Outsider

To proste. Sprawność 18,5% oznacza mniej więcej tyle, że 81,5 % ciepła jakie powstaje ze spalania paliwa wyrzucasz kominem. Paląc dziś tylko pelletem ze sprawnością twojego źródła, to zamiast 2,2 potrzebowałbym go jakieś 7 ton.

9,5 - 10 kg to mi spalał dziennie ale średnio z sezonu.

Freda nie trzeba ocieplać.

Miałem u siebie podobny zestaw. Miałem dedykowany sterownik do obsługi grzałki. Grzałka DC o trzech poziomach mocy ( trzy grzałki prądu stałego załączane odpowiednio przez sterownik zależnie od poziomu mocy z paneli). Zestaw był off gird. Działało już od kilku promieni słonecznych.

Oni tego nie biorą na klatę. To jeden z rzadkich modeli biznesowych, gdzie gmina kupuje partię kotłów na program w wyposażeniu bieda-edition. A producent zdejmuje z z siebie przy okazji wszelkie obowiązki gwarancyjne. Edit: a w razie awarii przyjeżdża cieć z gminy co zamiata podwórze i smaruje zamki w drzwiach w urzędzie żeby klamki nie piszczały.

Przedstwię ci brutalną prawdę Kolego... to nikogo nie obchodzi.

Poprzednio Pan @Heiztechnik już raz zdiagnozował zdalnie na forum tę przypadłość. Zły pellet. Widać diagnoza po linii oficjalnej. Sprawdź zapisy w karcie gwarancyjnej. Jak jest opisane, że element nie podlega wymianie jeżeli spełnia swoją funkcje... To wszystko jasne.

Kocioł nie będzie nigdzie pompował zimnej wody. Ustawiasz na kotle temp. zadaną 70 z histerezą dolną 10. Tzn., że kocioł wygasi się przy 70 a ponownie rozpali gdy temp na nim spadnie do 60. Więc gdzie tu będzie pompowana zimna woda? Stała praca układu, gdzie kocioł utrzymuje temperaturą w zadanych widełkach cyklicznier się uruchamiając. Układ CO cały czas odbiera ciepło. A mieszacz i ustawiona pogodówka pilnuje temperatury w grzejnikach. Ster pokojowy obniża lekko tę temperaturę w przypadku dogrzania pomieszczeń o czym już pisaliśmy. Pompa CWU włączu się tylko gdy temperatura w boilerze spadnie o histerezę od zadanej. Jeżeli pompa układu CO będzie pracowała i w tym czasie wystąpi sygnał z czyjnika boilera to pompa CWU też się załączy i będą pracowały obie. Histerezę CWU masz za dużą. Boiler grzałbym do tych 46-47 stopni z histerezą 3 do max 5 stopni. Kocioł ci się odpalił ponownie bo włączyła się pompa CWU a woda o temperaturze 32 stopni z boilera zalała kocioł obniżając w nim znacznie temperaturę.

Nie trzeba w translatorze. https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/kosili-trawe-w-sniegu-zima-zaskoczyla-kolejny-polski-absurd/8fvl9gs

Apropos. Gdy ustawisz stałą pracę pompki komfort cieplny wzrasta. Grzejniki są wtedy zawsze ciepłe. Mamy wtedy inne odczuwanie ciepła. Możesz zastosować ten trik i oszukać kobiety. Ustawiasz 22,5 z histerezą 0,5. Za miesiąc kobiety stwierdzają, że jest ok i zmniejszasz im na 22 z histerezą 0,2. i jest już całkiem git :):):)

O Matko Bosko! 🙂 Stała praca pompki to nie podtrzymanie. Nadzór podtrzymanie to stan pracy palnika. To może inaczej. Kocioł pracuje- pompa CO też pracuje. Kocioł się wygasił-pompka pracuje. Cokolwiek się dzieje w kotle to pompka i tak pracuje. Zawsze.

