nightwatch

ok, na razie nie rób nic z podłączeniem pompki. W kolejności: 1. wyłącz funkcję termostatu pokojowego jeśli taka jest włączona na sterowniku pieca 2. jeśli #1 nie zadziała to zbadaj te obcięte kabelki którymi wcześniej był podłączony termostat do sterownika pieca (tzn te na zdjęciu prowadzące do sterownika pieca). Jeśli połączone (tzn te dwie żyły, niebieska i brązowa) - to rozłącz, jeśli rozłączone - to połącz. Może były połączone ale w którymś momencie się rozłączyły - przewody wyglądają na skręcone ze sobą ale może coś nie styka, ewentualnie wtyczka wysunęła się z gniazdka. cały czas mówimy tu o wejściu termostatu pokojowego do sterownika pieca. Nie o zasilaniu pompki, tj wyjściu 230V z puszki termostatu - tego nie dotykaj.

pompy CO lepiej tak nie podłączać, a to dlatego że sterownik pieca nie ma wpływu na pracę tej pompy, więc może się np zagotować. Poza tym pompa nie wyłącza się gdy temperatura wody spada za nisko. Stwierdzenia o tym że woda w kranie ledwo ciepła to zupełnie nie rozumiem, co ma temperatura wody w kranie do temperatury w kaloryferach czy termostatu pokojowego? A poza tym jak masz odcięty kabel z wejściem termostatu to powinieneś w ogóle wyłączyć funkcję termostatu pokojowego w sterowniku pieca. A jak się nie da to sprawdź czy te obcięte kabelki prowadzące do wejścia termostatu na sterowniku. Może były złączone ale się rozłączyły, albo odwrotnie - zwarły się a miały być rozłączone. W każdym razie złącz je, zobacz czy pomogło, jak nie to rozłącz je i zobacz czy pomogło.

nie no, cudów ni ma, dom nieocieplony, kilkanaście stopni na minusie i wiatr. Nawet w ocieplonym domu zużycie węgla dwa razy wyższe niż zwykle.

Wydaje mi się że nawet użycie 'PID' jest tu mocno naciągane, tzn nie wiem czy sterowniki PID do kotłów faktycznie używają książkowego algorytmu PID czy tylko jest to hasło marketingowe a algorytm już dowolny wg uznania programisty. Moim zdaniem PID nie jest tu potrzebny bo jakiejś wielkiej precyzji nie wymagamy przy utrzymywaniu temperatury wody w grzejnikach, wystarczy tylko kilka prostych zasad żeby algorytm nie zachowywał się głupio w różnych sytuacjach. Sam to ćwiczyłem w ostatnich 2 sezonach bo w ramach zajęć dodatkowych zrobiłem sobie sterownik z własnym oprogramowaniem. No i wprowadziłem tam proste 'przewidywanie przyszłości', np jeśli sterownik zauważy że temperatura mu ostro leci w dół to załączy grzanie z wyprzedzeniem i zatrzyma pompę CO do czasu ustabilizowania temperatury. To samo gdy temp rośnie - jeśli widzi że w ciągu paru minut przy aktualnym tempie grzania przekroczy temperaturę zadaną to zmniejsza moc z wyprzedzeniem. Inne reguły pilnują żeby nie marnować ciepła które już zostało wyprodukowane (sterowanie pompami), no i po iluś tam miesiącach działa to całkiem sensownie.

trafiam od czasu do czasu na stwierdzenia że sterownik PID czegoś tam się uczy, ale wg mnie żaden się nie uczy ani automatycznie nie reguluje swoich parametrów, tylko jedzie wg nastaw i zaprutego w nim algorytmu. Jeśli się mylę i jest jakiś 'inteligentny' sterownik to proszę o naprostowanie.

odłącz sterowanie zaworu i ustaw go ręcznie w takiej pozycji jakiej potrzebujesz. Ta sztuczka z ustawianiem minimalnej temp załączenia pomp na 55 stopni fajna ale chyba nie o to chodzi. Wyreguluj temp w instalacji zaworem 4d tak żeby na kaloryfery szło np 40 stopni, ustaw temp załączenia pomp na 45 stopni i obserwuj co się dzieje.

nie doradzę wykonawcy, ale jeśli przyjdzie do wyboru pieca to proponuję żebyś wziął coś z palnikiem sv200. W mojej opinii jest mniej wybredny przy spalaniu różnych rodzajów ekogroszku niż typowe palniki retortowe - więc jeden potencjalny problem mniej.

