc jest ważna dla 'mokrych' kominkowiczów ! PozdrA. PS: PT Kol. 'klapowiczowie' - oczywiście ZZ klapowy POZIOMY także będzie OK, choć drożej, ale ja piszę o własnych doświadczeniach w temacie, a inni niech też o swoich piszą...

Napisz do producenta i zdobądź schemat el. Te układy zapłonowe to standard kostka i są z pewnością zamienne. Problem może być z gwarancją - czyli na razie: przetwornica+ak.żelowy... Pozostaje pompa, o której nie wspominałeś- tutaj potrzeba ok 100W mocy; wielu Kolegów już takie układy posiada i z pewnością pomogą swoim doświadczeniem! PozdrA.

Rozumiesz mnie OK, ale jednak lepiej schylać się pod umywalkę- z pewnością tak będzie weselej... PozdA.

Nie musi, bo ISTOTNE jest, aby w stanie jałowym nie było w zbiorniczku ciśnienia. Takie podgrzewacze robi się i tutaj w kraju; ja mam akurat w piwnicy jeszcze NRDowski, miedziany baniaczek z lat 70tych ub. stulecia- i to sprawnie działa ! Nie stosuj do regulacji przepływu zaw.kulowego (ale na wejściu W.Z. kulowiec konieczny jako odcinający, w razie naprawy) - tylko klasyczne grzybkowe z głowicą pod chromowaną gałkę, najlepiej podtynkowe (da się jeszcze wyszperać np. Alle...). Wstawiasz go w ścianę ponad umywalką, potem w dół do wejścia do w/w termy, a wyjście z niej zaopatrujemy w wylewkę (nie ma tam prawie ciśnienia przy swobodnym wypływie, czyli uszczelnienie jest proste). Jeśli nie można zmniejszyć temp wody do akceptowanej przez domowników, to trzeba dodać mieszalnik przy podłączeniu wylewki - trójnik z doprowadzeniem ZW poprzez kolejny zawór grzybkowy w ścianie. Powstaje w ten sposób rodzaj schowanej w ścianie baterii; nie jest to taka współczesna elegancka dźwignia, ale da się z tym żyć. Co parę dni trzeba jednak wodę i tak podgrzewać mocno(do 70stC) ze wzgl na możliwość rozwoju legionelli, szczególnie z powodu kontaktu zaw. zbiorniczka z atmosferą poprzez wylewkę! Problem tylko z kafelkami, będzie rąbanko... PozdrA.

Te drugie to pert-al-pex : polietylen sieciowany tylko w środku, bo po wierzchu potrzeba tylko wytrzymałości (dlatego 1mm grubsza) a szczelność daje wnętrze. Sęk w tym, że brak jest na razie czasowej bazy porównawczej, bo perty są młode i w dodatku nieco droższe - taki inflacyjny marketing, że niby lepsze, trwalsze, itd, itp... Co do bariery dyfuzyjnej (zapora dla gazów i par, nie tylko tlenu) - to w obu typach jest nią warstwa Al wklejana pomiędzy polietylen wew i zew. No i tyle - wybór należy do Ciebie: TAKE YOUR OWN CHOICE , jak rzekłby prez.Obama w podobnej sytuacji! PozdrA.

To 150W to strasznie duuużo - typowe 'mieszkaniowe' straty cieplne to 40-60W/m^2. Zależą one od jakości ocieplenia ścian&stropów, ich powierzchni, tudzież właściwości izolacyjnej okien. Piszę 'straty' bo ogrzewanie polega właśnie na uzupełnianiu strat ciepła uciekającego do zimniejszego otoczenia...i nigdy odwrotnie-jak chcemy mieszkanie schłodzić względem otoczenia, to trzeba wykorzystać własności odpowiedniej parującej cieczy, i wtedy mamy klimę! A co do 'dopytania', to pochwal mu się wiedzą, że 1W=1Joule(dżul)/s czyli energia jaką wydziela siła 1Niutona działająca na drodze 1m w ciągu 1sekundy, zaś z siłą 1N działa na 'napędzacza' 1kg masy poruszanej z przyspieszeniem 1m/s^2 ... To typowy problem 'romantycznie humanistycznejedukacji' w naszym kraju. A przecież LeonardoDaVinci też był Humanistą i Inżynierem. Fizycy szkolni rzucają wzorki do zapamiętania, zaś uczniowie nie widzą żadnego ich związku z otoczeniem - wg takich metod nauczania prawa fizyki służą ledwie do rozwiązywania 'zadań szkolnych'. PozdrA.