W podtrzymaniu.. Masz na myśli palnik? Jeżeli kocioł "lubi" postać po osiągbnięciu temp zadanej. To lepiej nie stosować podtrzymania żaru na palniku. Grzałka rozpali kociól od nowa jak będzie trzeba. Ustaw histereze kotła na 10 stopni do zadanej 70. Stała praca pompki oznacza jej stałą pracę. Czyli 24h na dobę. inaczej te wszystkie pogodówki itd to o kant ... Zrozum. Przykład. W domu ma być 22 stopnie. Histereza stera pokojowego ustawiona na 0,3 stopnia. Obieg grzeje bo pogodówka wyliczyła i podaje na grzejniki np 39 stopni. W domu osiągnikęte 22. W tym momencie ster daje sygnał dogrzania a temp za zaworem spada o te pięc stopni czyli do 34. Układ grzeje lecz mniej intensywnie. Mniejszy jest odbiór ciepła z kotła to i kocioł rzadziej się rozpala. Następnie temp w domu spada do 21,7 stopnia. Wtedy ster daje sygnał niedogrzania i temperatura za zaworem ponownie wzrasta do tych 39 stopni. I tu właśnie warunkiem prawiodłowej pracy jest stała praca pompki. Nie zagłebiłem sie w instrukcje w pełni bo na bank można ustawić tak, że w momencie dogrzania ster całkowicie wyłącza pompkę. Jeśli załączysz pogodwkę twoje ręczne zmiany temperatury za zaworem nie działają. Błąd. Stąd podejrzewam te tak gorące spaliny. Podejrzewam, że masz ustawiony PID. Możesz zejść ze współczynnikiem mocy jeszcze niżej. Kocioł będzie dłużej pracował ale na mniejszej mocy. Zużycie pellety w jednostce czasu spadnie. I temp spalin na pewno też. Czym zmniejszysz stratę kominową. Ale to będzie sprawnie i płynnie działało tylko przy stałej pracy pompki.

Instrukcja sterownika: http://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/download/228-tech-st-555-555p/424-tech-st-555-555p-instrukcja-obslugi Wiec tak. Kocioł jak już wspomniałem masz mocno średni. A to i tak skromne określenie. Chcąc dalej kopać leżącego dodam, że jeżeli chodzi o sterowanie procesem spalania Techa do pelleciaków jest podobnie. Za to w kwestii sterowania instalacją to jest to świetny sterownik. Zasada stałego grzania. Nie stosuj bez uzasadnionej potrzeby obniżeń nocnych ani tygodniówek. Spalisz więcej opału. Praca pompy obiegowej też powinna być stała. Chodzi o przypadek gdzie sterownik pokojowy zgłasza dogrzanie. Bez stałej pracy pompki woda w CO po dogrzaniu pomieszczeń stygnie. Po wznowieniu pracy pompki chłodna woda zalewa kocioł a ten głupieje. Zwłaszcza przy załączonej ochronie powrotu. Tę możesz na jakiś czas wyłączyć. W sypialni jak chcesz mieć chłodniej to skręć sobie głowicę na grzejniku. Ustawienia dla płynnej pracy układu CO. Załączamy pogodówkę i ustawiamy krzywą grzewczą. W menu instalatora-zawór wbudowany- załącz Dla pogodówki ustawiamy cztery razy temperaturę dla temperatur zewnętrznych: Proponuję dla -20 ... 60 stopni, -10 ... 51 stopni, 0 ... 42 stopnie i +10 ... 35 stopni. Tak ustawiamy krzywą grzewczą. Punkty ustawiamy tylko do wyznaczenia tej płynnej linii. Dokładne dosterowanie pogodówki będzie wymagało czasu i korekt. Bo każdy budynek jest inny i inne zapotrzebowanie. Po wcześniejszych wpisach o stałych nastawach wnioskuję, że pogodówka nie jest obecnie aktywna. Ustawienie jej spowoduje, że temperatura na obieg będzie zależna od temperatur zewnętrznych. W praktyce wygląda to tak, że w nocy kiedy jest chłodniej temp. obiegu będzie wyższa a w dzień niższa. Wbrew logice prawda? Bo wszyscy przecież obniżają na noc, a podwyższają na dzień. Zasada stałego grzania według pogodówki sprawi,że bryła budynku będzie w pełni nagrzana a kocioł będzie uzupełniał tylko stratę.W ramach testu otwierasz drzwi wejściowe na oścież na dwie godziny a temperatura w domu i tak nie spada poniżej dwudziestu stopni. To efekt powyższego. Wpływ regulatora pokojowego. Masz prosty sterownik bez komunikacji RS.Dlatego w menu istalatora ustawiasz wpływ strownika na pracę zaworu. Zawór wbudowany-regulator pokojowy-regulator pokojowy. Tu ustawiasz regulator standard zaworu. 4.5.5.12.1.4 Regulator standard zaworu Opcję tę zaznaczamy jeśli zaworem ma sterować regulator pokojowy dwustanowy (niewyposażony w komunikację RS). Po zaznaczeniu tej funkcji w tym podmenu pojawi się opcja Obniżenie pokojówki. Cofasz się do menu obniżenie pokojówki i ustawiasz tam np 5 stopni. Wtedy w przypadku zgłoszenia dogrzania pomieszczenia ster pokojowy daje sygnał a ster kotła obniża temp za zaworem o te pięć stopni. Pompka pracuje cały czas a układ nadal grzeje lecz mniej intensywnie. Po sygnale ze stera o wychłodzeniu pomieszczeń temp za zaworem ponownie zostaje podniesiona do wartości jaką zadała pogodówka. Jeżeli chodzi o same parametry zaworu takie jak kontrola temp., czas otwarcia, minimalne otwarcie, ochrona kotła ( przed przegrzaniem), nieczułość zaworu to ci instalator ustawił poprawnie i zawór nie będzie wariował latając od prawej do lewej i spowrotem. Co ważne przy kotle pelletowym to obecność regulatora ciągu kominowego. Moim zdaniem jest to mus absolutny. Tak dosterowana instalacja będzie działać płynnie. I będzie to miało też wpływ na stabilną pracę kotła. A to niesie ze sobą komfort cieplny i oszczędności opału. Wpływ na temp spalin ma moc kotła. A ta dopiero na temp wody na wyjściu z kotła. Temperatura spalin to strata. I im wyższa tym gorzej to świadczy o wymienniku, który nie potrafi odebrać ciepła ze spalin tylko wypuszcza to w komin. 260 stopni w peleciaku tej mocy to jakiś kosmos. A i obecne 160 tyłka nie urywa.

