Piecuch19

Musisz nauczyć się otwierać drzwiczki załadunkowe. Kolega @maronka nagrał filmik na YouTube jak należy to robić by nie dymiło na kotłownie. Za mały oryginalny otwór przegrody też przeszkadza w tym by dym był szybko wysysany z komory zasypowej. Jak zrobisz otwór 130cm' to dymu w kotłowni nie będzie.

@Animus to są właśnie pozorne oszczędności. https://499.pl/pl/p/Pompa-ciepla-Sas-VESTA-powietrze-woda/7761 Pompa za 100 tys. zł + przeglądy serwisowe + ewentualna fotowoltaika z wizją wymiany tej pompy po 15 latach lub gruntownej naprawy + koszty ewentualnych kredytów = kwota za którą mogę kupić węgla na ponad 40lat i kilka MPM-ów, oraz mówić że ogrzewanie mam za darmo, bo wcześniej zainwestowałem. Jednak nie wiem czy tak długo będę mieszkał w tym domu? i nie wiem czy tak długo będę żył? Dlatego patrzę realnie i nie daję się ponieść owczemu pędowi czy aktualnie kreowanym trendom. Przykładów w historii jest wiele ( z wspaniałym kiedyś eternitem, czy ekologicznymi GS-ami z dmuchawami - badanymi). Brak stabilności prawnej w tym kraju wyklucza jakieś dalekowzroczne inwestycje, a posiadający fotowoltaikę mogą być za jakiś czas opodatkowani za korzystanie ze słońca. Zresztą jak poczekam to te drogie rozwiązania będą tanieć bo rynek nie zna próżni, a jest dla mnie bez różnicy gdzie je kupię (czy z dotacją bardzo drogie?, czy bez dotacji dużo taniej? Moje badania są jak najbardziej realne bo bazują na realnie poniesionym koszcie ogrzania domu w okresie grzewczym, a nie w jakiejś przyszłości i nie w oparciu o reklamy producentów czy sprzedawców z teoretycznych wyliczeń. Załóż osobny temat o proponowanej przez Ciebie pompie to chętnie poczytam, a tu jest temat o MPM-mie i jego użytkowaniu. Jak masz jakieś osobiste doświadczenia czy problemy w użytkowaniu to chętnie pomożemy.

@Animus Dalej teoretyzujesz. Ja wolę swój kocioł od tych wysokosprawnych ( ale tylko w papierach na badaniu). Ta "niższa sprawność" wg. Ciebie pozwala mi tanio ogrzać dom i spalać dużo mniej paliwa niż w podajnikach, których ilość spalanego grochu ludzie na forum podają. Brak buforu nie jest dla mnie przeszkodą by czysto spalać i musisz się tym zamartwiać. Ciężko Ci to zrozumieć bo nie masz DS i nie wiesz jak to może się zadziać, bo nawet nie zgłębiłeś tematu teoretycznie, ale tak jest. Mi nie wciśniesz żadnego kotła z tych preferowanych przez Ciebie - szkoda klawiatury.

Od drogich kotłów są wysokie prowizje, a bezkosztowe rozwiązania są przeszkodą w sprzedaży bo zarabia na nich wyłącznie użytkownik. Co jest przeszkodą w uzyskaniu prowizji trzeba zdyskredytować wszelkimi sposobami. Wiele osób w MPM-mie bezproblemowo i czysto spala drewno - tylko trzeba czytać ze zrozumieniem, a nie podawać pojedyncze przypadki osób, które jeszcze kotła nie ogarnęły po zakupie - bo to akurat pasuje do naganiania na inny kocioł.

Wyjątki potwierdzają regułę: że w tym kotle wszystko dobrze się spala. Tylko trzeba wiedzieć: jak? Ale od tego jest to forum - by im pomóc, a nie naginać na drogie kotły z drogą eksploatacją ( drogim paliwem bez możliwości zmiany tego paliwa).