Dzięki za serdeczności, jak widzę pijasz sobie wodę z CO bo o CO to jest wątek - smacznego. A emigrację wybiorę jak w kraju większością będą tacy mądrale jak ty. Żegnam ozięble choć w upały - A.

Tak jest-po powiększeniu dało się zauważyćto dwu itd... Czyli cyrkulacja odpada-kociołek musi być pod łazienką-albo kuchnią, bo tak to minuty oczekiwania na CW! Weź lepiej ekipę z Polski - pewnie i na Forum nie zabraknie chętnych... A.

Także len i pasta, zero zwykłych śrubunków (TYLKO na specjalne uszczelki), ale MUSISZ mieć detektor gazu (ew.sprawny, pożyczony), bo inaczej to robisz sobie bombę w domu. Kanały: wywiewny, nawiewny, i spalinowy MUSZĄ być sprawdzone przez kominiarza z anemometrem (wiatraczek pomiarowy)... Ja podłączałem dwukrotnie kuchenki gaz, i za każdym razem pożyczałem czujnik gazu, ale gdyby potem coś walnęło, to prokurator byłby dopiero zadowolony! PozdrA.

Człowieku - wszyscy chcemy pomóc, ale Ty nawet nie wspomniałeś o źródle ciepła, ociepleniu ścian, stropach(podłogówki), posadowieniu kotła itp 'drobiazgach'. Te informacje, które podałeś to jest rozmieszczenie grzejników. Polukaj sobie po tematach na Forum, a znajdziesz sporo schematów. Rozrysuj kocioł (jaki?) z połączeniami do tego zasilanie podłogówek (duży metraż to raczej 3D z pompą), a Koledzy pomogą Ci w stopniowaniu średnic i posadowieniu płyt podłogowych bo to nie samą rurką się robi! Chyba jeszcze sporo nauki przed Tobą, bez urazy... PozdrA.

Nie daj sobie wmówić teflonu na ostre gwinty-to raczej do plastikowych złączek, najlepiej o profilu okrągłym (szczególnie nie whitworth 55st)! Sparzyłem się na tym już w czasach, gdy robiłem w US&Kanadzie hydrę jako student. Te modne tam (w latach 70tych) pakunki zupełnie się nie sprawdziły do gwintów nacinanych w montażu i zastąpiono je nicią dedykowaną, a u nas ekologia lniana króluje od zawsze... Pakuły LNIANE , konopne to tylko nierówny erzac ew. na duże gwinty pow 1" ! Natomiast zamiast coraz kosztowniejszej pasty czy coraz rzadszegopokostu stosuję z powodzeniem od paru lat preparat Fluidol do przekrojów zamkniętych, którego zapasy pozostały mi z czasów profesjonalnej acz podziemnejkonserwacji samochodów prowadzonej za Jaruzela -chyba mi wybaczy! Jest antykorozyjny (Fluidol oczywiście), ładnie wonieje (to mieszanina wosków mineralnych) - a połączenie nie zapieka się i zawsze jest możliwe powtórne skręcenie kształtek. Spróbuj upuścić wody tylko do wzmiankowanych odpowietrzników - podstaw michę w najniższym punkcie do przeróbki, poluzuj, i spuszczaj aż przestanie kapać - wtedy wymień pakunki na klasykę jak wszyscy radzimy, i nie będziesz żałował! PozdrA.

Konkretnie to kierowałem się zaleceniami UPONOR Pl (poradnik instalatora). Podają marki mieszanek na płytę, jak też jej opcje wykonania (beton lub anhydryt - gips inaczej) no i w ogóle interesujące info: POLECAM. Co nie znaczy, że akurat ta firma robi najlepsze PEX-y, to jak z samochodami - co kierowca to inna marka chwalona. PozdrA.