Darekgra

Nie czyść go papierem aż do czystego metalu to bez sensu, bo po kilku godzinach w kotle będzie taki sam a po kilku takich czyszczeniach do "żywego" skończy ci się czujnik. Poprostu wyjmij i oczyść delikatnie z narośniętej sadzy. Temperatury masz na 99% ok. Podaj resztę parametrów temperaturowych i pracy dmuchawy oraz czasu jaki już pracuje na danych obrotach. Pamiętaj że przy włączonym hallotronie 50% nadmuchu nie zawsze jest tak samo mocne a zależy ono od ciągu kominowego i czasami może to być 20% zakresu obrotów a czasem 80%.

Minimum to do wymiany na miedź 28mm lub stal 1" wszystko na powrocie z 4d aż do wejścia powrotu do kotła, należy zamontować zawory zwrotne na obiegu CO i CWU, sprawdzić zawory bezpieczeństwa na instalacji CO i wymienić w razie konieczności na 1,5 bara a ten przy 4D dotatkowo zamontować pionowo (obrócić trójnik do góry i wykonać odejście z wylotu zaworu bo teraz to zalejesz sterownik) Tu jest jeszcze kwestia powrotu z CWU gdzie jest wpięty bo nie widać dokładnie na zdjęciach.

Pewnie te 50* to jakieś chwilowe zawirowania po otwarciu drzwiczek lub duży spadek temperatury kotła. Moim zdaniem chwilowo temperatura spalin może być niższa niż kotła, w sytuacji gdy kociołek moduluje minimalnie tzn tak jakby przy "braku" paliwa i nadmuchu kociołek jest wychładzany. Gdyby spaliny były ciągle wyższe od CO to temperatura CO przy wysokiej sprawności miała by powód do ciągłego wzrostu. Ster tech nie potrafi utrzymać non stop takiego poziomu nadmuchu i podawania paliwa aby temperatura spalin i CO była constant. Nie wiem czy inne stery tak potrafią?

Dokładnie.... Instalacja w pewnym zakresie do demontażu.

Niestety ten ster takiej opcji niema. Można jedynie ustawić minimalne otwarcie i włączyć ochronę powrotu ale tu na tych rurkach to działać poprawnie bez pompy nie będzie.

Tu akurat ma znaczenie to że masz wpięty obieg CWU w sprzęgło, gdyby był przed miałbyś takie same skoki jak i przy 4D bo tam obieg CWU zawsze wpięty jest przed zaworem 4D. @mik90 przecież to logiczne że jak ograniczysz przepływ przez bojler w celu stabilizacji temperatury kotła to woda w CWU będzie dłużej się nagrzewać bo przecież zmniejszasz ilość energii dostarczonej do zasobnika w danej jednostce czasu. Co do histerezy to gdzieś usłyszałem czy przeczytałem że lepiej raz grzać o 10 stopni niż 10 razy po 1 stopniu... W moim przypadku to się sprawdza i widać różnicę na korzyść w spalonym opale. Kurcze ale lecimy tu max nie na temat... Trzeba założyć oddzielny wątek dla obsługi bieżacej kotłów Defro.

To są normalne i prawidłowe temperatury na tym kotle. Nawet wg DTR max temperatura spalin tego kotła to dziewięćdziesiąt kilka stopni. To normalna pracę tego sterownika. Zdjęcie 1 akurat po wyczyszczeniu wymiennika i czuknika spalin, przed czyszczeniem wymiennika zdjęcie nr 2.

Obieg CWU masz przed czy ze sprzęgła?

Na podłogówce powinno być stałe ciśnienie. Reszta ok jak na ilość info o twojej instalacji.

Wygląda na to że będzie ok. Aby się ruszył będziesz musiał trochę poczekać bo teraz kociołek będzie dogrzewał prawie całą wodę jaka jest w obiegu. Zmniejsz na razie zadaną zaworu do do np. 40 stopni, jeśli będziesz miał zimno w domu to podnoś ją wtedy do odpowiedniej aby domek się dogrzał, oczywiście uwzględniając w tym wszystkim ustawienia nam rozdzielaczu podłogowym i tym drugim mieszanym, chociaż z nimi też jest namieszane tak jak tu już wcześniej wspomniano. Ja mam u siebie zamontowaną wilo yonos pico 25/1-4, ale są też inne dobre a może i lepsze np Gruntfos lub LFP.

Po zmianie czasu na prawidłowy jak na naklejce siłownika (powinna być od spodu siłownika) sprawa kąt wychylenia i sterowania siłownikiem powinna być załatwiona. Pozostaje kwestia ustawień ochrony powrotu, lecz przy twojej instalacji bez pompy ona nie będzie działać prawidłowo i lepiej ją wyłącz. Temperatura zadana na zaworze powinna wynikać z krzywej grzewczej ustawionej na na pogodówce. Moim zdaniem masz ja trochę za wysoką jak na obecne temperatury zewnętrzne ale to zależy od zapotrzebowania budynku jeśli tyle potrzebuje budynek i nie przegrzewa ci pomieszczeń to jest ok. Jeśli możesz wrzuć zdjęcie jak teraz wygląda otwarcie ma sterowniku i siłowniku.