jeśli chodzi o zabezpieczenie elektryczne (rozłączenie dmuchawy) to prosty i tani wyłącznik termiczny powinien dać radę. Można go zamontować na wyjściu kotła tylko musi mieć dobry kontakt z rurą (dobrze dociśnięty, jakaś taśma czy coś). Ewentualnie wersja 80 stopni jeśli 90 to za dużo. https://allegro.pl/oferta/wylacznik-termiczny-250v-5a-90-c-ksd9700-zamkniety-9679774731

mysle że możesz dać mu ograniczenie na moc maksymalną to wtedy powinien mniej przekraczać temperaturę z rozpędu. A jest tam jakiś parametr w rodzaju histerezy który by określał o ile stopni temperatura zadana musi być przekroczona żeby kocioł przerwał palenie i przeszedł w podtrzymanie? Nie wiem jak działa ten konkretnie sterownik ale na pewno nie przechodzi w podtrzymanie od razu po osiągnięciu temp zadanej tylko ma jeszcze jeden próg powyżej zadanej i dopiero przekroczenie tego progu skutkuje przerwaniem pracy. Jeśli masz możliwosć regulacji tego limitu to zwiększ go o parę stopni tak żeby kocioł miał większe poletko do hasania.

Proponuję @adamretro żebyś po prostu ustawił zawór 4d w jednej pozycji i nie sterował nim, może być tak że sterownik kotła sam sobie robi kuku próbując ustawić stałą moc palnika a jednocześnie kręcąc zaworem jak popadnie.

jeśli temperatura powrotu jest w okolicach 40 stopni to jest OK, nie wiem czy warto się zabijać o to żeby ja podnieść. A to czy zawór 4d coś miesza czy nie to można stwierdzić porównując temperatury wody na odpowiednich wyjściach i wejściach - przed zaworem i za zaworem. Żadnym instalatorem nie jestem ale jakoś nie wydaje mi się żebyś miał 'instalację do bani', żadnych konkretnych błędów tu nie podano. Forumowi specjaliści zalecają zawór 4d do zasilania kaloryferów a 3d do podłogówki, a Ty masz odwrotnie, ale to nie znaczy że jest źle - ludzie mają działające instalacje w różnych konfiguracjach. Jeśli pojawiają się jakieś dziwne przepływy wody, np w kierunku odwrotnym do zamierzonego to może być spowodowane brakiem zaworu zwrotnego we właściwym miejscu, ale oczywiscie nie wiem czy taki problem w ogole występuje u Ciebie.

hm, ale jaki konkretnie jest problem który próbujesz rozwiązać? Napisałeż w temacie ze zawór 4d nie miesza powrotu, ale czy na pewno tak jest? Nie jesteś pierwszym któremu na forum internetowym piszą że instalację ma skopaną i wszystko do wymiany, ale najpierw chyba warto ustalić co konkretnie jest źle. Jak rozumiem objaw jest taki że masz za niską temperaturę powrotu - jaka ona jest? Poza tym obieg podłogówki to nie może być odpowiedzialny za całą wracającą wodę, przecież jest jeszcze powrót z kaloryferów, no i napisałeś że masz też pompę CWU która robi też za ochronę powrotu - nic to nie daje ?

Rexx piszesz że kocioł długo musi grzać zeby osiągnąć zadaną temperaturę - no więc jednak ją osiąga mimo tego że rzekomo ten 'zimny powrót' schładza kocioł. Jakoś w czary mary nie chce mi się wierzyć, po prostu mamy mrozy i zapotrzebowanie na ciepło jest duże - to i kocioł dłużej musi grzać. Od samego mieszania wody nie spadnie zużycie ciepła w budynku.

jeśli na wyświetlaczu nie ma alarmu 'za wysoka temperatura podajnika' to znaczy że po prostu zgasł w podtrzymaniu. Proponuję jeśli to możliwe sprawdzić ustawienia podtrzymania i zwiększyć częstotliwość przedmuchu.

jak to jest że producenci zatrudniają inżynierów, projektantów, robią badania i testy zanim wypuszczą jakiś kocioł czy palnik, ale wszystko na darmo bo i tak jest zły. Dopiero trzeba wejść na forum gdzie natychmiast znajdzie się sposób na naprawę tych ewidentnych błędów konstrukcyjnych - trzeba do kotła włożyć starą patelnię albo miskę, jak są otwory to je pozatykać, jak ich nie ma to wywiercić, silikonem zakleić wszystko co nie zaklejone, obmurować szamotem i dopiero wtedy kocioł się do czegoś nadaje.