Jeśli nie palisz ani w jednym ani w drugim to nie możemy opierać się na Twoich teoretycznych rozważaniach. To forum użytkowników - nie teoretyków siejących defetyzm.

Mój może pracować bez bufora i pracuje bardzo dobrze bez niego. Nie słyszałem w swojej okolicy o jakichkolwiek kontrolach, a nawet jeśli będę zmuszony to postawię jakąś atrapę bufora dla kontrolujących. Zresztą dymu u mnie nie ma wogóle więc podstaw merytorycznych do kontroli brak. Myślę że z tym kontrolowaniem będzie podobnie jak z abonamentem TV - chodzi o to by jak największą liczbę osób wystraszyć - nagłaśniając pojedyncze przypadki. Im więcej przestraszonych tym więcej zarobią Ci którzy mają na tym zarobić. Ps. Ty swojego Żubra przerobionego na dolniaka już wymieniłeś? Czy tylko usunąłeś z profilu? - w obawie o inkwizycję smogową. Uzupełnij profil i pochwał się czym? i co ogrzewasz?

Spadnij na ziemię. Osoba która przyjdzie na kontrolę ( nawet Ty) nie ma rentgena w oczach by stwierdzić co znajduje się pod żarem czy pod warstwą rozpalonego węgla. Zresztą producent w DTR dopuszcza możliwość modyfikacji wielkości paleniska bo standartowo w pakiecie do 5 klasy dodaje blachę zmniejszającą ruszt - niby po co???

Nigdy nikogo nie namawiałem do niczego tylko piszę jak ja to robię u siebie, a każdy robi to co uważa za słuszne. Wszyscy co zrobili te przeróbki zauważyli większą czystość spalania i oszczędności w opale więc nie trzeba nikogo namawiać. Palę węglem jeśli chodzi o ścisłość. Jednak w DTR tego kotła wyraźnie jest napisane że drewnem się rozpala, więc drewnem też mogę palić i mogę go mieć w kotłowni jak przyjdziesz do mnie na kontrolę.

No to będę palił nielegalnie i co Ci do tego? Ważne by czysto i bezdymnie niż legalnie kopcić np. podajnikiem.

Sprasowane trociny są po 800-1000zł/tona, a dla tego kotła zwykłe trociny nie stanowią problemu, a są w innej cenie ( mogą być wilgotne) - od taka różnica. Pellet mógłby mu zaszkodzić :-)) Idź gdzie indziej naginać leszczy na ten kocioł.

Bo jest drogie w zakupie i eksploatacji. Pellet jest drogi i skazani byśmy byli na jeden rodzaj opału, który ma tendencję wzrostową. My chcemy tanio ogrzewać domy i mieć możliwość wyboru opału bez konieczności wymiany kotła. @Animus po co się tak męczysz? I tak nikt kto palił w MPM-mie nie kupi kotła na pellet.

@petronas Płyta wymiennika w 18 kW ma ok. 30x80 cm.

Ty aktualnie masz wymiennik poziomy, który nie wymaga dużego ciągu, więc próby z wielkością otworu przegrody nie mają sensu. U mnie przekrój komina jest 160cm' ( wkład eliptyczny) 11m i na oryginalnym otworze przegrody 9x7=63cm' ( 18kw 5 klasa) nie chciał współpracować. Przy rozpędzaniu szedł, ale po przymknięciu miarkownika i spadku temperatury nie chciał się podnieść. Po zmniejszeniu powierzchni rusztu ( co poprawia ciąg) i zwiększeniu otworu przegrody ( co poprawia przepływ spalin), oraz zwiększeniu temperatury płomienia jest teraz Ok ( na oryginale nie spełniał moich oczekiwań). Jak przerabiałeś swój kocioł na dolniaka to na pewno poradzisz sobie z dopasowaniem MPM-a do swoich warunków i potrzeb. Tym się nie martw. Jak coś nie będziesz wiedział to napisz na private to pomogę.