Idzie w lewo w jakiej sytuacji. Pokrętło w tej pozycji jak na zdjęciu powinno odzwierciedlać około 75 procent otwarcia a nie 25. Przełącz siłownik w sterowanie ręczne (ten małe pokrętło na płaski wkrętak po lewej na obudowie siłownika) ustaw ręcznie pokrętło pionowo i wtedy zdejmij siłownik zrób zdjęcie zaworu i wstaw na forum. @Rafal1367Jest jeszcze jedna ważna sprawa!!! sprawdź to w pierwszej kolejności jaki masz ustawiony czas otwarcia siłownika w sterowniku a jaki jest na naklejce siłownika. Musi być ustawiony ten sam co na naklejce, najprawdopodobniej twój siłownik ma 140 sekund. I koniecznie przenieś i zaizoluj termicznie ten czujnik zaworu bo inaczej nic z tego nie będzie.

Więc jest sytuacja która opisał wyżej @gmaj22... Zmień na prawo. Wtedy otwierając się z 0% do 100% na sterowniku pokrętło na siłowniku powinno obracać się u ciebie w lewą stronę.

Jego sterownik ma opcję zmiany kierunku otwierania więc musi tylko ustawić w sterowniku otwieranie w lewo, nie musi przewodów zamieniać.

No właśnie a ścięcie bolca jest z lewej na górze czyli przegroda ustawiona na 100%otwarcia. Czyli 100%idzie w CO a zero w powrót czyli rura za pompą gorąca a na powrocie zimna. Ps ja też piszę o zdjęciu bez siłownika.

Niestety dokładnie odwrotnie.

Ok przegroda jest dobrze... teraz musisz dopasować siłownik aby przy tym ustawieniu przegrody było 100% otwarcia. W twoim sterowniku powinna być w ustawieniach możliwość zmiany kierunku otwierania. Powinieneś ustawić na otwieranie w lewo. A czujnik do przeniesienia tam gdzie jest jeszcze rura z materiałów lepiej przewodzących ciepło. Np. w miejsce trójnika z odpowietrznikiem.

Czy ten drugi rozdzielacz na poddaszu bez pompy będzie wtedy "wydolny" Ech @sambor uprzedziłeś. @Rafal1367 zapłaciłeś już temu magikowi?

A czy tam gdzie jest zamontowany czujnik to już przypadkiem nie jest rura PEX?. Pompa może być taka jaką masz na CO tylko że 25/1-4 wystarczy, lecz nic ona nie pomoże przy błędnie zamontowanym zawoże 4d. Dlaczego na rozdzielaczu podłogówki masz tak nieekonomiczną pompę w porównaniu do tych przy kotle? Jak byś mógł wstawić zdjęcie zaworu 4d że zdjętym siłownikiem.

Na początek to napewno to masz źle zamontowany zawór 4D. Na sterowniku 25% a na skali siłownika co najmniej 75. I standardowo.. brak możliwości działania grawitacyjnego obiegu kotłowego, do zamontowania pompą na powrocie z 4d do kotła. Ponadto czujnik temperatury zaworu niewiadomo gdzie jest zamontowany bo w miejscu gdzie powinien być to go na zdjęciach nie widać.

Jakoś nigdzie niema o tym żadnego info. Kupiłeś niebrandowany, czy coś aktualizowałeś?

Kolega ma już 4D plus pompa kotłowa a ty @MoskiTe proponujesz mu przerobić na ATV lub przez CWU?

Moim zdaniem przy twoim odbiorze ciepła to taki powrót jest ok. Z obiegu CO zapewne wraca mocno wychłodzona woda, możesz jeszcze spróbować podnieść obroty pompy CO skoro niedogrzewa ci wszystkich pomieszczeń plus podniesienie zadanej na kotle.

Jak mocno jest otwarty zawór 4d. Dla testu włącz na pompie kotłowej 3 bieg może powrót się podniesie ale moim zdaniem i tak jest ok, zostaje jeszcze podniesienie zadanej na kotle. Ps. Popieram mocno post wyżej.

Tak przykręcaj (raczej bardziej niż o połowę) tylko zawór na tym dolnym wyjściu z bojlera. Lecz musisz to obserwować bo przy małych przepływach zawór zwrotny może się nie otwierać i będziesz miał zimną wodę. Ogólnie spadek 6 stopni jest do zaakceptowania. Jaką masz zadaną na kotle? I czy jesteś pewien że zawór 4d pracuje ci poprawnie?