Darekgra

I to wszystko co napisałeś wyżej świadczy o tym że nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Jakoś to właśnie działa... I to nie jest grawitacja tylko odwrócony obieg wymuszony przez pompy.

Czy przy takim ustawieniu zaworu jak na zdjęciu nie ma przypadkiem efektu krążenia wody przez pompę kotłową z pominięciem kotła? Tzn. ssie z zasilania zaworu i tłoczy w zawór powrotem? Możesz to łatwo sprawdzić zakręcając zawór ten na samym dole kotła z czarną rączka.

Bardziej od konstrukcji wymiennika, jego mocy, konstrukcji samego bojlera dwupłaszcz/wężownica oraz od temperatury zasilania i wielkości przepływu przez wymiennik. Zasilanie jak już się uparliście na to rozwiązanie jak najbardziej mogą wziąć z krućca co jest wkręcony ZB, będzie trochę mniejszy negatywny wpływ na pracę zaworu.

Aby pracowała cały czas ustaw w ustawieniach pompy temperaturę max na max bodajże jest to 80 stopni. Wtedy będzie pracować cały czas. Ten czujnik co jest przy kratce przenieś na powrót przy samym kotle tj. pomiędzy kocioł a wpięcie rury od pompy przewałowej. Tak jak teraz to on odczytuje temperaturę powrotu z OP i tych grzejników czyli bardzo niską i niema prawa działać poprawnie.

Włącz pompę kotłową na stałe zobaczysz czy się poprawi. Sprawdź czy zawory 3D mają ustawiony typ jako podłogowe? 4D masz na jakieś grzejniki, w sumie to dlaczego również tam niema 3D tylko 4D, skoro i tak na powrocie z niego niema pompy kotłowej tylko na bypassie ? Problemy może powodować również brak ZZ na powrotach z OP. Od czego masz wpięty czujnik przy tej białej kratce na rurze powrotu, drugie zdjęcie.

Zacznij od zmiany ustawień pompy przewałowej... Tzn niech pracuje non stop. Zawór 3D zainstalowany jako mieszacz na OP nie pełni funkcji utrzymania temperatury powrotu, to robi pompa przewałowa która w tym wypadku powinna pracować cały czas.

Może jednak lepiej poprosić o montaż na powrocie 4D?

Większe prawdopodobieństwo kawitacji, zapowietrzenie się pompy a tym samym mozliwosc pracy na sucho oraz zwiększone hałas podczas pracy.

Ciekawe... Bo zawodowi drwale w 99% używają tylko tych pilarek. Może trzeba umieć z tego korzystać.

Jeśli dławić to po stronie tłocznej pompy. Myślę że spokojnie możecie spróbować krzywej 10- 35 0- 43 -10- 50 -20- 56

Możesz podać wszystkie 4 punkty krzywej? Bo moim zdaniem przy odpowiednio dobranej mocy kaloryferów i ocieplonym domu to krzywą masz znacznie za wysoko.

Dopuki wodą w kaloryferach jest cieplejsza o kilka stopni od tej w pokojach to pomieszczenia będą dogrzewane tzn. pokrywane straty cieplne budynku.

Jeśli masz aktywne sterowanie proporcjonalne to tym bardziej stop pomp jest nie na miejscu. Bo powoduje to wychłodzenie wody zgromadzonej w instalacji, i mielenie tej wody wcale nie jest bezsensowne. Krzywą grzewczą też możesz zmienić bo 45 stopni na zawór przy +10 na zewnątrz to sporo za dużo.

50 Temperatura max pompy obiegu też za nisko zwłaszcza przy histerezie 7 stopni.

Start pompy co i cwu masz za nisko. Dlaczego ustawiasz "stop pompy" po do grzaniu? To bez sensu jest. Bo zamykasz energię w kotle i oddajesz ją do kotłowni i do komina. Po dogrzanie pomieszczeń ustaw lepiej obniżenie temperatury zaworu o np 3 stopnie a nie stop pomp.

Hehehe @sambor no tak jeszcze tego by brakowało aby dwie montowamontowali :) @SlowMan o ile dobrze pamiętam to w twoim sterowniku w najnowszym sofcie jest tylko opcja pompa krótkiego obiegu... Ustaw tam temperaturę załączania 35 temp. Max 60 stopni, histerezę 2 stopnie, czujnik załączania CO, czujnik wyłączania czujnik powrotu. Jeśli będą objawy szarpania temperaturą kotła lub zaworów to temperaturę max daj na 80 stopni. PS zapytaj fachowców czy jeszcze komuś tak montowali zawory schładzające? Jeśli tak to dla bezpieczeństwa użytkowników i ich osobistej odpowiedzialności nawet karnej, niech się przejadą po wszystkich i poprawią błędy.

Czy to ci sami "fachowcy" co robili instalację u Ciebie? Rozbrajają mnie teksty fachowców... Nie ważne że może robię coś źle ale ja tak robię i basta.

Część Twoich pytań rodzi się przez to że masz pompę na bypassie a nie na powrocie z zaworu 4D. Pompę cwu ustaw na stałą charakterystykę, CO autoadapt, pompę kotłową musisz ustawić tak aby jej praca i przeplywy w najmniejszym stopniu zakłócały pracę pozostałych obwodów (tu może się okazać niezbędny zawór grzybkowy).

Tak w najnowszym oprogramowaniu 3.6.0 przy trybie letnim temperatura kotła i temperatura bojlera są niezależne można ustawiać je indywidualnie.

Obecność parametru współczynnika proporcjonalności zależy od sterownika oraz od wersji jego oprogramowania. Jeśli nie ma go w głównym menu ustawień zaworu to jest on w algorytmie zaszyty na sztywno i nigdzie indziej tego niema.

Te piki co mniej więcej dwie doby jest to automatyczna kalibracja zaworu

Przy tak dużym otwarciu zaworu to temperatura za zaworem powinna być zbliżona do temperatury kotła. To mi bardziej wygląda na otwarcie 15% i niepoprawnie zamontowany zawór z siłownikiem.

Tak jeszcze... Już wiem dlaczego nad zaworem na zdjęciu masz dwa odejścia w prawo... Po co ci ten zawór różnicowy i bypass bez napięcia i tak nic nie będzie działać, o sprawnym działaniu grawitacji też zapomnij... Ps Kto Ci doradził taką bestię o mocy 26kW?

Co do kierunków podłączenia, sprawdź strzałki (opisy) na obudowie zaworu. To na CO warto by było też zz zamontować. Nad zaworem 4d masz dwa odejścia w prawo możesz to opisać. Co do sytuacji opisanej powyżej kociołek osiągnie zadaną temperaturę a po przebiciu o 5 stopni poprostu się wygasi lub przejdzie w nadzór zależnie od ustawień.

Wartość zaworów bezpieczeństwa jest na opisana na tych czerwonych pokrętła h. Co do pomp to z gruntfosami obiegowymi nie mam zbytnio doczynienia. Ale u siebie i nie tylko mam Wilo yonos poco 25/1-4 ma płynna regulację więc można dość precyzyjnie parametry pracy dostroić do instalacji. U szwagra zrób tak jak u siebie tzn pompą na powrocie 4d. Na obiegu CWU oraz CO masz zmontowane zawory zwrotne?