Dobra. Jeżeli chcesz to przekażę ci kilka wskazówek. Miałeś kolego podać jeszcze model stera pokojowego. Idę na kolację a potem się odezwę. Miałem kiedyś sterowanie pogodowe Techa i dość dobrze to działało.

W menu instalatora. Zawór wbudoawny -pogodówka.

W tym Sasie to pewnie masz sterownik Techa. Jaki model? I jaki model sterownika pokojowego? Podaj nastawy krzywej grzewczej.

Przemarzanie takiej ściany to nie wszystko. U mnie w kotłowni pomimo obecności wentylacji 22 stopnie jest non stop. Kocioł, wszystkie rury i bufor ocieplone porządnie. Mając 15 stopni widzisz ile ci ucieka. No ale nie będzie grzał przynajmniej okolic domu zamiast jego wnętrza.

Tu jest napewno część problemu. Dla porównania Biawar u mnie nie przekracza 120 stopni, a z reguły 95-100. A pracuje na mocy maksymalnej przy buforze. Fajny wujek. Ten kocioł nie jest nowoczesny. To zwykły węglowiec z wstawionym palnikiem pelletowym. Wymiennik z pólkami poziomymi nie ma nic wspólnego z nowoczesnością a tym bardziej nie powinien wogóle być widziany w kotle na pellet. Musisz je często czyścić bo będziesz grzał tylko komin zamiast chałupy. 52 stopnie to u mnie idzie jak już są konkretne mrozy. Przy zero to jakieś 42. A chałupa stara i ocieplenie mocno średnie... słabe 🙂 Nie chce mi sie czytać wszystkiego. Ale dlaczego nie załączysz sterowania pogodowego mieszaczem? Masz czujnik zewnętrzny? A poza tym wszystkim polecam przeczytać instrukcje sterownika od dechy do dechy. To już będzie dobra nauka.

Ocieplenie wszelkich rur to podstawa. Ponadto możesz wewnątrz dać na ścianę wełnę skalną.

Spokojnie wystarczy połowę tego. Mam do ogrzania połowę tego co Kolega, nie mam podłogówki, starszy dom średnio ocieplony i starcza 300 litrów.

@sambor 16 Amperów mi spokojnie starczy. To daje coś ponad 3 kW stałego obciążenia. A jak są to co ma być. Zadziała jeden albo drugi. U mnie co prawda różnicówek nie ma. Modernizacja planowana. Ale zawsze tylko później, później.

A co ci wyliczyło ciepło właściwe?

Tak. Ale całkowicie słabo to wygląda latem gdy kotłem grzejesz tylko CWU. Grzejesz niepotrzebnie hektolitry wody i musisz te temperaturę utrzymać niezależnie od zapotrzebowania.

Obecność bufora? Zalety. Kocioł pracuje na mocy maksymalnej. Przy problemach z dobrą modulacją jest to tryb najekonomiczniejszy. Wady. Nabywamy tańszy kocioł a instalacja w kotłowni i tak wychodzi drogo. Potrzeba dużej kotłowni, skomplikowany układ hydrauliczny, strata postojowa bufora. Sterowanie kotłów pelletowych nie posiada pogodówki dla bufora. Bez sensu jest grzać go do np 65 stopni gdy na zewnątrz jest plus 10. Brak tego zwieksza strate postojową no i trzeba co jakiś czas grzebać w nastawach. Minimum trzy pompy w przypadku grzania CWU.

A może warto pomyśleć o kominku na pellet z płaszczem wodnym zamiast tego bio. Warunek to możliwość odprowadzenia spalin i oczywiście zasilanie awaryjne.