zależy od książki :) Producenci kotłów podają jakieś wymagane parametry, choć to się zmienia z roku na rok i coraz wyższe temperatury zalecają zarówno dla kotła jak i powrotu. A czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością - nie wiem, zapewne część z tych wymagań jest sztucznie podkręcana żeby chronić tyłek producenta w razie awarii (a temperaturę powrotu miałeś 50 stopni cały czas? Nie? Uuuu panie, to żeś kocioł zepsuł). Poza tym chyba bardziej istotna jest temperatura samego kotła, tj na wysokości wymiennika ciepła, bo to tam najczęściej dochodzi do uszkodzeń przez korozję. Na dole kotła, gdzie wchodzi powrót, tam zwykle nic nie koroduje nawet jak temperatura wody na wejściu jest niska.

wygląda z grubsza dobrze, choć płomień na zdjęciu trochę małowaty, w ramach eksperymentu możesz mu dać trochę więcej węgla i sprawdź efekty. Ale jak dom nieocieplony to trudno powiedzieć czy to problem z ustawieniami kotła czy po prostu weźmie tyle ile mu dasz.

wychładza ale tylko na chwilę, przecież w końcu bojler się zagrzeje i pompa CWU się wyłączy, prawda? A piec wtedy nagrzeje się do swojej ustawionej temperatury. Nie sądzę żebyś w ogóle musiał się przejmować chwilowymi spadkami temperatury, to normalne że tak się dzieje gdy nie grzejesz w trybie ciągłym. Acha, chyba pojąłem jak to działa u Ciebie - pompa CO chodzi cały czas, nawet gdy kocioł się wygasi, tak? A termostat pokojowy w takim razie czym steruje skoro ani nie zmienia otwarcia zaworu 4d, ani nie zatrzymuje pompy CO ?

no tak, najpierw dołóż pompę kotłową a potem zawór żeby ja zdławić. No i niech biedak znowu przerabia instalację, jego problem. Gdyby pompowanie wody z góry na dół kotła miało jakieś znaczenie to by producenci montowali taką pompę w kotłach, a jakoś żaden na to nie wpadł.

powrót 58 stopni i niedogrzany? No bez przesady proszę. No i jeśli bojler utrzymujesz 45 stopni to woda z kotła po przejściu przez wężownicę bojlera będzie miała temperaturę zbliżoną do wody w bojlerze, więc nie 60 stopni a właśnie 40-45.

a komin drożny i przejście z czopucha do komina też?

Ja też sam wymyśliłem montaż kotła w osobnym budynku (garażu) i 10 m rury pod ziemią. Bo gazu nie dało się założyć a montaż kotła węglowego w domu zupełnie nie wchodził w grę. Teraz gaz już jest dostępny, ale nie wstawię kotła gazowego w miejsce węglowego bo instalacja nie jest optymalna, jest trochę strat z powodu długich rur pod ziemią i to by bolało bardziej przy kotle gazowym. Myślę że z biegiem lat straty trochę wzrosły, izolacja tych rur nie była jakaś idealna a po kilkunastu latach leżenia w ziemi i wodzie zapewne się nie poprawiło. Ale nie jest tak tragicznie, na pewno nie mam pasa zielonej trawy nad rurami gdy dookoła leży śnieg. Żeby zmniejszyć straty w takiej instalacji trochę zmieniłem sterowanie ogrzewaniem - pompa CO nie działa cały czas, a wyłącznie wtedy gdy dom trzeba ogrzewać (termostat w domu o tym decyduje). W rezultacie zużycie węgla jest na poziomie 2.5 tony na sezon, co jakoś bardzo nie odbiega od zużycia w domach gdzie kotłownia jest w tym samym budynku.

no to tak będzie działać - jak pompujesz wodę przez jeden obieg zaworu 4d to wymuszasz także jej przepływ w drugim obiegu. Czy to dobrze czy źle? Powiedział bym że bez sensu bo dubluje pracę pompy CO i powoduje że sterowanie pompą CO nie bardzo ma sens bo woda w CO i tak będzie płynąć dopóki pompa kotłowa działa.

to fakt że izolowanie rur nie bardzo ma sens jak ten palnik grzeje naokoło, ale moim zdaniem rekompensuje tę dolegliwość innymi zaletami. U mnie kocioł dość dużo czasu spędza w podtrzymaniu i wtedy palnik stygnie, ale podczas pracy nie da się go dotknąć. Jakiś czas temu myślałem o zaizolowaniu go jakąś matą z wełny mineralnej ale nie wiadomo czy by się od gorąca nie zdeformował.

u mnie też gorący, zależnie od miejsca gdzie się mierzy temp - miedzy 100 a 180 stopni. Jak się pali ciągle przez 30 lub więcej minut to już solidnie się zdąży nagrzać.