Po co Ci to? Wlot palnika i powierzchnię rusztu trzeba dopasować do swoich indywidualnych warunków ( zapotrzebowanie energetyczne budynku i warunki komina - ciągu). Chyba że warunki masz takie jak na badaniu w warunkach laboratoryjnych. Masz inny kocioł i wymiennik więc te wymiary wogóle dla Ciebie nie mają znaczenia. W dolniakach optymalny rozmiar otworu przegrody to 120-130cm" by dobrze się paliło na mniejszej mocy. Rozmiary otworu przegrody w nowych kotłach 5 klasy są za małe do normalnego palenia i nadają się tylko do bufora i komina z bardzo mocnym ciągiem ( wentylatorem wyciągowym). Dlatego ostatnio tyle problemów z paleniem jest sygnalizowanych na forum z paleniem w nowych kotłach ( pisałem o tym że tak będzie w tamtym roku). Wynikają one z za małego otworu przegrody i związanym z tym brakiem ciągu oraz za niską temperaturą spalin jak i zapychaniem się palnika. Twoje doświadczenie ze zmniejszaniem otworu przegrody tylko to potwierdza. Każdy powinien dostosować kocioł do swoich warunków ( by się nie męczyć), bo producent tego nie zrobi.

Jeden zasyp to błyskawicznie zniknie wobec tak dużej akumulacji ścian. Dopiero jak się zagrzeje to zasyp starczy wtedy na dłużej, a rozgrzać to nie będzie łatwo. Nie pośpisz w tą piątkową noc przed łykędem.

To tak kilka razy będziesz musiał przez noc zasypać ten kocioł i często uzupełniać w trakcie łykendu.

Cytat z komentarzy pod artykułem o rzekomo niezadowolonych mieszkańcach i wiarygodności przeprowadzonych badań.

@Gregoryy drewno w pionie można spalić na warstwie żaru z węgla lub jak przestrzenie pomiędzy kłodami będą wypełnione np. trocinami lub zrębką. W innych przypadkach nie chce się palić bo powietrze pomiędzy kłodami ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu ( samo powietrze nie chce się palić). Wypali się dziura nad rusztem i reszta wisi a powietrze leci bezpośrednio do komina. Musisz zmienić sposób spalania drewna to problemy się skończą ( drewno na leżąco i rozdrobnione lub na trwałej warstwie żaru np z węgla). Podstawą czystego spalania w tym kotle jest warstwa żaru przed całym wylotem do palnika - by spaliny przechodziły najpierw przez tą warstwę w drodze do komory palnika. U Ciebie tej warstwy nie ma i dlatego masz problem. Jak zmienisz sposób palenia to będzie się paliło lepiej.

W każdym kotle taka dziura powinna być bo ona poprawia świadomość jak spalasz? i pozwala to spalanie jakoś poprawić. W kotłach bez takiej dziury możesz sobie popiół i wymiennik pooglądać, ale nie wiesz w którym etapie palenia się tak zabrudził?

@M-Szpon smoła w DS jest wynikiem dużej różnicy temperatur pomiędzy dołem a górą komory zasypowej i zimnych ścianek kotła na których się wykrapla. Wypala się ona cyklicznie sama najczęściej jak sam żar jest na dole. To normalne w DS ale ważne jest by w wymienniku jej nie było. Jeśli Ci przeszkadza to jak wyłożysz komorę zasypową szamotem to smoły nie będzie bo szamot odizoluje zimniejsze ścianki kotła. Można ją ograniczyć sypiąc trociny na górę zasypu które ją wchłaniają a potem się spalają. Smoła w komorze zasypowej świadczy o prawidłowym odgazowaniu paliwa.

@M-Szpon jak będziesz trzymał 80' na kotle to powrót będzie ciepły. Przy rozpalaniu powrót będzie zimny więc pompa powinna się załączać dopiero od 60' Przy rozpalaniu pompa może ze 2-3 razy się wyłączyć. To normalne jak jest dużo wody do ogrzania, ale jak już się zagrzeje to to powrót będzie cały czas ciepły. Głowice termostatyczne na grzejnikach są konieczne by była stała temperatura w pomieszczeniach. U mnie działa to bardzo dobrze na 1 pompie bez żadnych elektronicznych pidów i innych cudów bez zaworów mieszających. Mam tylko termometr do temperatury spalin. Zanim zaczniesz przerabiać instalacje spróbuj tak jak powyżej napisałem, bo to proste rozwiązanie.

@Ryni nie mam 3 pomp, zaworów n-drogowych, bufora, sterowników i pali mi się dobrze bez tego. Mam 1 pompę na powrocie która włącza się przy 60' i to wystarcza u mnie do zachowania różnicy temperatur takiej jak piszesz pomiędzy zasilaniem a powrotem. Wysoka temperatura powrotu pomaga w czystym spalaniu bo nie wytrąca się kondensat i nie zarasta przez to wymiennik. Do tego potrzebne są głowice termostatyczne na grzejnikach by był stały komfort cieplny jeśli nie ma się bufora. Najpierw trzeba się skupić na prawidłowym spalaniu z dopasowaniem paleniska do potrzeb energetycznych budynku tak by płomień nie wychodził z palnika i cały czas się palił, a dopiero potem na właściwym odbiorze tego ciepła bez zbytniego wypuszczania w komin. Jeśli dobrze ustawi się jedno to z drugim nie będzie problemu. Ja nie widzę potrzeby bufora i mam stały komfort cieplny paląc ciągle ( dokładam 2 razy na dobę, a czasem 3 jak zimniej i zajmuje mi to 5 minut). Myślę że więcej czasu zajęło by mi pilnowanie i częste dokładanie by naładować bufor przy tak dużym odbiorze przy ładowaniu. Nawet jak bym miał bufor to starał bym się go ładować tak by go nie naładować - czyli palić ciągle, bo to jest wygodniejsze niż cykliczne rozpalanie i rozgrzewanie wszystkiego.

@karpusx no to stałeś się niewolnikiem swej nieruchomości. Co do ogrzania to tak jak myślisz: czyli grzanie podczas sporadycznej tam obecności nie jest możliwe ze względu na bardzo dużą akumulację ścian obiektu. Dlatego w takich obiektach były piece kaflowe czy kominki by rozgrzać miejscowo ( pokoje w których się mieszka). Duża akumulacja ścian może być plusem pod warunkiem że już się nagrzeje, a będzie ciężko to rozgrzać. To trzeba długo i ostro grzać by było ciepło. Czyli palenie ciągłe. Cykliczne nie wchodzi w rachubę. Źródło ogrzewania powinno być tanie i wydajne. Kocioł na olej opałowy o którym piszesz Cię zgruzuje ze względu na wysokie koszty ogrzewania. Najtańszym źródłem ogrzewania powinien być węgiel i dobry kocioł dolnego spalania lub podajnik. Oba wymagają obsługi - napełniania i opróżniania popiołu. Górne spalanie odpada bo mało wydajne. Gaz jest bezobsługowy ale wiąże się z wysokimi rachunkami. Wykorzystaj ciepłe dni tzn. jak temperatura na zewnątrz jest wyższa od tej w środku na wietrzenie ( najtaniej podwyższysz średnią temperaturę pomieszczeń). Wietrz wszystko łącznie z piwnicami. Do przebywania tam zaadoptuj pomieszczenia w których są sprawne piece kaflowe, bo miejscowo podgrzeją skutecznie pomieszczenie do przyzwoitej temperatury. Ogólnie to Ci współczuje bo sam gruntownie remontowałem stary dom. Ale może to lubisz to będziesz miał okazję się spełnić. Byle by konserwator zabytków zbytnio nie przeszkadzał w remoncie bo to bardzo podraża koszty. Pozdrawiam

To babcia gaz ma swój? Nie musi go kupować? Możesz rozwinąć te wyliczenia z opłacalnością gazu? Czym aktualnie grzeje babcia?